Добрый день, три связаных общей темой вопроса по кровле.
Четырехскатная крыша, общая площадь скатов 150 м2, металлочерепица рисунок Монтеррей.
1. На одной стороне выведена труба под вентиляцию. Труба лёгкая (внутри четыре легких трубы из оцинковки, крепящиеся межэтажное перекрытие и утеплитель). Труба прямоугольная, начинается практически у конька, спускается вниз на 1,5 метра, ширина 40 см. Максимальная высота 1,2 метра. Каркас трубы выполнен из брусков 50х50 и досок 50х150, крепили его о стропильную систему. Каркас обшит профлистом. В общем-то вопрос о стыковке трубы с металлочерепицей: ребята вырезали проем в обрешетке, вырезали дырку в рулонной гидроизоляции, сделали каркас трубы, обшили его, пропустили трубы, утеплили, затем сделали только верхний фартук, широкий (около 40 см нахлест на металлочерепицу). Снизу щель между металлочерепицей подбили бруском и подоткнули обрезками рулонной гидроизоляции. Живем в доме с ноября, дождь не проникает, но обратил внимание что поддувает снег на чердак через эту щель. Понятно, что плохо, что не сделали нижний фартук (я тогда не знал, а ребята не предложили) - как можно малой кровью выйти из сложившейся ситуации? Ребята не отказываются от своей работы и готовы исправить бесплатно, предлагают расшить со стороны чердака гидроизоляцию, заткнуть щель между внешним фартуком уплотнительной лентой (ПСУЛ) и для верности промазать герметиком. Так сойдет? Или ждать лета, снимать металлочерепицу и переделывать с нижним фартуком?
2. Стыки скатов на четырехскатной крыше накрываются планкой (забыл как она называется, похожа на коньковую). В стропильной системе в этом месте делается усиление - чтобы можно было закрепить листы металлочерепицы на обоих примыкающих скатах. Так вот вопрос - на одном стыке сквозь гидроизоляцию я вижу свет по всей длине стыка, т.е. видимо есть ощутимый зазор между планкой и листами металлочерепицы, либо сами листы стыкуются с зазором в этом месте. Снега там нет, дождь вроде не попадает (т.е. если постучать по гидроизоляции со стороны чердака не слышно характерного звука скатывающегося снега или замерзших капель) - это нормально? Нужно ли делать уплотнение под эти планки?
3. Я писал ранее, что для того чтобы вывести влагу мы расшили гидроизоляцию тонкой полоской (около 30 см) по всей длине конька. Чердак высох - влажность равна уличной, вентилируется хорошо (поставили доп. трубу с вентилятором). Снег не поддувает. Зашивать? Или можно оставить так? вроде бы воздух поднимаясь со стороны чердака свободно проникает наружу через стык коньковой планки и металлочерепицы.
Обладающим надежностью, прочностью, долговечностью и прекрасным эстетическим видом. Чтобы кровля дома надежно защищала строение от непогоды и долго прослужила, необходимо правильно осуществлять
Существуют распространенные ошибки при выполнении данного вида работ, избежать которых помогут следующие рекомендации.
Во-первых, недопустимо производить без предварительного выравнивания обрешетки. Это очень частая ошибка. В результате будут видны стыки листов, а герметичность покрытия заставит ожидать лучшего. В конечном итоге данные огрехи приведут к преждевременному завершению срока службы материалов.
В некоторых случаях монтаж металлочерепицы производят на гидроизоляцию, не выполняя контробрешетки. Не следует полагаться на уверения недостаточно опытных монтажников, которые говорят, что так можно делать. Укладка кровли на гидроизоляцию без контробрешетки также преждевременно выведет покрытие из строя.
Очень распространенной грубой ошибкой является использование для разрезания металлочерепицы болгарки с абразивным кругом. Такое действие пережигает полимер в местах разрезания, а он должен защищать от преждевременного износа металл. Кроме этого, раскаленные опилки, разлетаясь в разные стороны, портят покрытие, прилипая к его поверхности. В результате в поврежденных местах начинает образовываться ржавчина.
Осуществляя монтаж металлочерепицы, не допускается разрезание с использованием шлифмашинки, оснащенной абразивным кругом. Это приводит не только к выжиганию полимера, но и цинкового слоя. В результате бурной коррозии появляются ржавые подтеки.
При осуществлении подобных действий изделие снимается с гарантии, и ни один производитель не примет претензий.
Правильно производить разрез материала следует с помощью ножниц или Иногда можно использовать ручную электропилу, оснащенную твердосплавными зубьями. Образовавшиеся после работы опилки необходимо аккуратно убрать метлой, стараясь не повредить полимерный слой.
Качественная технология монтажа металлочерепицы подразумевает использование специальных саморезов. В противном случае даже самое дорогое покрытие разочарует при эксплуатации. Саморезы должны иметь уплотнительную шайбу из каучукового материала. Резиновая шайба со временем может рассохнуться, в результате чего кровля потеряет герметичность и жесткость.
Монтаж следует выполнять в нижних частях волны с использованием саморезов длиной от 20 до 35 мм. Если металлочерепица будет зафиксирована поверх волны к обрешетке, то это кроме ненужного шума вызовет ненадежность крепления.
При недопустимо использование монтажной пены. Для заполнения пустоты между коньком и в иных местах, куда может попадать мусор и снег, а также для обустройства теплоизоляции, необходимо применять специальный уплотнитель.
Как и любая работа, монтаж металлочерепицы требует навыков и определенного опыта, поэтому, чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к проверенным специалистам.
Одной из наиболее трудных и не менее дорогостоящих работ при строительстве загородного жилья является возведение кровли. Именно поэтому грамотнее всего доверить монтаж кровли исключительно профессионалам, которые смогут гарантировать долгий срок службы конструкции.
Не пытайтесь сэкономить на этом, ведь очень часто работа над ошибками, которые допустили дилетанты, обходится дороже, чем услуги квалифицированных мастеров.
По роду своей деятельности, профессиональные мастера нередко сталкиваются с ситуациями, когда владельцы загородных домов жалуются на качество кровли из металлочерепицы.
Часто такие проблемы не зависят даже от производителя металлочерепицы, а суть кроется в нарушении технологии монтажа или неправильной конструкции системы стропил и обрешетки.
В этой статье мы попытаемся указать на основные ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы, и их последствия.
1. Если вы заметили, что сразу после монтажа или по истечении некоторого времени, листы металлочерепицы прогнулись и кровля приобрела вид некой "морщинистости", если вы видите, что листы некачественно состыкованы, то скорее всего при монтаже обрешетки были допущены некоторые ошибки - неровная обрешетка, увеличен ее шаг и пр.
Переделать некачественно уложенную металлочерепицу придется не только потому, что она выглядит неэстетично, но еще и потому, что из-за отсутствия герметичности между листами туда может проникать пыль, насекомые и главное влага.
Эти факторы неизбежно приведут к ускоренному разрушению несущих конструкций кровли.
2. Часто приходится видеть, что в конструкции отсутствует контробрешетка. В таком случае, из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства там начинает скапливаться влага, которая негативно влияет на утеплитель и приводит к образованию плесени и гнили стропильной системы кровли.
В этом случае так же необходимо исправить ошибки, допущенные при укладке металлочерепицы.
3. Износ стропильной системы из-за повышенной влажности в подкровельном пространстве часто возникает по причине того, что при монтаже металлочерепицы были использованы саморезы с обыкновенной уплотнительной резиной.
Дело в том, что при креплении листов необходимо использовать исключительно оцинкованные саморезы с шайбой и прокладкой из EPDM-резины.
В противном случае, по истечении нескольких лет, обычная резина теряет свою эластичность, растрескивается, крошится и перестает обеспечивать кровле необходимую герметичность.
Саморезы без оцинковки быстро ржавеют, а затем передают коррозию на листы металлочерепицы. Кровля быстро теряет красивый вид, а так же свою герметичность.
4. Встречаются ошибки, когда крепление металлочерепицы осуществлялось через верхнюю волну. Это серьезная ошибка, которая, к тому же, не позволяет зафиксировать металлочерепицу надежно.
Шумность кровли в этом случае значительно увеличивается, но главное, на стыках листов могут появиться зазоры, через которые влага попадает в пространство под кровлей нанося ей непоправимый вред.
Если прижать саморез сильнее, то волна металлочерепицы может деформироваться. Могут появится сколы в защитном покрытии и как следствие коррозия металлоочерепицы.
Переделывать ошибки в этом случае, равно как и в ситуации описанной выше, выйдет дороже чем уложить новую кровлю.
5. Для увеличения скорости работ, некоторые "халтурщики" по незнанию или намеренно пренебрегают основными правилами по работе с металлочерепицей и используют для подрезки листов болгарку.
Место реза перегревается и выжигает оцинкованный слой. В процессе эксплуатации в этом месте образуется коррозия, которая быстро распространяется по площади всего листа. Металлочерепица теряет привлекательность, а со временем и герметичность.
6. Отсутствие гидроизоляционной пленки так же является достаточно частой ошибкой, которую позволяют себе дилетанты.
Гидроизоляционная пленка предохраняет стропильную систему от излишней влаги, которая может образовываться на внутренней стороне кровли в следствии перепада температура и изменения влажности, и является обязательным элементом при устройстве кровельного пирога.
7. Не являясь профессионалами, такие "горе-мастера" часто не могут отличить паро- и гидроизоляционную пленку друг от друга. Кроме того, при укладке важно понимать в какую сторону должна быть обращена каждая из сторон мембраны и почему.
Так что достаточно часто приходится наблюдать ситуацию, когда места укладки просто перепутаны или же материал уложен, но другой стороной. Это важно, т.к. грозит нарушением движения воздуха в пространстве под кровлей.
В результате этого под ней в избыточном количестве скапливается влага, которая быстро выводит из строя теплоизоляцию и разрушает несущие конструкции кровли.
8. Частой ошибкой является применение битумных материалов в качестве гидроизоляционного слоя. Самым безобидным итогом в этом случае может быть неприятный запах, который возникает при нагреве кровли на солнце.
Хуже, когда из-за перегрева кровельного покрытия битум начинает плавится и течь, что приводит к нарушению гидроизоляции кровли. Кроме того, использование таких материалов повышает риск возникновения пожара.
9. Избыточная влага под кровлей приводящая к намоканию теплоизоляционного слоя, быстрая коррозия листов металлочерепицы, ослабление или изменение геометрии системы стропил - все это может являться результатом того, что не была выполнена достаточная вентиляция подкровельного пространства.
Очень часто ошибками "случайных специалистов" является то, что вентиляция кровли нарушена из-за того, что отсутствует вентиляция кровельного конька либо не предусмотрены вентиляционные щели под карнизом.
10. Ошибкой так же является жесткая фиксация первого листа к обрешетке раньше времени. Это делает невозможным выравнивание других листов, что в свою очередь, приводит к ухудшению эстетичности всего внешнего вида кровли, а именно к образованию перекосов или же щелей.
11. При стыке нескольких листов металлочерепицы необходимо учитывать до 3 мм на скос. В противном случае, при укладке горизонтального ряда, если длина карниза составляет 10 метров, накопленная погрешность может привести к 3 сантиметровому выступу, который вылезет за границу свеса кровли.
12. Ошибка при монтаже металлочерепицы, которую допускают непрофессиональные мастера, это отсутствие уплотнителя, который необходим в ендовах и на коньке кровли.
Это приводит к попаданию в подкровельное пространство мусора, насекомых и воды. Во время дождей в разы повышается шум, что создает дискомфорт для домочадцев.
13. Опытные мастера никогда не используют монтажную пену, чего не скажешь о "мастерах из объявлений". Нередко приходится наблюдать картину, когда пространство под коньком заполнено монтажной пеной. Это недопустимо при наличии мансарды.
Бывает, что для крепления мансардных окон запенивают пространство между окном и стропилами. В скором времени это может привести к заклиниванию рамы, т.к. деревянные конструкции на протяжении всего времени эксплуатации могут деформироваться в ту или иную сторону.
14. Ни в коем случае не рекомендуется экономить на утеплении. Для создания благоприятного микроклимата в мансарде, толщина утеплителя должна составлять 150 мм.
Если был уложен слой теплоизоляции в 100 мм, то в таком случае точка росы может находиться в утеплителе. Безусловно, что при такой ситуации теплоизоляция очень быстро намокнет и придет в негодность.
Избытки влаги могут стекать по пароизоляции и у хозяев создается ощущение, что образовалась протечка в крыше. На самом же деле, причиной такой "протечки" стала экономия на утеплителе.
Переделка и исправление ошибок при монтаже кровли обойдется в таком случае значительно дороже, чем удалось "сэкономить" на теплоизоляции.
15. Так же, самыми распространенными ошибками при укладке металлочерепицы, являются нарушение общих правил, соблюдение которых необходимо для долгой эксплуатации кровельного материала.
Среди таких правил: бережное и правильное хранение металлочерепицы, аккуратная погрузка-разгрузка кровельного материала, бережное отношение во время монтажных работ.
Несоблюдение этих моментов ведет к образованию вмятин или потертых мест на материале, царапин, прогибов, сколов и пр. Не секрет, что любой из перечисленных дефектов способствует тому, что кровля раньше срока выйдет из строя.
Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на квалификации мастеров и доверяйте монтаж или ремонт кровли только строительным компаниям.
Запомните, что частные мастера практически никогда не несут ответственность за свои ошибки и привлечь их к ответу будет невозможно. Только строительные компании гарантируют долгий срок службы кровли.
21.11.2011, 15:48
Всем добрый день!
Продублирую с ихдома.
Кровельщики вот-вот доделают крышу, но есть одно небольшое НО. Когда заходишь за дом справа, то отчётливо виды стыки листов.
Когда смотришь прямо или слева - стыков абсолютно не видно и всё как бы хорошо. С другой стороны дома ситуация аналогичная, только стыки менее видны.
Потом пригляделся к другим домам, покрытых металлочерепицей - аналогично (кое-где стыки даже больше видны).
Внимание, вопросы:
1. Кто виноват и что делать?
2. Кретично ли это - будет ли заплывать вода, задувать снег? Листов было много, решили не резать, а подсовывать иногда на 2 волны, иногда на 3.
3. А вообще - возможно ли было сделать так, чтобы стыков не было видно (как я уже сказал, на других домах аналогично).
Рисунки прилагаются. Стыки обведены красным.
Заранее спасибо.
21.11.2011, 19:12
мне кажется у нас нет такого.
21.11.2011, 19:48
крепить листы МЧ по краям сразу через два листа...
Как у Вас с розой ветров????
можно заклёпками цветными склепать стыки...
21.11.2011, 19:53
sanyok, немного может не понял вас. Как это - крепить по краям сразу через 2 листа? Так ведь так и вообщем крепится....
21.11.2011, 19:56
где изготовлена МЧ?
21.11.2011, 20:03
sanyok имел в виду по боковому нахлысту крепить сразу два листа между собой.
Еще вопросы:
1) длина листов
2) как поднимали
3) тот же вопрос,что и у sanyok - кто производитель
4) толщина металла
Ну и на закуску - зря делали такой перехлыст - край черепицы и предыдущая "продольная полоса" не совсем одинакового профиля.
21.11.2011, 20:07
скорее всего отечественная МЧ...
при качесвенном производстве не имеет значение длина и толщина листа....это наш менталитет..чем короче и толще--тем лучше)))
на нормальную МЧ не играет роль транспортировка и подъём..ЯТД....
..либо все листы из разных партий(прокатных станков)
21.11.2011, 20:13
1. Длина листов - есть партия (которая ближе к коньку) 3 метра, которая ниже лежит - 4 метра.
2. Поднимали ручками по парапету. Иметтся в виду 2 сбитые пары досок, опёртые на стропилку. Лист ставится внизу, привязывается верёвкой где-то посередине и тащится по этому дереву.
3. МеталлоПрофиль, металл - говорят швецкий.
4. Толщина 0.5мм, матовый "Викинг".
Sanyok имел в виду по боковому нахлысту крепить сразу два листа между собой.
А можете схематично показать, а то не совсем понимаю.
ЗЫ. видимо, кровельщики будут учиться летать с крыши....
21.11.2011, 20:24
Не соглашусь (частично).
1) ну, комментировать насчет "с разных станов" сразу не буду.
2)толщина листа значение имеет при выгрузке и подъеме - сколько видел у заказчиков - никто что то не носил листы вертикально, а больше горизонтально, причем свои шаловливые ручки располагали где попало, а не хотя бы на ступеньках черепичин.
3) длина листа имеет значение. Объясню, почему. Длина прокатываемого листа измеряется роликом, и даже не обрезиненным, а просто шершавым на этапе между продольной формовкой валами и поперечной формовкой штампом. Ролик соединен с "фигушечкой", генерирующей импульсы, количество которых и говорит о длине интервала. Погрешность этого датчика ОТНОСИТЕЛЬНАЯ, причем однобокая из-за проскальзывания ролика. А по всем теориям измерений чем больше длина, тем больше погрешность в АБСОЛЮТНЫХ величинах. Поэтому при большой длине листа имеет место накопление погрешности.
4) возможна еще одна причина подобной беды, но это бывает крайне редко. Это непрямоугольность листа черепицы, проверяется просто - промером диагоналей. Такая беда бывает или при отклонениях геометрических размеров сырья (например, лист УЖЕ, и при формовке валами его пытается сместить, первый признак - небольшая "гармошка", или "елочка" по одному их краев листа), или при не настроенном стане.
21.11.2011, 20:26
Опередили. Тогда не совсем понятно, в чем причина. Толщина нормальная, листы не длинные, поднимали нормально. ХЗ, почему так!
21.11.2011, 20:26
как-то так..схематично..
21.11.2011, 20:29
eugene, Касательно 4го пункта - а как понять, что это именно мой случай? Вроде как линия стыка по всему скату одинаковая...
А как вообще листы следовало бы поднимать чтобы не причинить ему увечий?
Павел, да, я тоже уверен что так как у меня не должно быть. Очень хочу разобраться кто виноват.
21.11.2011, 20:30
как-то так..схематично..
Да, так оно и есть у меня.
21.11.2011, 20:31
21.11.2011, 20:35
может...саморезы пережали....края вздыбились....
Хм... везде чтоли получается... А кстати, как узнать, пережали ли они саморез и вообще - существует ли такое понятие? Тогда есть ли ограничение - с какой силой надо зажимать заморезы...
21.11.2011, 20:37
до размятия резинки...
21.11.2011, 20:39
Примерно так по боковым нахлыстам
21.11.2011, 20:43
По 4 -му пункту уже никак. Только до монтажа, на земле. Ди и вряд ли это тот случай, больше похоже на "очумелые ручки". ЯТД (с)
21.11.2011, 20:45
имхо, нормальное явление
по свету не видно, а против -видно.
даже обои при поклейке внахлест против света покажут вам стык
а тут металл..
У меня тоже с одной стороны стыки различимы. сам делал.не пережимал ничего.
хотя может это белорусская мч только так показывает себя?..
Для ""успокоения" можете погалдеть на кровельщиков.испортите себе и строителям настроение.
но переделать что-то наверное не удастся лучше чем есть
Может фото конечно не совсем передает ужаса. но вроде бы дыр не видно.
пройдет месяц и на крышу вы даже не посмотрите,если течь не станет. а из-за этого нахлеста она течь не станет 100%.
не было бы других проблем,а это мелочь.
Мч "металпрофиль" делал?
21.11.2011, 20:47
доступ к стыкаим МЧ из чердака есть?
или зашито там?
21.11.2011, 20:54
sanyok, а что это даст? Ведь стык изнутри выглядит, как на моей картинке в разрезе. Там совсем не плотное прилегание (изнутри).
21.11.2011, 20:55
герметик туда зафунфырить в шов....
ща проблема в том, чтобы на голову не закапало...
21.11.2011, 21:03
Да вряд ли оно там капает. А если чуть-чуть, то задержит гидроизоляционная пленка. Так что если внешний вид не смущает (а он через полгода смущать уже не будет), ничего смертельного.
21.11.2011, 21:05
21.11.2011, 21:20
вот заметил.что действительн может поволновать:
VeloKril, на крыше дома проверьте самое стрёмное место - примыкание к трубам-вентканалам,
которые (наверное по сильному какому-то знанию) архитектор запланировал на 1метр ниже конька и паралелльно! коньку
Вот здесь косяки очень удобно сделать строителям.
т.к. сверху (от конька) возможны затекания по трубе вниз
Проверьте эти места очень основательно вместе со строителями. или без них.
21.11.2011, 21:44
Более того, то ли я не вижу примыканий, то ли их нет и вправду. По моему, что то не так! Или строители собираются их поставить позже (но это же такой геморрой - засунуть их сзади под черепицу и вывести по бокам НА нее).
21.11.2011, 22:06
Блин, столько раз про это писала!
Если видны вертикальные линии по швам-растянуты замки и не посажены как надо. Растянуты-могут быть как в длину (если лист брали и переносили в горизонтальной плоскости,он прогнулся и немного распрямился металл.Или брали при переноске-выгрузке не за левый замок, а за верхний правый край листа.
Не посажены-это значит, что растянутые замки никогда не сядут один в один у двух соседних листов. И не повторят общий край слитно.То есть верхний край не ляжет на нижний как влитой по форме.
Ничем это уже не исправите.Только если новые листы заказывать и с нуля всё делать.
А если вы ещё умудрились нахлёст сделать на волну больше, то это вообще пипец! (если я правильно поняла процесс вашего монтажа) .И кто умный такой надоумил так сделать?
Затекать ничего не должно, если крыша не меньше 15 градусов уклон (это предел для любой металлочерепицы).Но если сильно огромные щели (на фото не видно) ,то грязь, пыль и снег могут в щелях оказаться со временем.Смотря что за ландшафт у вас в округе.)))
Шурупами так не выгнется никак.Ими можно продавить, тогда будет бликовать и немного топорщить, но явно не так.
Ну и мастера вам попались! Уж извините...)))))
А знаете, почему сейчас бригады не очень любят МЧ крыши делать? Потому что металл на всех стадиях требует аккуратности и времени. С другими крышами попроще в обиходе будет.)))
Надо, смотрю, отдельную тему открыть про МЧ. Могу всё подробно описать.Вот ещё рисовать бы научиться тут ((((.Шурупы где крепить-это надо не в боковом разрезе чертёж смотреть, а вид листа сверху.Там есть строго определённые точки.Если чуть сдвинуться, или не в тот шаг пойти-всё , блики обеспечены будут.)))
И уж особенно я могла бы написать про все примыкания-как вокруг труб, стен, и т.д. Самое главное-строгая последовательность работ.Есть маленькая подсказка (догадаетесь??))) : высота волны МЧ считается 36-38 мм, то есть грубо 4 см. Если есть брусок такого размера в сечении, то многие планки примыканий, особенно верхние, можно приделывать сразу на нужном расстоянии от обрешётки.А потом только подсунуть лист и...Ну, ладно, может, будет время, и созрею всё подробно отдельно описать))
А трубы всегда с самого начала полностью надо обшивать, а только потом МЧ делать.А тут теперь просто помнут всю крышу, пока доделают всё.Ужас какой! Ещё и труба на склоне.Это ж городить будут сколько всего! Убили просто такими мастерами.))))
Или сам хозяин не закупил профиль,уголки,зонт-колпак и т.д. ,а монтаж МЧ уже начал.
21.11.2011, 22:19
Oska, как хотите, но нужно писать сейчас....
21.11.2011, 22:24
Санёк, это долго.Сейчас не могу.Если только ответить на какой вопрос конкретный, если быстро зададут))
21.11.2011, 22:27
У трубы на этом доме должны были быть сделаны сначала нижние примыкания, потом сдвижка по вертикали на 4 см вверх -верхние примыкания, потом вся обшивка, и только потом монтаж МЧ.
Тут всю крышу переделывать надо.Иначе по трубе однозначно будет течь!
От трубы, от верхнего её края по склону, снизу, под МЧ, должен был идти целый "галстук " нижнего примыкания.А теперь всё ! Лом проплыл!)))
В общем, полный демонтаж всего, и с самого начала, но правильно.
21.11.2011, 22:42
Может кому пригодится. Когда то давно делел компиляцию из разных источников...
21.11.2011, 22:48
21.11.2011, 22:50
Есть неточности.И очень поверхностно написано.Это обыкновенная инструкция, как в книжечке с Металлпрофиля.Так сказать, без подробностей и тонкостей. Но всё же некоторые моменты озвучены, хотя бы.))))
21.11.2011, 22:51
VeloKril, про оцинковку поподробнее.Как делали её к трубе,какой формы.И про нижний фартук, плиз.напишите, что у вас там сделано.)))Может, ещё прорвётесь))
21.11.2011, 22:52
Ну, честно говоря я обшивку трубы думал что после крыши сделать можно. Листы выгружали сами, горизонтально. Не знал что так растянуться замки могут. Видно сам летать с крыши научусь.
На счёт труб - сначала шла плёнка, потом контробрешётка, потом обрешётка, потом оцинкованный лист 2,2 на 1.1 гдето (около 3 квадратных метров), потом нижний фартук, потом черепица, потом верхний фартук, потом будет обшивка трубы.
Спасибо всем за ответы. Особенно порадовала Оска:). До последнего её ответа оптимизм ещё был:).
Мы просто не хотели вас сразу расстроить...мало ли что..))))))
21.11.2011, 23:07
Приглядевшись на фотки, видно, что вокруг труб снизу что-то есть. Что там за фартук и какой формы доборка для фартука?
21.11.2011, 23:10
Oska, неточности есть, я знаю, одну даже знаю точно, но перерисовать рисунок не умею. Конечно, это в двух словах "инструкция", для общего представления, чтобы с большего подчеркнуть различие между шифером и МЧ. Но про галстук там есть!:da:
Раз "пошла такая пьянка", есть предложение - а давайте напишем хорошую инструкцию, со всеми знакомыми форумчанам тонкостями. Причем, лучше в виде брошюры (в электронном виде), а не в виде ответов на форуме, т.к. не все смогут их найти. Для начала можно создать темку, а через некоторое время скомпилировать брошюру в один файл. Как такая мысль, имеет право на жизнь, или удавим сразу, а..?
При обследовании прохудившихся крыш из битумной черепицы, как это не удивительно, часто выяснятся, что большинство проблем - не следствие износа или иных эксплуатационных повреждений, а результат ошибок монтажа мягкой кровли. Некоторые из этих огрехов с трудом поддаются исправлению, другие можно исправить даже через несколько лет после монтажа кровли.
Когда заказчик сообщает о протекающей крыше, у него зачастую бывают свои (не всегда верные) представления о причинах протечек. Внимательно выслушав, начинаем своё обследование с ряда уточняющих вопросов. Сколько времени протекает крыша? Были ли протечки в данном месте раньше? Как давно эксплуатируется кровля?
Если протечка то появляется, то исчезает в течение длительного периода, причина, скорее всего, в недостатках конструкции или неправильном выборе материалов. Если крыше 20 лет, дело, вероятнее всего, в её ветхости. Если же дом - новый (2-3 года), то причина кроется, как правило, в ошибках монтажа крыши. В первую очередь просим показать следы воды в доме и пытаемся определить, крыша ли в этом виновата. Иногда вроде бы связанные с крышей протечки в действительности оказываются проблемами обшивки стен или окон.
Осмотрев дом изнутри, отправляемся на крышу, где сужаем поиск до области радиусом 3-4 м с центром в районе проявления течи внутри дома. Затем проверяем покрытие - оцениваем его состояние, ищем проколы от гвоздей или веток деревьев.
Неаккуратно выведенные вентиляционные стояки и дымовые трубы, кабельные вводы, крепления спутниковых антенн - всё это может оказаться в числе возможных причин протечек. Особенно тщательно проверяем ендовы, которые предрасположены к протечкам. Если проблемы кроются в ендове, заменяем её целиком, даже не пытаясь заниматься мелким латанием дырок.
Плохо закреплённый настил
Наиболее часто встречающаяся проблема, с которой я сталкиваюсь при обследовании строения. Если настил прогибается, то крепёж «самовытаскивается», вследствие чего выступающие шляпки гвоздей повреждают пластины мягкой черепицы и вызывают протечки. Впрочем, выталкивание гвоздей вполне возможно со временем и на добротно сделанной крыше. Обнаружив проблемный гвоздь, я вытаскиваю его, а затем заменяю повреждённую пластину.
Неправильно уложен первый ряд битумной черепицы
Удивительно, как часто я обнаруживаю течи из-за того, что стыки пластин в стартовом и первом рядах совпадают. Такое расположение непременно даёт протечку по нижнему краю ската и приводит к загниванию концов стропил и других элементов конструкции.
Если конструкция не повреждена, то ремонт в этой ситуации прост: нужно выдернуть несколько гвоздей и просунуть между пластинами кровли стартового и первого рядов металлические вставки, прикрывая незащищённые стыки. Эти пластинки можно закрепить гвоздями или же каплями герметика.
Безусловно, если настил повреждён, то сначала придётся удалить несколько рядов кровельных пластин, заменить повреждённые деревянные детали, уложить водонепроницаемое мембранное покрытие и только после этого восстанавливать кровельные ряды.
Если пластины кровли плохо закреплены, ветер поднимает их края, в результате чего вода может проникнуть под покрытие. К числу случаев неправильного крепления следует отнести недостаток крепежа, слишком высокое или низкое расположение их на пластине и прочие недоработки. Всегда следуйте рекомендуемой схеме крепления пластин и крепите их «по-штормовому» на всех крышах в ветреных областях и на крышах с уклоном более 10:12.
Правильно располагайте гвозди. Они должны проходить через крепёжную полосу непосредственно под клейкой полосой, где они будут прикрыты лепестками пластин следующего ряда. Открытые гвозди - верный путь воде под кровлю.
Причинами протечек нередко становятся недостатки конструкции крыши, которые возникают, как правило, на этапе проектирования. К ошибкам проекта следует отнести неправильное размещение водосточных желобов или ендов, направляющих воду на стены, неудачное расположение слуховых окон, неграмотный выбор места для дымохода, который препятствует стоку воды, и излишне замысловатые очертания крыши.
Исправить такие изъяны проекта практически невозможно, поскольку дом уже построен, но обратить пристальное внимание на зоны, где из-за этого вероятны протечки, следует обязательно.
Это может показаться странным, но пластины с непрерывной клейкой полосой могут сами по себе стать причиной протечек. Вода, попав под пластину с непрерывной клейкой полосой сбоку, не сможет стечь вниз и будет двигаться в сторону до тех пор, пока не найдёт точку выхода, которая оказывается, как правило, на стыке между пластинами. Здесь и начинается протечка. Ендовы, дымоходы, внутренние водостоки, отдушины - самые уязвимые для воды места, позволяющие воде проникнуть под кровлю. Такие протечки очень трудно обнаружить и устранить их причину. Поэтому лучше не рисковать и использовать пластины с прерывистой клейкой полосой. Если же вам приходится использовать пластины с непрерывной клейкой полосой, убедитесь, что фартуки ендов и дымоходов не направляют воду в места, где она сможет найти свой путь под покрытие.
Избегайте использования пластин с непрерывной клейкой полосой. Вода, попавшая под пластину сбоку, не имеет выхода. Пластины с прерывистой клейкой полосой позволяют воде стекать через каждый интервал.
«Перелом» пакета
Некоторые кровельщики совершают большую ошибку, загружая пакет пластин на крышу, укладывая его с перегибом упаковки на коньке. Это может вызвать перелом пластин и разделение их слоёв, что непременно скажется на сроках службы новой кровли.
Всегда укладывайте упаковки на плоскую поверхность крыши. И ещё. Поскольку холодные пластины более предрасположены к растрескиванию, старайтесь избегать проведения кровельных работ в холодную погоду, кроме экстренных случаев.
Не перегибайте кровельные пластины через конёк. Это может привести к повреждению основы материала и уменьшить срок службы кровли. Укладывайте пакеты на плоскую крышу, а для предотвращения их соскальзывания используйте упор.
Ошибки при устройстве примыканий
Одной из причин протечек могут оказаться неправильно установленные элементы примыкания. Например, если фартук прикрывает клейкую полосу кровельной пластины, то пластина следующего (верхнего, над примыканием, ряда) не будет приклеена к нижней.
|
Фартук при забивании гвоздя в его верхний край приподнимает нижний край следующего ряда кровельных пластин. Дополнительный гвоздь, фиксирующий нижний край фартука, — потенциальное место протечки |
Фартук следует располагать вровень с верхним краем кровельной пластины и фиксировать только одним гвоздём в верхнем углу. Между собой элементы примыкания должны перекрываться примерно на 5 см |
Иногда данную проблему пытаются решать, сдвигая фартук чуть вверх так, чтобы его верхний край оказался выше края кровельной пластины. Когда же в элемент примыкания забивают гвоздь, верхний край кровельной пластины превращается в точку опоры. В результате фартук поднимает нижний край кровельной пластины следующего ряда, создавая зазор, в который может проникнуть вода. Кровельщик пытается исправить это, забивая в нижний край элемента примыкания гвоздь, который не будет закрыт следующим рядом, что также может вызвать течь.
Причина многих протечек - плохая гидроизоляция дымовых труб. Однако перед тем как устранять эту проблему, проверьте состояние кладки и убедитесь, что нет выпавших кирпичей. Самая частая ошибка при гидроизоляции дымовых труб заключается в том, что кровельщики не заделывают в кладку отбортовку фартуков.
Примыкание здесь следует делать только из выгнутой на станке полосы листового металла, строго Г-образной в профиле, аккуратно заделывая фартук в раствор между рядами кладки. Примыкание, изготовленное без применения гибочного станка, - серьёзный сигнал, свидетельствующий о невнимании мастера к деталям. Обнаружив кровлю с небрежно выполненной изоляцией дымовой трубы, сразу же ищите рядом и другие дефекты.
Гидроизоляция дымовой трубы - работа для профессионала. Места сопряжения дымовых труб и кровли - потенциальные области протечек. Если каменщики не заделали фартуки в раствор между рядами кладки, а примыкание сделано с помощью гвоздей и замазки - это очень плохо. Швы должны быть проштроблены углошлифовальной машинкой так, чтобы фартук мог быть надёжно заделан между рядами кладки.
Протечка может легко возникнуть из-за эксплуатационных повреждений кровли. Телевизионные или спутниковые антенны, световые и вентиляционные люки нельзя устанавливать на авось, однако это случается довольно часто.
Разрушить целостность покрытия могут и разросшиеся ветви деревьев, а излишнее затенение крыши способствует росту мха на её поверхности, что также приводит к повреждениям кровли.
Небрежное покрытие ендов
Приходится лишь удивляться, что большинство ендов не текут, учитывая широкое использование в практике кровельных работ самоклеящихся водонепроницаемых плёнок в качестве покрытия в ендовах. Некоторые недорогие плёнки имеют гарантийный срок службы всего лишь 5 лет. Кровельные же пластины со сроком службы 50 лет поверх плёнки с ресурсом в 5 лет - это нонсенс. Единственный надёжный способ ликвидировать течь в ендове - полностью перекрыть этот проблемный участок. При ремонте ендов всегда применяйте не только водонепроницаемую плёнку, но и металлический фартук.
Ремонт ендовы обычно означает её полное перекрытие. Начиная с верха, удалите по одной кровельной пластине целиком с каждой стороны ендовы. Аккуратность здесь чрезвычайно важна, поскольку от тщательности разборки кровли зависит то, как хорошо её удастся собрать вновь.
Кровля с подрезкой пластин в ендовах часто выполнена неправильно (слева). Ендовы с металлическим фартуком надежны (справа).
Удаление повреждённой пластины без ущерба для её неповреждённых соседей - задача не из лёгких. Эту работу лучше всего выполнять, когда пластины достаточно холодные, чтобы они не проминались под ногами, и одновременно достаточно тёплые, чтобы не трескались в процессе работы. Летом такой ремонт лучше делать ранним утром. Зимой же таких работ следует избегать, за исключением безотлагательных случаев.
 |
Разделите склеенные пластины в ряду ниже и в двух рядах выше пластины, которую предстоит удалить. Это может оказаться непростым делом. Кровельные пластины, срок службы которых - до 50 лет, склеиваются очень прочно. В таких случаях клейкую полосу придётся подрезать. |
 |
После того как пластины отделены друг от друга, можно удалить гвозди, удерживающие повреждённую пластину. |
 |
Перед тем как удалить пластину, нужно выдернуть ещё четыре гвоздя в ряд |
 |
Теперь можно вытащить повреждённую пластину, подсунуть на её место новую и снова закрепить гвоздями ранее освобождённые пластины. |
При закреплении ремонтной пластины не следует забивать новые гвозди в отверстия от ранее выдернутых - они наверняка будут выдавлены. Забейте гвозди рядом со старыми отверстиями, а в последние капните немного герметика. Все оторванные края пластин также проклейте герметиком.
