Из чего можно сделать межкомнатные перегородки (стены) в доме? Строим стену

Закончив сооружение фундамента, дав время ему затвердеть, занимаются стенами будущего дома. Из чего застройщик будет их возводить - зависит от климата данной местности, а также от материальных возможностей застройщика приобрести тот или иной материал. Стены домов должны отвечать следующим требованиям: быть прочными (выдерживать расчетные нагрузки); долговечными (сопротивляться атмосферным воздействиям); обладать звуко- и теплоизоляцией.

Чтобы дом имел привлекательный внешний вид, он должен быть отделан различными материалами. Основные из них: 1. Кирпичные. 2. Монолитные. 3. Каркасные. 4. Рубленые. 5. Брусчатые. 6. Панельные. 7. Мелко-блочные.

Кирпичные стены. Кирпич как строительный материал широко используется в городском и сельском строительстве. В основном это красный, белый (силикатный). Для облицовки стен применяется желтый. Все разновидности кирпича выпускают полнотелыми или пустотелыми, с круглыми или прямоугольными пустотами.

Кирпич рядовой полнотелый - для возведения несущих стен, для строительства колонн, столбов, сводов. Цвет преимущественно красный. Должен обладать морозостойкостью, т. е. выдерживать частые изменения температуры без видимых признаков разрушения. Пористость должна быть не менее 6-8%, но не более 20%. Величина пористости кирпича определяет прочность его сцепления с кладочным раствором, теплопроводность стен и впитывание влаги при перемене погоды. По теплозащитным показателям он уступает многим другим стеновым материалам. Так, например, для расчетной температуры окружающей среды -30°С стены, выложенные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, могут быть толщиной 64 см (учитывая марку кирпича и раствора). Для сравнения толщина деревянных брусчатых стен при той же температурной "нагрузке" - 25-30 см. Для уменьшения потерь тепла и расхода кирпича довольно распространена экономичная конструкция наружных стен - колодцевая кладка. При этом виде кладки стена практически выкладывается из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы заполняют шлаком, керамзитом, легким бетоном. Недостаток - ослабленная конструктивная прочность стены. Обычно рядовой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность, вследствие чего возведенные из него внутренние и наружные стены впоследствии нужно штукатурить.

Рис. 8. Виды кирпича:
1 - кирпич рядовой полнотелый; 2 - кирпич пустотелый; 3 - кирпич облицовочный; 4 - кирпич силикатный; 5 - кирпич огнеупорный (шамотный); 6 - кирпич клинкерный

Кирпич пустотелый - для возведения наружных стен с повышенной теплоизолирующей способностью. Цвет: бледно-красный, темно-красный, коричневый, желтый. Пустотелый кирпич применяется для того, чтобы стены сделать тоньше. Наличие пустот в кирпиче уменьшает потребность в сырье, затраты на транспорт, облегчает обжиг, повышает морозостойкость. В целях сокращения расхода кирпича, уменьшения массы стен и нагрузки на фундамент наружные стены иногда можно полностью выкладывать из пустотелого кирпича. Пустотелый кирпич изготовляют со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными или квадратными пустотами. Благодаря тому, что диаметр сквозных пустот не превышает 16 мм, а ширина щели - 12 мм, в процессе кладки раствор незначительно заполняет пустоты, и кладка обладает пониженной теплопроводностью. Кирпич может быть пластического или полусухого прессования: при пластическом прессовании кирпич изготовляется со сквозными пустотами, а при полусухом - с несквозными (еще его называют пятистенным и укладывают пустотами вниз).

Кирпич облицовочный - практически для всех видов наружных работ. Цвет в зависимости от сырья колеблется от светло-желтого до темно-красного. Выдерживает воздействие воды и мороза. Некоторые виды облицовочного кирпича, применяемые для наружной отделки печей, каминов, на внешней поверхности имеют отпечатанные красивые орнаменты, придающие им дополнительный декоративный эффект. С применением облицовочного кирпича стоимость стен возрастает, но разница примерно равна стоимости оштукатуривания фасада. Если учитывать расходы на ремонт штукатурки и периодическую окраску наружных стен, то получается, что стены, облицованные кирпичом, по материалам дешевле оштукатуренных на 15%, а по трудозатратам - на 25%. Красивы облицовочные кирпичи светлых тонов - желтые и кремовые, сделанные из светложгущихся глин. Вообще в природном состоянии глины имеют серый, желтый, красноватый, зеленоватый, бурый и почти черный цвет. Но на цвет уже обожженного кирпича в большей мере влияет содержание в глине различных соединений и прежде всего окиси железа. Своеобразный эстетический эффект достигается при использовании профильного лицевого кирпича. В старину профильные кирпичи получали при обтесывании обычных кирпичей или в специальных формах. Так, в храме Василия Блаженного были использованы 7 видов профильных кирпичей, представленных в различных вариантах кладки.

Кирпич фигурный - в основном для внешней отделки. Цвет красно-коричневый, обладает высокой морозо- и влагостойкостью. Фигурный кирпич, как правило, применяется для внешней отделки дома с эстетической целью - придания ему особой неповторимой формы. Что поделать - красота, может быть, и спасет мир, но для ее создания требуются средства, и немалые. Поэтому уже на этапе проектирования стоит реально оценить свои финансовые возможности и что вам больше подходит - классические прямые углы или затейливые формы фасада? В отличие от российских предприятий зарубежные фирмы предлагают широкий выбор формы и цветовой гаммы. Обычно фигурный кирпич изготавливается на заказ с учетом требований заказчика.

Кирпич глазурованный - для облицовки внутренних и наружных стен. Цвет - различная гамма цветов. Глазурованный кирпич относится к облицовочному кирпичу и предназначен в основном для оригинальной облицовки. Еще зодчие Вавилона отделывали им фасады царских дворцов. В наше время глазурованный кирпич получают, добавляя в глиняную массу различные химические растворы, которые в процессе обжига сырца образуют цветной стекловидный слой. Причем декоративный слой имеет хорошее сцепление с основной массой и обладает повышенной морозостойкостью. По основным своим свойствам глазурованный кирпич аналогичен клинкерной керамике, однако по сравнению с другими видами облицовочного кирпича, является наиболее хрупким. Этот факт в значительной мере ограничивает область его возможного применения. Тем не менее, он весьма интересен при выкладывании различного рода и мозаичных картин как на фасадах домов, так и в помещении. У нас глазурованный кирпич - довольно редко встречающийся отделочный материал. Изготавливается, как правило, на заказ и за рубежом.

Кирпич с соломой - для облицовки внешних стен. Цвет красно-коричневый. Кирпич имеет шероховатую, относительно ровную поверхность и выемку с одной из сторон, что характерно для старинного кирпича ручной работы. Кладка, выполненная из такого кирпича, создает иллюзию старинного здания, что само по себе красиво, а порой и просто необходимо (например, при реконструкции старинных зданий или строительстве новых в исторических местах). Использование соломы при изготовлении кирпича позволяет в значительной степени повысить его прочностные характеристики. Причем сам рецепт "соломенного" кирпича не является новым - еще древние египтяне для борьбы с хрупкостью как бы "армировали" кирпич при помощи волокон соломы.

Кирпич керамический клинкерный модульный - для облицовки наружных стен. Цвет: белый, серый, светло-черный, красный, обладает низким влагопоглощением, термостойкий, морозостойкий. Особенности керамического клинкерного кирпича заключаются в его морозостойкости (выдерживает не менее 50 циклов нагрев-охлаждение), термостойкости. низком уровне влагопоглощения (0,2%). Это достигается как выбором исходных материалов, так и особой технологией обжига (при температуре 1800°). Кирпич имеет гладкие торцевые стенки, как у керамической плитки, и нестандартный размер - больший, чем у обыкновенного облицовочного кирпича (в связи с этим он и носит название "модульный"). Поэтому за счет меньшего количества требуемых кирпичей в возводимой стене можно сократить время кладки.

Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора кирпича и более. Это зависит от минимальных зимних температур. Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки - однорядная и многорядная. При однорядной системе перевязки перевязывают каждый ряд кирпичей. Многорядная перевязка значительно проще. Многорядная система рекомендуется как основная для кладки стен дома. Толщина швов при любой системе перевязки должна быть 8-10 мм. Проверяют горизонтальность кладки через каждые 2-3 ряда и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва).

Рис. 9. Кирпичная стена:
1-4 - ряды кладки; 5 - поперечная стенка; 6 - раскладка кирпича; 7 - заполнение утеплителем; 8 - растворная постель

Начинают кладку стен всегда с тычкового ряда и ведут ее от угла с лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, коробку также изолируют рубероидом.

Рис. 10. Элементы кирпичной кладки:
а - без перевязки швов; б - с перевязкой швов

Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком - состоит из тонкой наружной стенки толщиной в 1/2 кирпича, воздушного промежутка и внутренней стенки толщиной в один или полтора кирпича. Через 3-5 рядов обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи возможно заменить армированием стальными стержнями с шагом 50 см. Чтобы сцепление с раствором было лучше, концы стержней не доводят до наружных поверхностей стен сантиметров на 5.

Рис. 11. Элементы кирпичной кладки:
в - элементы кладки; 1 - наружное направление; 2 - внутреннее направление; 3 - забудка; 4 - второй ряд; 5 - первый ряд; 6 - горизонтальный шов (постель); 7 - вертикальный продольный шов; 8 - вертикальный поперечный шов; 9 - фасад; 10 - продольные ряды

Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем - это обычная кладка, облицованная внутри утеплителем, с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор шириной 2-4 см. Плитные утеплители крепятся к кирпичной кладке и с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам, заложенным в кладку. Плитные утеплители могут быть из арболита, фибролита, минеральной ваты, легкого бетона и другие. При температуре воздуха -30°С необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича, утеплителе из плит толщиной 80 мм. При кладке стены из пустотелого кирпича достаточна толщина стены в 25 см, т.е. в один кирпич.

Стена колодцевой кладки. Поперечные стены делают через 3 кирпича, наружные углы выкладывают тычковым рядом. Засыпку укладывают по мере возведения стен, слоями по 10-15 см, тщательно утрамбовывая. Каждые два слоя поливают известковым раствором. В качестве засыпки используется шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в соотношении 1:4:1. В завершении колодцевой кладки выкладывают 3 ряда сплошной кладки с армированной сеткой в последнем ряду. Колодцевая кладка рекомендуется для домов с деревянными перекрытиями.

Стены являются каркасом будущего дома. Это то, что убережет его обитателей от жары и холода, осадков и снега, шума и насекомых. В зависимости от располагаемого бюджета, а также желаемого качества дома стены могут выполнять из различных материалов:

1. Дерево. Самый «живой» материал, однако и самый дорогостоящий. Кроме того, древесину необходимо правильно высушить и обработать, чтобы в ней не заводились насекомые, и дом прослужил Вам многие десятилетия.

2. Кирпич различного типа. Достаточно хороший вариант: летом в таком доме не будет сильно жарко, а зимой - не сильно холодно.

3. Различные блоки: газобетон, ракушняк, шлакоблоки – эти варианты являются более бюджетными.

Материал для стен дома

Поговорим сегодня не о финальных покрытиях стен, а о самом материале для их возведения. Ведь сегодня рынок переполнен разными видами кирпичей, плит и т.п., так что покупателю хочется иметь представление хотя бы о классах строительных материалов и чем они отличаются.

На что нужно обращать внимание? Главными параметрами стен является прочность, что особенно важно для строительства несущих стен дома, теплосбережение, долговечность, звукоизоляция и скорость возведения.

Стены кирпичных домов

Итак, кирпич. Уже давно считается, что стены кирпичных домов лучше панельных. Но вот почему не всегда объясняется. Кирпич действительно очень хороший материал. Он и грибок не размножает, и не горит, из него легко делать архитектурные композиции или воплощать разные дизайнерские замыслы. Однако при этом стены кирпичного дома требуют опытных строителей, полноценной документации на дом, причем в ней должны быть указаны все рабочие узлы и конструктивные особенности Вашего строения. Но это все мелочи. Более серьезной проблемой является вес кирпичного дома. Он достаточно велик, чтобы требовать значительных расходов на фундамент и изучения грунтов и почвы, на которых он будет стоять. Эта часть работы значительно удорожает и строительство загородного дома в целом. Чтобы прикинуть стоимость стены из кирпича, исходите из того, что сам кирпич обойдется Вам в 1.5-2 тыс. руб. за квадратный метр, кладочная смесь рублей в 500 на кв.м, а сама работа по черновой кладке несущих стен – примерно в 600-700 руб. за кв. м. Итого, от 2.5 тыс. рублей за кв. метр стены.

Давайте сравним кирпичное строительство и деревянные дома из оцилиндрованного бревна. Оцилиндрованное бревно – это бревно после обработки на заводе на станках типа токарных или роторных. После них выходит круглое и ровное дерево, которое обрабатывается антигрибковыми и негорючими составами. Обычно берется сосна, иногда более дорогие породы дерева – кедр, лиственница и т.п. Чаще комбинируют бревна из сосны и лиственницы, которую кладут вниз для того, чтобы избежать гниения основания. Геометрия такого дома становится очень точной, что позволяет плотно уложить бревна друг на друга, а также соединить их под любым углом в венцах дома. Главное удобство таких стен – исключительная комфортность и экологичность. Именно дерево создает в доме ощущение уюта, правильную влажность и температуру. К тому же Вам не нужна будет отделка для такого дома, ни внутренняя, ни внешняя, хотя это зависит от вкусов и предпочтений самого заказчика.

Срок службы таких домов от 100 до 300 лет.

Стомость оцилиндрованного бревна примерно такая же, сколько и у кирпича, сборка оцилиндрованного бревна обойдется тоже рублей в 500 за кв. метр, а прочие расходные материалы обойдутся примерно в 250 руб. за квадратный метр. Т.е. в результате мы получим цифру, довольно близкую к дому из кирпича.

Если же взять за основу не бревно, а клееный брус, который делается из древесины хвойных пород деревьев, то расчет будет другой.

Сначала поясним почему. Подобный брус делается в несколько этапов. Сначала дерево распиливается на доски – ламели. Они сушатся и обстругиваются с четырех сторон, после чего доска имеет точный размер. Затем следует сортировка и склейка на прессе.

Клееный брус, если сделан по "правильным" технологиям, оказывается в несколько раз долговечнее и прочнее бруса обычного. Он не трескается и не меняет форму при воздействии влажности. Антибактериальная обработка предохраняет от появления грибка или бактерий.

Внешний вид дома из брусового сруба очень красив, к тому же поверхность будет ровной и гладкой, не требующей дополнительной отделки внутри.

Еще одна экономия на сроках строительства. При очень высоком качестве строительства, сборка клееного бруса выполняется с большой скоростью (3 месяца). А срок службы такого дома не менее 200 лет. Главный же недостаток – стоимость клееного бруса, который обойдется Вам не меньше, чем в 3.5-4 тыс. рублей за кв.метр (или 15-25 тыс. руб. за куб.метр). Расходные материалы и работа будут стоить столько же, сколько в варианте с оцилиндрованными бревнами. Это даст нам в сумме самый дорогой, пожалуй, вариант, со стоимостью около 4.5 тыс. рублей за кв.метр дома.

Следующим по стоимости, пожалуй, окажутся дома из ОСП панелей, сделанные по каркасной технологии строительства, пришедшей к нам из Канады.

Панель ОСП состоит из двух ДСП-панелей и слоя пенополистирола толщиной в 150 мм. Вся эта конструкция склеивается при высоком давлении. Металла в ней нет, поэтому теплопроводность остается крайне низкой, а большая толщина утеплителя позволяет защититься даже от сильных морозов. ОСП-плита покрывается водоотталкивающими и огнезащитными средствами, так что срок службы такого дома сразу становится не меньше 100 лет.

Технология строительства домов из ОСП панелей обладает исключительно высокой скоростью. Скажем, типовой дом в 150 кв.метров за три месяца может быть выполнен полностью "под ключ". Такая скорость становится возможной из-за отсутствия штукатурных работ и работ с бетоном, которые требуют хорошей погоды. К тому же ровная поверхность плиты позволяет быстро сделать отделку кровли и фасада. Внутренняя отделка ведется практически чем угодно, позволяя дизайнерам развернуться максимально широко.

В Канаде такие дома стали строить после Второй Мировой войны, так что половину объявленного срока эксплуатации они простояли без нареканий.

Стоимость таких домов составляет примерно 3 тыс. рублей за кв.метр, на нее будет влиять сложность конструкции и стоимость отделочных материалов.

Итак, самые дорогие материалы для строительства: брус, бревно, кирпич, ОСП или СИП панель.

Перейдем к более дешевым. Начнем с пенополистирольных блоков и технологии монолитного строительства.

В Европе давно активно используют возведение стен при помощи несъемной опалубки. Т.е. опалубка после бетонирования остается на месте и выполняет декоративную функцию, заодно добавляя теплоизолирующих свойств основному материалу.

Что такое блоки несъемной опалубки? Это две пластины плотного пенополистирола (одна 10 см, другая 5 см), которые соединяются между собой плотными перемычками. Эти блоки несъёмной опалубки армируются бетоном. Наружный полистирол защищает конструкцию от промерзания, дождей и прочих атмосферных воздействий, а внутренний работает барьером при теплообмене между стеной и внутренними помещениями.

Арматуры и бетона, залитого внутрь, достаточно для прочных монолитных каркасов, которые, к тому же достаточно легки и облегчают давление на грунт, а это уменьшает требования к фундаменту. Время эксплуатации такого дома составляет более 100 лет. Стоимость стандартных блоков – около 600 руб. за кв. метр, бетон обойдется Вам еще в 400 руб. за кв.метр, а армирование примерно в 150 руб. Работа стоит обычно порядка 200 руб. за кв.метр, что дает в среднем 1350 руб. за кв. метр. Значительно дешевле, чем в "привычных" случаях!

Еще один более экономный вариант – это блоки из арболита. Арболит – это вид легкого бетона, который изготавливают вибропрессованием при смешивании портландцемента или другого минерального вяжущего с древесным заполнителем. Арболит изготавливается в виде панелей, блоков, плит и даже стеновых камней. Это экологически чистый материал, обладающий хорошей прочностью для малоэтажного строительства (за счет бетона), а за счет древесины он еще и хорошо удерживает тепло. Арболит имеет четкие геометрические формы и позволяет не мучиться с отделкой. К тому же он легко пилится, режется, сверлится, одним словом, позволяет работать с собой. Добавим к этому то, что он не горит и не гниет, и получим превосходный рабочий материал для возведения стен! Соединение арболитовых частей можно делать с помощью цемента или монтажно-кладочной смеси. Такие здания служат уже больше 60 лет и пока не торопятся разрушаться.

Стоимость арболитовых блоков при толщине почти в 40 см обойдется примерно в 1.5 тыс. рублей за кв.метр, кладочная смесь стоит еще 150, сетка и прочие расходные материалы еще около 50 руб. за кв.м. Работа будет стоить порядка 300 руб., что в сумме даст примерно 2 тыс. рублей за кв.метр.

Напоследок упомянем еще один бетон – ячеистый бетон автоклавного твердения при высоких температуре и влажности. Это газозолобетон, из которого делаются те самые прочные блоки из ячеистого бетона, применяющиеся в строительстве как многоэтажных жилых домов, так и промышленных зданий с несущими стенами до трех этажей. В наше время это один из самых популярных материалов для строительства индивидуальных домов, коттеджей, малоэтажных зданий, таун-хаусов и т.п. Газозолобетон не горюч, химически нейтрален, он тоже легко обрабатывается и имеет лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства (по сравнению с кирпичом, камнем или бетоном) благодаря пористой структуре. Это строительство обойдется довольно дешево, а срок существенно уменьшится, поскольку блок из ячеистого бетона больше кирпичного (он составляет 588х300х188 мм). На размере будут экономиться и раствор, и даже вес кладки, что позволит снизить нагрузку на фундамент.

Срок эксплуатации такого дома из ячеистого бетона, правда не очень велик и не превышает 80 лет.

При толщине стены в 30 см стоимость блоков из ячеистого бетона будет примерно 1 тыс.рублей за кв.метр, кладочная смесь – еще 150, расходные материалы – еще 50 руб, работа обойдется не менее чем в 500 руб. за кв. метр. Итого порядка 1700 руб. за кв. метр. Напоследок напомним, что в наших расчетах не учитывается доставка, установка лесов, кранов и т.п., что может серьезно увеличить стоимость проекта, но об этом мы поговорим уже в другой раз.

Видео по стенам дома

Видео 1. Стены из кирпича

Видео 2. Стены из газобетона

Видео 3. Каркасный дом

К атегория: Строительство садового дома

Строительство стен: виды

Кладку обычно начинают с углов, выкладывая своего рода маяки высотой 6-8 рядов, между которыми натягивают шнур-причалку. Шнур служит ориентиром и поднимается после укладки каждого ряда.

Над оконными и дверными проемами делаются перемычки.

Устройство перемычки начинается с того, что снизу на подпорках подставляется деревянный щит - опалубка. Щит располагается на 1,5 см ниже последнего ряда кирпичей. Эти 1,5 см заполняются раствором марки «50». Затем на раствор укладываются арматурные прутки диаметром 10 мм, чтобы.на каждые полкирпича приходилось по одному прутку. Прутки должны заходить за края проема на 30 см, а на концах иметь крюки. После этого продолжаем кладку, но над арматурой пользуемся тем же раствором марки «50» до тех пор, пока высота кладки не составит четвертой части от ширины проема. Опалубку можно будет снимать лишь через 12 суток, если кладка велась при температуре воздуха выше +10 °С.

Такой способ перекрытия используется для проемов шириной до 2 м. Более широкие проемы перекрывают с помощью стальных уголков либо специально отлитых железобетонных брусковых перемычек.

Для последующего крепления оконных и дверных коробок в проемы по ходу кладки устанавливают деревянные просмоленные пробки - в оконные по две, в дверные - по три с каждой стороны.

При строительстве кирпичного дома большой площади возникает необходимость возведения и внутренних несущих стен. Впрочем, вместо них для экономии кирпича допускается выкладывать отдельные несущие столбы, которые воспринимают нагрузку от перекрытий или кровли. Несущие столбы нужно выкладывать весьма тщательно (рис. 4).

Кирпичные стены строят, как правило, облегченными (с пустотами, заполненными шлаком или другим утеплителем), смешанными (облицовка с наружной стороны глиняным или силикатным кирпичом облегченного материала, например шлакобетона с засыпкой утеплителя и т. п.), так как делать сплошные стены не всегда экономично. Облегченные стены обладают меньшей теплопроводностью, чем сплошные. Толщина облегченных наружных стен в южных районах - 25 см, в районах средней климатической зоны - 38 см, в северных районах - не менее 51 см.

Для кладки используют сплошной глиняный или силикатный кирпич. Толщина стены в этом случае не будет превышать 25 см. Стены из эффективного пустотелого кирпича, а также с уширенным утепленным швом будут иметь толщину 28 см. Цоколь и карниз таких стен следует выкладывать из сплошного кирпича с целью предотвращения проникновения влаги в стены здания.

Рис. 1. Стены каменные: а - кирпичные; б - из газосиликатных блоков: 1 - кирпич керамический утолщенный; 2 - газосиликатные блоки; 3 - утолщенный шов; 4 - штукатурка цементным раствором; 5 - оконный проем; 6 - рубероид; 7 - кирпич керамический одинарный полнотелый; 8 - перемычка; 9 - отлив из оцинкованной стали

Кладку кирпичной стены с уширенным швом выполняют из керамического и утолщенного кирпича.

Подоконные участки наружных стен должны иметь сливы из оцинкованной стали. Для крепления оконных и дверных блоков через б рядов кладки по высоте закладывают деревянные антисептированные пробки.

Для кладки из силикатного полнотелого кирпича заполнителями швов служат минеральная вата, газосиликатная крошка, керамзит или аглопорит, для кладки из глиняного пустотелого кирпича - извест-ково-песчаный раствор, минеральная вата, керамзит или аглопорит.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич на «ребро»). При длине перегородок, выложенных из кирпича «на ребро», более 1,5 м они армируются проволокой диаметром 2-4 мм через 2-3 ряда по высоте.

Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиня-ных растворах, кладку ниже уровня гидроизоляции - на цементном растворе (табл. 2). Вид и марка раствора указываются в проекте. Средняя толщина швов в кладке должна составлять 10 мм.

Вариантов кладки существует много - все зависит от того, в каких климатических условиях строится дом.

Возможные конструкции стен в зависимости от допустимой расчетной температуры воздуха всякий застройщик может узнать у районного архитектора.

При возведении сплошных кирпичных стен одноэтажных зданий нецелесообразно использование полнотелого глиняного и силикатного кирпича, так как прочностные характеристики при этом используются лишь на 20-30%.

Стены из бутового камня в южных районах делают толщиной 60 см, в средних - 79-85 см. Это связано с повышенной теплопроводностью бутовой кладки.

Стены из известняка-ракушечника обладают малой теплопроводностью и морозоустойчивы. Известняк-ракушечник хорошо обрабатывается. Животноводческие помещения с такими стенами теплые. Толщина стен зависит от плотности мате- -риала и составляет 38-51 см.

Стены из туфа также обладают малой теплопроводностью и большой прочностью. Толщина их в зависимости от климатической зоны, в которой ведется строительство, принимается 25-51 см. Такие стены возводят из пиленых камней и крупных блоков различных размеров.

Шлакобетонные стены выполняют из шлакобетонных блоков заводского изготовления. Они более экономичны, чем кирпичные, обладают меньшей теплопроводностью и менее трудоемки при возведении.

Панельные стены - основной вид стеновых ограждений каркасных зданий. Применение крупных панелей в сочетании с другими укрупненными элементами заводского изготовления позволяет значительно сократить сроки строительства здания, повысить степень индустриализации строительства и производительность труда, снизить стоимость строительства.

По характеру работы в здании различают панели самонесущие и навесные. Самонесущие панели опираются друг на друга и на фундаментные балки, которые укладываются концами на фундаментные башмаки колонн. Навесные панели крепят к другим элементам каркаса (колоннам, рамам), которые воспринимают нагрузку от их веса.

По конструкции наружные панели делятся на однослойные и слоистые. Однослойные панели изготовляют из легких бетонов на пористых заполнителях (керамзи-тобетон, перлит, шлаковая пемза, аглопорит и т. п.) или автоклавных ячеистых бетонов. Слоистые панели могут быть двух- или трехслойными с несущим ребристым или сплошным слоем из железобетона. Наружный слой панели состоит из теплоизоляционного легкого или ячеистого бетона. Широкое распространение нашли трехслойные панели, состоящие из наружного и внутреннего слоев с утеплителем между ними.

В зависимости от места положения панели в стене они подразделяются на рядовые, простеночные, цокольные, карнизные и др.

Стены из газосиликатных блоков легко возводятся, дешевле кирпичных, обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

К недостаткам газосиликатных блоков относится гигроскопичность. Они требуют защиты от увлажнения. С внутренней стороны блоки покрывают отделочной доской - «вагонкой», ДСП, штукатурят цементно-известковым раствором, с наружной также штукатурят или только тщательно разделывают швы. Кладку из газосиликатных блоков начинают по ряду хорошо обожженного красного кирпича, нижнюю грань первого ряда блоков покрывают битумной мастикой.

Кроме газосиликатных в строительстве домов используют и другие блоки, имеющие большое разнообразие, обусловленное как видом применяемых материалов, так и их формами и размерами. Применяют в основном мелкие блоки весом не более 50 кг, которые можно укладывать вручную, без подъемных механизмов.

Блоки легко изготовить в построечных условиях. Наиболее доступными материалами для изготовления, например, шлакоблоков являются цемент и шлак (котельный или металлургический), для блоков из опи-лочного бетона - опилки и известь на цементном или цементно-известковом вяжущем.

Стены из легкого монолитного бетона. Такой бетон получают на основе заполнителей - шлака, керамзитового гравия, камышовой сечки, костры, опилок и т. д. Прочный и легкий материал - шлакобетон - получается на основе топливного или металлургического шлака. Соотношение мелкого (0,2-5 мм) и крупного (5-40 мм) шлака в смеси может колебаться от 3:7 до 4:6. Для большей прочности в бетон добавляется 10-20% песка от объема шлака.

Стены из этого материала возводят с помощью переставной щитовой опалубки высотой 40-60 см из досок толщиной 4 см. Изнутри щиты покрывают синтетической пленкой или пергамином и прижимают к стойкам, установленным с обеих сторон возводимой стены на всю ее высоту. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1,5 м. Каждая пара стоек друг против друга по верхустягивается проволочными скрутками или фиксируется досками, а внутрь опалубки устанавливаются временные распорки.

Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см, тщательно уплотняя и утрамбовывая. Через 2-3 дня опалубка переставляется, но в течение недели или даже десяти дней шлакобетонные стены нужно укрывать от солнечных лучей и периодически увлажнять, предохраняя от пересыхания. Штукатурить такие стены можно не ранее чем через месяц.

Иногда шлакобетонные стены возводятся с кирпичной облицовкой, которая таким образом выполняет роль наружной опалубки и весьма хорошо защищает шлакобетон от атмосферного воздействия. Внутренняя, деревянная опалубка йри этом крепится с помощью стоек и откосов. Очень важно помнить о том, что свежий шлак нередко содержит вредные вещества. Поэтому перед использованием шлак должен не менее года выдерживаться под открытым небом на хорошо дренированной площадке.

Строительство стен: виды

: проект утвержден и .

Пора переходить к возведению стен, за которыми вы будете чувствовать себя буквально как в крепости.

Какой материал посоветуют специалисты?

Какова технология строительства стен и насколько этот процесс может затянуться?

Наши профессионалы с уверенностью могут сказать, что современное строительство не подразумевает какой-либо из материалов лучшим или худшим - все зависит от особенностей строения, функций стен, а также - дизайнерских предпочтений заказчика и, конечно же, бюджета.

Особенности возведения стен

Прежде всего, надо понимать, на какие детали обращать внимание при выборе вида стен? Какие требования предъявить?

"ТопДом" подобрал основные характеристики для этого процесса:

1. Стены определенно должны быть прочными и долговечными. Пусть это и звучит банально - все равно некоторые недобросовестные подрядчики умудряются сэкономить и положить некачественные блоки или кирпич, разбавить бетон и т.п. В нашей компании такие характеристики конструкций, как надежность и износостойкость ценят превыше всего.
2. Функциональная нагрузка стен: перегородки можно возводить из более легких материалов, и здесь экономия будет оправданной. Что касается несущих стен и перекрытий, внимание уделяют характеристикам марки арматуры, бетона и строительных блоков.
3. Физические свойства: теплоизоляция, звукоизоляция, огнеупорность и т.п.
4. Эстетичный внешний вид. Особенно это касается наружных стен, если не подразумевает использования фасадной плитки, отделочного кирпича и т.п.

Осталось выбрать из предложенного нами широкого перечня стройматериалов будущее своего дома.

Способы строительства стен

Наша строительная компания "ТопДом" имеет достаточный опыт, чтобы изучить рынок материалов и уметь предложить клиенту наиболее выгодные и зарекомендовавшие себя способы строительства стен.

Бетонные стены - существует несколько их разновидностей.

• Ячеистый бетон используется в строительстве малоэтажек и частных домов. Так как включает пористую структуру: известь, кварцевый песок и портландцемент. Метод изготовления - газообразующий, однако несмотря на хорошую аэрацию, стены будут обладать высокой прочностью и не доставят проблем при укладке: бетонные блоки легко сцепляются друг с другом. Результат - прочная дышащая постройка.
• Монолитные стены - их возведение подразумевает использование сборных или несъемных опалубок. Стена из природного камня, дерева или блоков великолепно гармонирует с ландшафтным дизайном, единственное, что не оправдывает данный метод - затраты: строить монолиты лучше всего в масштабах нескольких сооружений.
• Стена из легкого бетона - отличный вариант, без опаски за долговечность, устойчивость к пожарам и гниению. К тому же, малые по размерам блоки позволяют варьировать конфигурацией стены.

Стены из кирпича - классика, испытанная и временем, и огнем, и водой. Легко подбирать сложные архитектурные формы с использованием кирпича, не опасаясь за его прочность. Единственное, что рекомендуют учесть наши специалисты - высокая впитываемость влаги.

Каркасные стены - неплохой вариант для коттеджных поселков и быстрого строительства загородных домов. Возведение каркаса из прочных балок позволяет оперировать наполнителем и возводить частный дом с учетом эстетических требований.

Блочные стены - настоящий спасательный круг строительного рынка. Пеноблоки имеют отличные эксплуатационные свойства, хорошо удерживают тепло и служат дольше, чем можно себе представить. Из них строят как наружные, так и внутренние стены, а отдельные разновидности блоков уже содержат слой утеплителя.

Мы практикуем возведение стен "под ключ", учитывая инженерную мысль, требования к характеристикам каждой из стен и перегородок, а также производя утепление и отделочные работы.

За нашей строительной компанией вы можете чувствовать себя, как за стеной, будучи уверенными в четком исполнении договора.

Стены, крыша и фундамент - основа всего дома, поэтому подготовиться к строительству стен надо очень тщательно.

Стены следует разделить на внутренние и внешние, несущие и не несущие. Наружные стены как правило все несущие, но кроме прочности они должны обладать и хорошими теплоизолирующими свойствами, так же неплохо будет, если стена будет еще и звукоизолятором. Внутренняя стена может быть выполнена из того же материала, что и наружная, но может и отличаться, например: внешнюю и внутреннюю стены можно выполнить из кирпича с перевязкой, это придаст дополнительную прочность конструкции дома, а можно внешнюю стену построить из газосиликатных блоков а внутренние перегородки сделать деревянными и т.д.

Для начала продолжим серию статей о том, как перестроить дом своими руками. В моем случае стены дома были выполнены из бревен, а вот стены чердака пришлось построить заново. Чтобы возвести их максимально быстро, просто и дешево и при этом получить желаемый результат, было принято решение использовать для этой цели обрезные доски толщиной 25мм. Так как каркас второго этажа состоял из вертикально стоящих брусьев, то самым простым решением было набить доски прямо на эти брусья горизонтально, чтобы не строить дополнительный каркас.

Со стороны фронтона я поступил еще проще, фронтон остался где и был, а встык к нему была достроена стена из досок, чтобы соединить его с новым углом второго этажа. Как это выглядело видно на фотографии. Важный момент: новую стену нужно пристыковать к фронтону таким образом, чтобы новая стена и фронтон были идеально в одной плоскости, в противном случае для обшивки сайдингом понадобится дополнительная обрешетка.

Сразу скажу, по прошествии примерно месяца доски высохли и в стене появились щели от 3 до 10мм шириной, поэтому подгонять такие доски друг к другу особо не стоит, труд будет напрасен, если конечно Ваши доски не после технической сушки.

Весь фокус в том, что благодаря современным строительным материалам, щели в стене играют совсем незначительную роль, ветер их не продует благодаря обшивке стены снаружи пластиковым сайдингом, а чтобы в доме было тепло и тихо, изнутри в ниши между брусьями каркаса закладывается минеральная вата, в моем случае польского производства фирмы Parok . Далее минеральная вата закрывается слоем пароизоляционной пленки, я использовал немецкого производства, она по цене мало чем отличалась от других производителей, ну и в конце изнутри комнаты ошивались вагонкой. Таким образом стена из досок служит простым каркасом для крепления сайдинга и утеплителя, поэтому щели в ней не должны вызывать особого беспокойства. Теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства такой стены проверены в течении 4-х лет и вся наша семья весьма довольна построенным домом.

Однако, прежде чем начать строительство, кратко рассмотрим материалы из которых можем изготовить стены.

1. Каменная стена - казалось бы камень самый доступный материал, валяется под ногами, однако, чтобы построить стены из натурального камня Вам понадобятся навыки каменотеса, если камни будут крупными, то не обойтись без подъемных средств, необходимое количество камней, из которых можно строить стену жилого дома Вы скорее всего сами не найдете и Вам придется приобретать их в каменоломне или карьере. Стоимость такого количества камня будет внушительной, доставка тоже будет не дешевой, т.к. этот материал имеет большую массу. Правильно сложенная каменная стена скорее всего простоит дольше своих собратьев из кирпича или дерева, однако неправильно сложенная каменная кладка может разрушится сама по себе. В древние времена, когда каменные стены были повсеместно распространены, а растворов для скрепления камней надлежащим образом было мало, камнетесы вытесывали каждый камень так, чтобы он лежал в кладке даже без скрепляющего кладку состава, это не только увеличивало долговечность стены, но и многократно повышало её безопасность. Овладеть ремеслом камнетеса вот так с ходу довольно трудно, Вам придется узнать в каком месте камень нужно ударить, чтобы он раскололся, какой камень годится для кладки стены, а какой рассыплется через несколько лет, что такое замок, как выкладывать арки, как класть камень, чтобы стена выглядела ровной, как соблюдать чистоту при кладке, чтобы высохшая стена не стала похожа на бесформенную цементную массу. Некоторые мастера, чтобы придать камню красивый вид обрабатывают поверхность кислотой, это довольно опасный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Я поступал намного демократичней, после укладки очередного камня протирал его несколько раз влажным параллоном, но воы в нем не должно быть слишком много иначе она потечет на камни и размоет кладку. Параллон се время споласкивается в ведре с водой и отжимается. Иногда, для того чтобы камень не выпадал из кладки, я подпирал его небольшим камушком или куском застывшего цемента, но это не совсем правильно, лучше всего если камень будет сам лежать на своем месте в стене.В идеале подобрать камни такой формы, чтобы они ложились горизонтальными рядами и напоминали блоки, но таких в природе очень мало и придавать им такую форму придется вручную.

Стену из камня рекомендуют оштукатуривать изнутри и с наружи. Камни подбираются без трещин, тщательно отмываются от остатков глины, если останется тонкая прослойка глины, она не даст камню сцепиться с раствором. Начинают кладку каменной стены с того, что заливают на подготовленный участок слой цементного раствора, а уже в него кладут первый ряд камней. Стена из бутового камня называется бутовой. Если камни кладутся на глиняный раствор, то придется обезопасить стену от попадания влаги, подробно останавливаться на этом методе не будем. Цементный раствор берется из расчета не более трех частей песка на одну часть цемента. Цемент я обычно брал марки не менее 500. Толщина стены в среднеконтинентальном климате по различным источниками рекомендуется около 0,75 - 0,8м. Проемы под окна и двери, а так же верхний ряд и углы чаще всего выкладывают из кирпичей, это позволяет выровнять поверхность для облегчения монтажа и придать зданию более эстетичный вид. При кладке каменной стены львиная доля времени уходит на выбор подходящего камня, который ляжет именно на это место. Каменные стены отличаются очень высокой звукоизоляцией, но они довольно холодные. Дом из камня имеет крайне высокую массу и требует хорошо рассчитанного, крепкого фундамента. Не рекомендуется класть стены из камня на участках с подвижным грунтом или подземными водами.

2. Кирпичная стена - в отличии от каменной стены, кирпичная возводится быстрее, она будет более ровной, материал можно просто купить в строительном магазине. Способы кладки кирпичной стены изображены на рисунке. Как и каменная стена, стена из кирпича очень крепкая, тяжелая, холодная и прекрасно гасит звуки. Для районов с сейсмической активностью кирпичная и каменная клака не подходит, при землетрясениях они рассыпаются так, что не оставляют шансов уцелеть. Не забывайте вставлять деревянные чурки в проемах окон и дверей, для их последующего крепления.Толщина шва должна составлять 10-12мм и после укладки разделываться специальным инструментом в виде канавок, кантиков и т.д. Кирпич может быть белым и красным, одинарным, полуторным или двойным, пустотелым или двойным.

В начале кирпич укладывается в "версту" т.е. на сухую без раствора. Это очень ответственный процесс и торопиться с ним не надо. Затем все тщательно вымеряв выставляем углы и по ним натягиваем шнур "причалку". Раствор для кладки берут из расчета цемент марки М500 одна часть и 4-4,5 частей песка, в него можно добавить клей типа «Флизенклебер» немецкого производства, некоторые мастера добавляют 10мл жидкого мыла на ведро раствора для придания ему эластичности. Из личного опыта скажу, что можно добавлять обычный ПВА клей в цементный раствор, такой раствор становится намного крепче и лучше липнет к кирпичам. Сами кирпичи не должны быть грязными или пыльными, некоторые перед укладкой макают их в воду, чтобы кирпич не впитывал воду из раствора слишком быстро.

Для кладки кирпича используют водяной уровень, обычный уровень, отвес, так же запаситесь различными мастерками и кельмами. Если кирпич уже схватился двигать его нельзя, если это необходимо то полностью счистите с него раствор и положите заново. Неплохо иметь резиновый молоток, им удобно бодстукивать кирпич на свое место, одновременно улучшается сцепление кирпича с кладкой стены.

3. Стена из керамзитобетона. Керамзитобетон все больше наращивает популярность в возведении различных построек, это происходит благодаря тому, что он обладает относительно небольшим весом, т.е. укладывается в диапазон от 500 до 1800 килограмм на метр кубический, еще такие бетоны называют легкими. Керамзитобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, он будет лучше сохранять тепло чем каменная или кирпичная кладка. Керамзит - это вспученный при быстром обжиге тёмно-коричневых глин материал имеющий пористую структуру, благодаря такой структуре керамзит и получил высокие теплоизолирующие свойства, плотность его настолько мала, что он плавает на поверхности воды. Еще одно преимущество керамзитобетона в том, что можно не просто покупать готовые керамзитобетонные блоки, но и выливать из него сразу готовые стены, для этого можно использовать специальные формы. Если по простому, то чтобы получить керамзитобетон, покупаем машину керамзита, песка и цемент, замешиваем цементный раствор и добавляем керамзит, чем больше керамзита, тем легче и теплее получится стена. Однако не все так хорошо как кажется на первый взгляд, легкие бетоны характеризуются меньшей прочностью, чем обычный бетон. Обычно легкий бетон характеризуется такими показателями как величина объемной массы и проектная марка по прочности на сжатие. Для примера возьмем марку бетона В7,5 D1300 соответственно В7,5 - марка прочности, а D1300 - означает то, что один кубометр такого бетона будет иметь массу 1300 кг. Многие организации выпускают готовые керамзитобетонные стеновые панели или можно заказать миксер, который привезет готовую керамзитобетонную смесь.

4. Стена из газосиликатных блоков. Слишком сильно размазывать статью не будем, скажем так, газосиликатные блоки по своим характеристикам напоминают керамзитобетон, однако они менее прочные, но выполненные по евростандартам имеют идеально ровные грани, благодаря чему кладка их выполняется на клей и толщина шва получается 2-3мм. Газосиликатный блок легко можно распилить обычной ножовкой, можно рубить топором, тесать стамеской. Если газосиликатный блок оставить под открытым небом, то он благодаря пористой структуре напитается водой, зимой вода замерзнет и расширится, в итоге структура газосиликатного блока нарушится и он станет рыхлым. Это означает, что стену из газосиликатных блоков необходимо оштукатуривать, даже если она красиво сложена и красиво выглядит. В нашей практике мы построили баню из газосиликатных блоков, но мы её не штукатурили, а покрасили густой фасадной краской, использовали валик с дырками, благодаря чему краска легла с характерным рисунком, это намного дешевле и быстрее, чем штукатурить (пример того что получилось на фото). Однако для жилых домов рекомендуется утеплить дом снаружи и оштукатурить, газосиликатный блок сам по себе является прекрасным теплоизолятором, но утепленный снаружи вообще превращается в своеобразный термос. Дверные и оконные проемы, углы здания и верхний ряд рекомендуется выкладывать кирпичом. Существуют определенные трудности с креплением различных элементов к таким стенам, т.к. они довольно крохкие, используют анкерное крепление. В стенах из газосиликатных блоков легко прорезать штробу. Еще одно из преимуществ стен из газосиликата, это их очень быстрая скорость возведения, бригада опытных рабочих могут сложить коробку небольшого дома буквально за день или два.

5. Бревенчатая стена - обладает превосходными качествами в том плане, что летом в бревенчатом доме прохладно, а зимой теплее, бревенчатая стена обладает не очень хорошей звукоизоляцией, подвержены гниению, могут разрушаться различными насекомыми, пожароопасны, крайне устойчивы при землетрясениях.. Многие замечают, что бревенчатый дом как бы дышит, спать в бревенчатом доме легче, чем в каменном. Бревенчатые стены нужно проконопачивать мхом. В старину бревна связывались таким образом, что не было необходимости сбивать их гвоздями, различного вида замки по углам скрепляли стены не хуже скобяных изделий, правда все это было продиктовано чаще всего именно отсутствием этих самых гвоздей и скоб. Иногда применялось крепление на деревянных шкантах, а вместо мха для уплотнения швов брали смесь соломы и глины, но самый лучший результат дает рулонная пакля. Современные бревна могут быть цилиндрованными, т.е. обточенными в виде цилиндра, выглядит такая стена довольно красиво и при надлежащей пропитке её нет необходимости обшивать снаружи чем то еще. Современные лесопилки пилят лес со всего подряд, хотя по правилам раньше специально выбирали строевой лес. Хочу привести пример, коробка нашей дачи сложена из бревен, которые до революции были частью панского дома, после революции и после 2-й мировой войны этот дом использовался как цех деревообрабатывающего комбината, потом случился пожар и цех разобрали. Уцелевшие бревна мы купили по дешевке и построили из них дом... так вот эти бревна, если их только надпилить на 1 см дают такой запах смолы, как будто их только вчера из леса привезли, а современные брусья, которые я купил на второй этаж по сравнению с этими древними бревнами просто вата, они легкие, рыхлые, смолой не пахнут, при попадании в воду гниют сразу, а те настоящие бревна из строевого леса еще неизвестно сколько простоят, но точно сгниют не скоро и это без всяких пропиток... при этом им больше 100 лет уже... Так что ищите настоящий строевой лес, если решили строить бревенчатый дом.

Один ряд бревен по всему периметру дома называется венец. Нижний венец, раньше делали немного более толстым, верхний самым тонким. Нижний венец бревенчатой стены нельзя класть просто на голый фундамент, необходимо подстелить рубероид, не знаю почему, но на рубероиде бревна неикогда не гниют, а вот если их положить на бетон или на полиэтилен, тогда сгниют за милую душу. Бетон сам по себе гигроскопичен, т.е. умеет накапливать влагу. Проем для окон и дверей сразу не делают, оставляют одно выпиленное бревно, либо вовсе не оставляют ничего, современные цепные пилы позволяют выпилить любой проем с нуля. Однако нельзя перепиливать нижний и верхний венец иначе конструкция распадется. Вообще в бревенчатых стенах, чем меньше проемов, тем они крепче. Когда проем выпилен его необходимо укрепить по вертикали, раньше для этого выбирался паз и туда вставлялась коробка двери или брус, теперь многие пропиливают по вертикали узкую полосу и вставляют в неё стальной уголок. Если этого не сделать стена со временем начнет терять свою форму, бревна будут как бы выпячиваться из нее и в конце концов стены могут прийти в негодность. Благодаря тому, что бревна перевязаны между собой и сбиты гвоздями, бревенчатые дома никогда не обрушаются, даже если под ними рассыплется фундамент, максимум что грозит бревенчатому дому это то, что его перекосит, зато его можно поднять современным домкратом и выровнять, чего уже нельзя сделать с каменным домом. Следите за тем, чтобы на бревнах не осталось коры, это будущий источник для размножения короеда. Вот тут мной был найдет прекрасный материал для обучения искусству строителства срубов "http://www.woodmaterial.ru/materials/19.php " (выделите "зеленый" адрес без кавычек с помощью мышки, скопируйте в буфер обмена с помощью Ctrl+V и вставьте в адресную строку браузера Ctrl+C затем нажмите Enter )

Способ врезки бревен по углам с остатком называется "В обло", а без остатка "В лапу"

Иногда сруб делают в стороне от предполагаемого места постройки, его собирают наоборот, сначала на землю кладут будущий верхний венец, а вверху окажется нижний, а потом дом перебирают как бы снизу вверх.

Если Вы решили возвести бревенчатый дом самостоятельно, тщательно ознакомьтесь с литературой, изучите способы перевязки бревен между собой, не думайте что это просто. Вам понадобятся кованные топоры, большой и средний, топоры должны иметь как можно более тонкое лезвие, те которые образуют широкий клин годятся только чтоб дрова колоть. Литые топоры и топоры из порошковой стали недолговечны и даже опасны, они просто раскалываются. Летящий топор это Вам не шутка... Кованные топоры обычно имеют неровную поверхность, они менее красивые, если обух кривой выровняйте его на точиле, им можно легко забивать гвозди. Ручку к топору лучше сделать самому, на конце она должна иметь расширение, хотя тут все индивидуально, рука должна привыкнуть к своему инструменту. Приобретите буравчик, различные стамески и долото, пилу для грубой и точной распиловки. Перечислять можно долго, но это основное.

Подведем итог: бревенчатые стены легче каменных, сложить дом в одиночку очень тяжело, почти невозможно, они обеспечивают приятный микроклимат во все времена года внутри помещения, они подвержены гниению и пожарам, а так же страдают от насекомых вроде короеда, бревенчатые стены очень устойчивы в сейсмически опасных зонах. По теплопроводности это нечто среднее, будет и не тепло и не холодно, а так конечно зависит и от плотности швов и от качества и толщины древесины.

6. Стена из деревянных панелей. Такие дома обычно выпускаются на заводе, собираются как готовый конструктор, все элементы стен дома как правило имеют необходимую степень утепления и рассчитаны по нагрузке. Это один из самых простых, но не самый дешевый вариант постройки дома. Так же Вы будете ограничены в выборе, негде будет развернуться творческой фантазии. Снаружи такие дома обкладывают кирпичом, обшивают сайдингом и т.д.

7. Стена саманного типа - больше всего подходит для жарких стран, однако как это ни странно, дома саманного типа получили широкое распространение в Англии, стране дождей. Саман один из древнейших материалов для постройки домов. В состав самана обычно входят глина, песок, солома и вода, которые смешиваются в определенной пропорции в зависимости от типа глины до консистенции сметаны. Процесс возведения саманного дома очень увлекателен и похож на создание скульптур. Для домов саманного типа характерны изогнутые арки и стены. Сами стены снаружи выполняются толщиной не менее 50см а внутри не менее 30см, в качестве арматуры выступают доски, хворост либо камышь. Саман устойчив к выветриванию и даже может противостоять проливным дождям, однако от влаги его лучше всего градить с помощью цементно-песчаной штукатурки и широких свесов крыши. Процесс освоения постройки стен саманного типа довольно прост даже для новичков

А еще нам необходимо знать основные понятия и элементарные расчеты для того, чтобы дом получился теплым:

Теплопроводность – это количественная оценка способности конкретного вещества проводить тепло.

Теплосопротивление – величина обратная теплопроводности, т.е. характеризует способность вещества сопротивляться потере тепла.

Для расчетов применяется простая формула:

Ниже в таблице представлены данные по теплосопротивлению некоторых материалов, используемых при возведении стен (таблица взята с сайта www.solntse.ru ):