Ухаживаем за живой изгородью. Как я построил первый деревянный забор своими руками Забор своими руками: выбор

Деревянный штакетник, изготовленный на пилораме, как правило имеет несколько большую длину, для того чтобы после установки, можно было подрезать его на заборе. После установки досок штакетника на забор, о чём описано в статье «Монтаж забора штакетника», приступаем к разметке, для обрезания досок штакетника.

Поскольку заборы бывают большой длины, то длинную планку, мы применить не можем. Для этой цели хорошо подходит лазерный уровень, но если его нет, то приходиться довольствоваться шнуром, для этого подойдёт не толстый капроновый шнур, или небольшой толщины проволока.

Протягивать шнур на большую длину, не стоит, так как он сильно провисает, лучше всего его фиксировать, закручивать на крайние доски штакетника пролёта. После того как вы натяните шнур, посмотрите визуально как ровно он натянут, при необходимости его выровнять, передвигайте закрученный шнур на досках штакетника.

Для более точной разметки, лучше всего взять на ширину пролёта ровную рейку и прижать её, ориентируясь по краям шнура, двумя струбцинами или двумя шурупами, тогда у Вас не будет погрешностей, на провисание шнура. Размечаем на доски штакетника верхний уровень подрезки.

Подрезать доски штакетника можно прямо, косо или с остриём. В последнее время стало модным обрезать доски закруглённо. Обрезать доски таким образом можно при помощи электролобзика. Однако использовать для этого дополнительный самодельный упор, чтобы пилить как циркулем, не получиться, так как пилка лобзика будет гнуться и уходить с радиуса во внутрь, так как для такого пиления, вероятно должен быть высчитан угол атаки или должен быть специальный люфт. Поэтому нарисуйте округлость на доске штакетника и пилите лобзиком, держа его рукой.

Прямую обрезку штакетника или на скос, лучше всего производить лёгкой циркулярной пилой или остро заточенной ручной ножовкой. При пилении циркулярной ручной пилой прямого среза, лучше всего применять, в качестве упора рейку закреплённую струбцинами или шурупами. Для волнообразного или выгнутого среза нескольких досок или пролёта, используйте шаблон.Автор РВТ

В загородных домах, по прежнему популярны заборы с применением деревянного штакетника. Не верьте тем, кто говорит, что деревянный забор недолговечен. Как правило, гниют деревянные столбы и затем прожилины, а сами доски штакетника, смогут простоять очень долго.

Всё зависит от материала, из которого изготовлен деревянный штакетник. Самым долговечным является осина и ольха, которые смогут простоять до 25 лет не окрашенные, а окрашенные и пропитанные до 50 лет. Но в основном деревянный штакетник делают из обрезков или отходов пиломатериалов, а это в основном сосна и ель, такой штакетник необходимо обработать пропиткой или покрасить.

Высота штакетника может быть различной. Но при его заготовке на пилорамах, обычно дают несколько сантиметров больше, чтобы затем, по месту монтажа, обрезать его под размер. Как правило такую работу производят после того как деревянные доски установлены. Чтобы определить, на каком расстоянии от низа обрезать верх штакетника и разметить линию отреза, лучше всего применять лазерный уровень.

Но если его нет, то придётся применять шнур. Конечно, протягивать шнур, на большую длину, не стоит, так как он провиснет, но если фиксировать его через каждый пролёт, то получиться более менее ровно. После того как Вы протяните шнур, для более точной разметки, рекомендуем использовать длинную рейку, которая и исправит провисание шнура. Рейку крепят струбцинами или шурупами.

После разметки верхнего среза деревянных досок штакетника наносим вид среза, окружность, на угол или другой вариант. Для нанесения разметки используется шаблон. Фигурные вырезы, лучше делать электрическим лобзиком. Прямой срез, лучше делать ручной циркулярной пилой, установив направляющую рейку.
Автор РВТ

Кипарисовик "Columnaris", туя (Thuja) и груша

3. «Волнистый» забор

После обрезки растения дают новые побеги, а это значит, что вы можете поэкспериментировать с формой «стенки». Например, вместо обычного прямоугольника можно вырастить… зеленую волну!

Волнистый забор - вполне надёжная защита

Вполне надежная защита, а поболтать с добрыми соседями можно и через зеленое окошко!

4. Цветущая стена

Хотите окружить свой сад цветочным великолепием? Трезво оцените, стоит ли игра свеч. Большинство цветут 2-3 недели. Да и места таким растениям понадобится больше, поскольку из них нельзя формировать узкие стенки. Как компромисс можно выбрать декоративные виды, которые отлично переносят стрижку, например спирею или боярышник.

Цветущая стена: боярышник растет по периметру участка, а его цветки удачно оттеняют зеленый массив

Однако в идеале из красиво цветущих кустарников лучше формировать свободно растущие живые изгороди, предоставив растениям достаточно места для полноценного развития.

В нашем маркете вы можете подобрать посадочный материал для цветущей живой изгороди, загляните в подборку .

Живая изгородь из бука лесного прикрывает участок только по углам

На каком расстоянии друг от друга высаживать кусты, зависит от размеров и вида конкретного представителя флоры. Если земляной ком обмотан сеткой из синтетического материала, ее нужно обязательно снять. Если же сетка сделана из разлагающейся ткани, достаточно разрезать ее вверху.

После посадки хорошо полейте растения и сильно укоротите побеги, чтобы они хорошо ветвились.

Готовые варианты для ограждения участка

Хотите создать изящную и функциональную защиту для уголка отдыха? Возведите «зеленую стену»! Самый дешевый вариант - и ждать несколько лет, пока ваш «забор» не вырастет до нужной высоты. Для нетерпеливых есть и другой - в продаже можно найти уже готовые живые изгороди. Стоит такая «стенка» достаточно дорого, зато в этом случае ждать не придется. Посадили - и готово.

Как альтернативный вариант : на границе участка можно поставить обычный забор и увить его , например .

На границе участка можно поставить обычный забор и увить его вьющимися растениями

Кстати, эти представители флоры помогут отгородиться от любопытных соседей на террасе или балконе: посадите быстрорастущую в большой ящик со шпалерой - и уже через несколько месяцев у вас будет отличная ширма!

Какие сорта самшита подходят для живой изгороди?

Для низкой живой изгороди , которая играет роль обрамления для или , можно выбрать ‘Faulkner’, ‘Herrenhausen’, ‘Rococo’, пестролистный ‘Golden Dream’ и другие сорта самшита мелколистного . А вот популярные ‘Suffruticosa’ и ‘Blauer Heinz’ - не самый лучший вариант, поскольку их очень любят огневки. К тому же эти сортовые растения часто болеют.

Самшит мелколистный "Rococo"

Для высокой живой изгороди прекрасно подходят высокорослые выносливые новинки селекции, такие как ‘National’ или ‘John Baldwin’.

Как защитить самшиты?
Растения, высаженные в хорошо проветриваемых уголках, более устойчивы к атакам . Постарайтесь избегать , поливайте «питомца» у самого основания и раз в год обрезайте лишнее.

Обнаружили на листьях гусениц огневки? Обработайте куст . Если же присутствуют признаки поражения грибными болезнями, срежьте пораженные части ветвей до здоровой древесины или просто удалите все растение. Использовать целесообразно лишь в том случае, если вы будете обрабатывать кусты каждые 3 недели.

Как одолеть самшитовую огневку?
Есть ли такие виды самшита, которые игнорирует огневка? Чаще всего от этого вредителя страдает самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens) и его гибриды. Восточные виды, такие как самшит китайский (Buxus sinica) и самшит мелколистный (Buxus microphylla), менее подвержены атаке бабочки огневки (Cydalima).

Обзор самых подходящих растений

Помимо самшита, в вашем распоряжении обширный сортимент растений, пригодных для создания живой изгороди.

Преимущества: растение отлично переносит обрезку, солнце- и теневыносливо. Дерево прекрасно растет почти на любой почве. Осенью его листва окрашивается в желтый цвет.

Недостатки: быстрорастущее, поэтому его следует обрезать дважды в год. Поскольку клен - листопадное растение, зимой он плохо прикрывает участок от посторонних глаз, к тому же его нередко поражает .

Общие сведения: годовой прирост - 30-40 см, 3-4 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1,5-4 м.

Преимущества: колючие ветви не позволят проникнуть в сад ни людям, ни животным, но птицам обеспечат защиту. На солнце краснолистный сорт ‘Atropurpurea’ (барбарис Тунберга, №2 в коллаже выше) приобретает более интенсивную окраску. Даже зимой, сбросив все листья, он прикрывает участок благодаря густоте ветвей.

Недостатки: высаживать и обрезать кустарник следует только в перчатках.

Общие сведения: годовой прирост -15-25 см, 3-4 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 0,5-1,5 м.

Подробнее о барбарисе и его сортах вы можете прочитать в статьях и .

Преимущества: отлично растет на любых почвах, как на солнце, так и в тени. Осенью листья становятся желтыми и не опадают до появления молодых побегов. Даже после сильной обрезки быстро отрастает и к тому же относительно дешев.

Недостатки: стричь желательно два раза в год. Зимой не столь густой, как в остальное время года. Граб иногда повреждает пяденица.

Общие сведения: годовой прирост - 20-40 см, 3-4 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1-4 м.

Преимущества: благодаря вечнозеленым листьям надежно прикрывает сад даже зимой. Хорошо себя зарекомендовали растения таких выносливых сортов, как ‘Herbergii’, ‘Etna’ и ‘Novita’. Обрезать нужно только раз в год.

Недостатки: может пострадать от зимних морозов в солнечную и ветреную погоду. Плоды ядовиты, их появление можно предотвратить, если подстричь растение сразу после цветения.

Общие сведения: годовой прирост - 20-40 см, 2-3 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1-2 м.

Два вида лавровишни - лекарственная и лузитанская - и их декоративные формы описаны в материале .

Преимущества: вечнозеленое хвойное растение с разной окраской хвои в зависимости от сорта (‘Alumii’-сине-зеленый, ‘Columnaris’ - синий, ‘Stardust’ - желтый). Более теневынослив и менее подвержен грибным болезням, чем туя западная. Прикрывает «тылы» круглый год. В зимнее время семена служат пропитанием для птиц.

Недостатки: плохо переносит обрезку до старой древесины.

Общие сведения: годовой прирост -10-20 см, 2-3 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1,5-4 м.

Преимущества: как местная лиственница европейская (L. decidua, на фото), так и лиственница Кемпфера (L. kaempferi) отличаются красивыми молодыми побегами, яркой желтой окраской осенью и симпатичными шишками. Это выносливое хвойное дерево предпочитает полностью солнечные места. Хорошо отрастает после обрезки.

Недостатки: на зиму лиственница сбрасывает хвою.

Общие сведения: годовой прирост - 25-50 см, 2-3 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1,5-4 м.

Подробнее о нюансах посадки и ухода рассказано в статье .

Преимущества: листья как у зеленолистного бука лесного (F. sylvatica), так и у его краснолистной разновидности (F. sylvatica f. purpurea, на фото) долго остаются на ветвях, так что живая изгородь из этого растения и зимой может похвастать относительной густотой. Отлично переносит обрезку и затенение.

Недостатки: летом может пострадать от засухи. Обрезка показана дважды в год. Более требователен, чем граб.

Общие сведения: годовой прирост - 30-50 см, 3-4 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1-4 м.

Преимущества: кустарник в июне - июле усыпан белыми соцветиями, а осенью - черными плодами. Для живой изгороди отлично подходит хорошо ветвящаяся бирючина обыкновенная (L. vulgare) сорта ‘Atrovirens’. У бирючины овальнолистой (L. ovalifolium) ‘Aureum’ листья с желтой каймой.

Недостатки: листья при сильном морозе опадают раньше времени. Как правило, нужно обрезать 2 раза в год.

Общие сведения: годовой прирост - 20-40 см, 3-4 раст./п. м оптимальная высота живой изгороди - 1-2 м.

Преимущества: вечнозеленое растение все чаще используют для живой изгороди. Для этой цели прекрасно подходит фотиния Фразера (Ph. fraseri) ‘Red Robin’ с броскими красными молодыми побегами. Отлично переносит засуху и жару, предпочитает солнечные места и нетребовательна к почвам.

Недостатки: недостаточно морозостойка, поэтому подходит только для регионов с теплым климатом.

Общие сведения: годовой прирост - 20-30 см, 2-3 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1-2 м.

Преимущества: хвойное растение, которое прекрасно растет как на солнце, так и в тени. После сильной обрезки быстро обрастает молодыми побегами, отличается выносливостью. отлично заменяет самшит в низкой живой изгороди. Достаточно обрезать раз в сезон. Надежно скрывает участок от любопытных глаз круглый год.

Недостатки: медленно растет. Кора, хвоя и семена очень ядовиты.

Общие сведения: годовой прирост - 10-20 см, 3-4 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 0,5-2 м.

Преимущества: отличный недорогой кандидат на роль забора для участка. Это хвойное растение вечнозеленое, так что живая изгородь из него и зимой остается густой. Красивые сорта - ‘Smaragd’ (стройный) и ‘Sunkist’ (желтый). Обрезать нужно раз в год.

Недостатки: не переносит сильную обрезку, подвержена грибным болезням, хвоя коричневеет при нехватке влаги. Растение ядовито.

Общие сведения: годовой прирост - 10-30 см, 2-3 раст./п. м, оптимальная высота живой изгороди - 1,5-4 м.

Преимущества: бамбук этого вида растет кустообразно, не нуждается в ограждении бордюрной лентой. Стебли с вечнозелеными листьями выглядят очень изысканно. Отличная альтернатива традиционной живой изгороди для мест на солнце или в полутени.

Недостатки: из-за холода и засухи листья скручиваются. Обрезать следует два раза в год - ранней весной, до появления молодых побегов, и летом.

Общие сведения: годовой прирост - до 2 м (новые стебли), 2-3 раст./п. м, оптимальная высота ж. и. - 1,5-2,5 м.

Конечно, выбор растений сильно зависит от климатической зоны. Например, лавровишня с глянцевыми листьями обеспечит надежное укрытие от посторонних глаз круглый год, так же как и все больше набирающая популярность у садоводов фотиния. Единственное «но» : оба эти растения в суровые зимы могут пострадать от морозов. Если вы живете в регионе с холодным климатом, лучше сразу выбирайте выносливые породы, такие как тис и граб.

В случае если зимой на вы проводите мало времени и вам не нужно плотное укрытие на все сезоны, оптимальным решением будет посадить листопадные виды, например бук лесной или клен полевой. Весной они порадуют сочной зеленью, летом прикроют «тылы» густой листвой, а осенью окрасятся в яркие цвета - этим уж точно не могут похвастать вечнозеленые растения.

Основными функциями забора являются обозначение границ загородного участка и его защита от непрошеных гостей. Собираться изгороди могут из самых разных материалов. Но наиболее простым в монтаже и недорогим вариантом забора является, конечно же, деревянный.

Разновидностей деревянных изгородей существует множество. Но самыми популярными типами таких заборов являются плетень и штакетник. Именно такие варианты ограждений устанавливаются на загородных участках чаще всего.

Забор-штакетник: проектирование и выбор материалов

Преимуществами изгородей этого типа являются в первую очередь невысокая стоимость монтажа и довольно-таки эстетичный внешний вид. Штакетниковые заборы надежно защищают территорию загородного участка от крупных домашних животных и при этом практически не затеняют посадки.

Слишком высокими такие заборы обычно не делают. Ведь выполнять функцию защиты участка от посторонних взглядов они все равно не могут. Чаще всего изгороди этого типа имеют высоту не более 1.5-2 метров.

Основными материалами, используемыми для изготовления таких заборов, являются брус и неширокая доска-штакетник. Породы дерева для сборки изгородей этой разновидности допускается применять любые. Но чаще всего заборы-штакетники делают из недорогих сосновых или еловых пиломатериалов, хорошо переносящих повышенную влажность и сильные перепады температур.

Подсчитывать количество необходимого для изготовления деревянной изгороди этого типа бруса следует с учетом того, что ее стойки положено устанавливать с шагом не более 2-3 м. Штакетник же приобретают с тем расчетом, чтобы его хватило на весь периметр изгороди при установке на расстоянии в 2-10 см.

Основные этапы сборки

Изготавливают дощатый забор-штакетник на загородном участке с использованием такой технологии:

выполняют разметку по периметру участка;
устанавливают опорные столбы;
крепят к столбам поперечины;
монтируют штакетины.

На заключительном этапе такой забор обычно окрашивают. При желании можно также обрезать штакетины, к примеру, полукругом от столба к столбу, сделав верх изгороди фигурным. Такой забор будет смотреться более эффектно и оригинально.

Как правильно сделать разметку

Для выполнения этой операции нужно будет приготовить большое количество колышков и неэластичный шнур. Также понадобится рулетка длиной в 20 м.

Колышки при выполнении разметки предварительно устанавливают по углам участка. При этом используют строительный угольник. Затем по периметру участка по угловым колышкам натягивают шнур. Далее в тех местах, где в последующем будут располагаться опорные столбы, вбивают дополнительные колышки-ориентиры.

Установка столбов

Опорные элементы деревянного забора обычно изготавливают из бруса толщиной 100х100 или 150х150 мм. Более тонкий материал для этой цели использовать нежелательно. Иначе забор в последующем может получиться неустойчивым.

Вместо бруса под столбы забора-штакетника можно взять, к примеру, старые трубы или не слишком толстые бревна. Главное - это использовать для опор такой изгороди достаточно прочный и долговечный материал.

Под столбы при изготовлении забора выкапывают ямки 40х40 см глубиной от 1 м. На их дно насыпают слой щебня в 20-25 см. Ту часть бруса, которая в последующем будет находиться под землей, обрабатывают битумной мастикой, олифой или, к примеру, отработанным машинным маслом.

Далее каждый столб устанавливают в яму и засыпают щебнем с трамбовкой. Металлические трубы перед монтажом обрабатывают антикоррозийными составами. Такие опоры при установке полагается бетонировать с использованием цементного раствора, приготовленного в пропорции 1:4.

При установке как брусчатых, так и металлических столбов обязательно следует использовать уровень. Аккуратным и надежным забор-штакетник получится только при том условии, что его опоры будут смонтированы строго вертикально.

Сборка полотна забора

При изготовлении стандартной ограды-штакетника обычно набивается только две поперечины - снизу и сверху. Но если забор имеет высоту от 2 м, таких элементов желательно использовать три.

К деревянным столбам поперечины обычно крепят посредством оцинкованных гвоздей. На металлических опорах такие элементы фиксируют с помощью болтов. При этом на опоры вверху и внизу предварительно приваривают горизонтальные короткие полосы.

Монтировать поперечины, конечно же, нужно строго горизонтально, с использованием уровня. В противном случае в последующем забор будет выглядеть неаккуратно.

Штакетины к поперечинам можно также крепить оцинкованными гвоздями. При этом желательно использовать достаточно длинные крепежные элементы. Вышедший с обратной стороны гвоздь в последующем просто загибается молотком и утапливается в поперечину. Таким образом можно сделать более надежный забор.

Набивать штакетины на поперечины можно как с одной стороны, так и с обеих. Двойные заборы обходятся, конечно же, дороже одинарных. Но и выглядят они более солидными и основательными.

Чем окрасить забор

Антигрибковыми составами пиломатериалы обрабатывают обычно еще до сборки забора. На заключительном же этапе изгородь желательно дополнительно еще и окрасить. Подходящими для отделки заборов считаются, к примеру, такие разновидности ЛКМ, как:

акриловые краски;
алкидные эмали;
масляные краски.

Последний тип ЛКМ для окрашивания изгородей используют редко. Масляные краски, к сожалению, быстро выгорают и начинают шелушиться. Наиболее подходящим для окрашивания заборов материалом считается все же алкидная эмаль, предназначенная для использования на улице. Акриловый краситель на дереве также может сохраняться довольно-таки долго.

Как сделать красивый плетеный забор

Сделать плетень самостоятельно, конечно же, будет несколько сложнее, чем штакетник. Но при этом и выглядят такие ограды более интересными, оригинальными и эффектными. Даже разметку под них, к примеру, можно делать не только по периметру огораживаемой зоны, но и по окружности или овалом. Такими круглыми плетеными заборами часто огораживаются палисадники или же зоны отдыха с беседками.

В качестве опор для изгородей этого типа обычно используют деревянные столбы. Металлические элементы внутри плетеного забора будут смотреться, конечно же, не слишком гармонично.

Полотно забора этой разновидности плетут чаще всего из ивовых прутьев. Иногда такие изгороди своими руками изготавливают и из орешника, вербы, березы или осины.

Подготовка материала

Заготавливать прутья для плетня положено ранней весной. Срезать с деревьев и кустарников желательно максимально ровные прутья одинаковой длины.

Заборы высотой в 1.5 м обычно изготавливают из материала толщиной в 2-3 см. Для низких изгородей палисадников берут прутья потоньше. В этом случае идеальным вариантом будет материал толщиной в 1-2 см.

Подготавливают прутья к плетению следующим образом:

полностью удаляют кору;
замачивают материал в растворе медного купороса или марганцовки;
убирают прутья на хранение в темное место.

Замачивать прутья в марганцовке или купоросе не обязательно. Выполняют эту операцию только тогда, когда хотят придать материалу соответствующий оттенок.

Из свежих прутьев плести изгородь можно начинать сразу же. Тот же материал, который определенное время хранился в хозяйстве, перед сборкой забора нужно замачивать в воде примерно на неделю. Использовать для плетения такие прутья можно только после того, как они слегка увеличатся в объеме и станут гибкими.

Чтобы облегчить себе работу, старые прутья перед самым началом изготовления забора можно также некоторое время выдержать над паром. В этом случае они станут практически такими же гибкими, как и свежесрезанные.

Плетение забора

Опоры для такой изгороди чаще всего делают из не слишком толстых стволов деревьев или же просто ровных веток. Вбивать их в землю, к примеру, молотком, нельзя. Иначе верх опор расщепится и в последующем начнет гнить. Для установки столбиков плетня, как и штакетника, следует использовать лопату.

Полотно такого забора можно плести с применением разных схем. Самой простой технологией плетения изгороди считается такая:

между опорами вкапывают колышки из веток средней толщины на расстоянии примерно в 30-40 см друг от друга;
оплетают колышки и опоры прутьями, заводя их поочередно спереди и сзади.

После того как полотно будет готово, его внимательно осматривают. Торчащие незакрепленные длинные концы прутьев вплетают в забор путем закручивания, а короткие - обрезают секатором.

Решил я сделать лицевой забор, временный. Поскольку дом мне строить и строить (только выкопан котлован), поэтому решил сильно не заморачиваться и выбрал деревянный забор из заборной доски со щелями, типа как штакетник. Ворота тоже не планирую делать, если надо будет заехать, то можно 1 пролет открутить и загнать технику. А т.к. забор со щелями, то пролет будет не тяжелый.

Итак, имеем сторону длиной 36 метров, на которую надо установить бюджетный деревянный забор. Из особенностей моего участка - есть въезд в котлован, по ширине почти 4 метра, значит один пролет будет 4 метра. Еще надо установить калитку - это 1 метр. остается 31 метр, чтобы все делилось на пролеты по 3 метра, пришлось сделать 2 пролета по 2 метра и 9 пролетов по 3 метра. Итого получается 12 столбов внутренних и 2 столба внешних. Внешние столбы у меня уже были, поэтому докупаем только 12 внутренних столбов. Столбы я взял длиной 3 метра, дерево лиственница. Они крепкие и надежные.

В качестве прожилин я решил использовать доски 50х100 мм сечением. Всего 72 метра (по 36 метров сверху и снизу). И купил 1 куб заборной доски 25х100х2000 мм. Как раз куба хватит на мой забор длиной в 36 метров, поскольку забор будет как штакетник.

Для начала надо разметить места под лунки для столбов. Для этого натягиваем ниточку от одного края до второго и рулеткой отмеряем пролеты, устанавливаем колышки. У меня получилось такая последовательность (слева на право):

2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 4 (котлован) - 3 - 3 - 1 (калитка) - 3 - 3 - 3 - 3

Очень удобна такая схема разметки с колышками, т.к. после разметки без проблем можно мотобуром бурить в тех местах, где стоял колышек. Получается достаточно ровно. Бур я взял 200 мм в диаметре и начали бурить

Бурил лунки глубиной где-то 90 см - 1 метр. По разному. После чего установили столбы.

Важно - со столбов необходимо снять всю кору, поскольку именно под корой находятся всякие вредители, типа короедов.

После установки столбов устанавливаем прожилины. Я их ставил так, чтобы верхняя граница заборной доски была на высоте 40 см, между прожилинами (верх и низ) расстояние 1 метр.

Вот как получилось:

Поскольку делал ночью (в вечернее время, поэтому фото темные)

Вот фото прожилин в светлое время

Доску заборную я купил среднего качества, кое-где с обзолом. И еще с ленточной пилорамы, а там не всегда идеальная геометрия. Поэтому было принято решение строгать все доски с 4-х сторон. Строгал 2 дня на станке деревообрабатывающем