На сегодня очень модным движением и крайне необходимой нуждой стала постройка экологического чистого жилья. Люди толпами бегут из тесных, задымленных и грязных городов и стремятся селиться «по законам предков» – кто в пятистенно-срубленных избах, кто в саманных хатах, ну а кто и в землянках.
В общественном российском понятие - определение «землянка» вовсе не вызывает потребительского ажиотажа и не сулит повышенный комфорт проживания. Классическую землянку, которая, по сути, являлась колыбелью человечества, естественно нельзя назвать экологичным и здоровым жильем. Все дело в том, что в примитивном подземном жилище весьма сыро и совсем мало солнечного света. Землянки всегда были уделом малоимущих.
Практически каждый пятый человек в нашей стране испытал на своей шкуре условия соревнования по специфическому русскому троеборью: «дрова, вода, помои», нахватался тягот подземелья и испытал вкус «прелестей дымных» в ожидании тепла.
Однако за рубежом нашего Отечества интерес к такому роду сооружениям стремительно возрастает. Необходимо констатировать, что пренебрежительное отношение к землянкам стало меняться с конца 60-х годов прошлого столетия. Тогда стали появляться решения, позволяющие привести комфорт землянки к современным требованиям.
За бугром «землянка», «земляной дом» либо «подземный дом» становится неким средством, который может разнообразить приусадебный ландшафт и вместе с тем предоставить дополнительную жилплощадь. Современные «землянки» весьма удобны и доступны, хотя порой земляные работы и сложная инженерия делают их не дешевле, а иногда и дороже коттеджей обычных надземных конструкций.
По существующей технологии заглубленных жилищ можно построить гостевой дом, сауну, игровой домик для детей, погреб, садовый домик или бытовку. При этом данному сооружению гарантирована оригинальность и полная гармония с окружающим ландшафтом.
О типологии «земляных домов»
Существуют три типа домов, условно называемых «земляными». Это подземные, обвалованные и открытые дома.
В первом случае большая часть дома находится ниже уровня земли. Во втором – постройка обсыпана со всех сторон грунтом, но при этом находящаяся выше нулевой отметки. Если дом входит в холм, то он называется встроенным, хотя на вид он может напоминать обвалованный. В третьем случае стены сооружения формируются из мешков с грунтом.
Традиционная землянка является подземным сооружением. Для нее лучше всего подходят участки с небольшим уклоном. На поверхности земли видна только их крыша, которая может быть замаскирована под холм. Вход в землянку обустраивают в торцевой стене.
Если раньше землянки были темными, то сегодня естественное освещение в них проникает через окна во фронтонах и через световые фонари. Ширина подземного дома, как правило, не превышает 6 м, что обусловлено возможностями перекрытия.
Землянка строится в вырытом котловане. Создаются гидроизолированные ограждения и опоры для крыши. После сооружения крыши, ее засыпают землей. В общем, ничего сложного.
Обвалованный дом может быть построен на участке с любым рельефом. Его можно незначительно заглубить, а также пристроить к имеющемуся холму. Такая конструкция позволяет сделать дом двухэтажным, многокомнатным, с окнами, выходящими на разные стороны света. Именно такими чаще всего бывают элитные обвалованные дома.
Стены обвалованного дома должны выдерживать давление грунта, для чего возводят их по типу подпорных. С внешней стороны стены гидроизолируют во избежание сырости. Теплоизоляция в конструкции стен, как правило, не используется. Утепляется только пол.
Встроенный в склон дом может сооружаться двумя способами.
Первый способ предполагает полную выемку грунта над помещениями с последующей засыпкой над перекрытием.
Во втором случае – помещения роют в склоне как тоннели, устраивая там прочные перекрытия. Если холм небольшой, то дом можно сделать таким, который пронизывает его насквозь.
Из мешков с землей можно выкладывать стены любой формы, арки и даже купола.
Иранский архитектор Надер Халили изобрел новый способ дешево и быстро строить дома: из мешков, наполненных землей. До сих пор мешки с землей применялись лишь для возведения и ремонта дамб «на скорую руку», а также в фортификационных сооружениях.
Плоские мешки из негниющей полипропиленовой ткани (в такой таре хранят и перевозят цемент, зерно, химические удобрения) наполняют любой имеющейся на месте строительства землей. Горловину каждого мешка заворачивают и зашивают металлическими скобками.
Затем из мешков, как из больших кирпичей, выкладывают ряды, а поверх каждого ряда для скрепления прокладывают две нитки колючей проволоки. Для выдерживания формы и размера стен, а также дверных и оконных проемов может применяться деревянная опалубка, но в целом расход леса по сравнению с традиционным каркасным односемейным коттеджем сокращается на 95%. В завершение стены штукатурят снаружи и изнутри обычным образом.
Дом получается недорогим, огнеустойчивым, не боится гнили и термитов. В районах с высокой влажностью к земле можно добавлять цемент, известку или битум.
Испытания построек Халили, проведенные в США, показали, что их прочность превосходит требования строительного кодекса США на 200%. Земляные дома, стоящие в разных странах, успешно доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов.
Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, замедляя перенос тепла на 12 часов. Это значит, что в самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло.
Особенности требований к участкам строительства
Не смотря на универсальность подземного жилища, построить его удастся не на любом участке. Значение имеет рельеф, грунтовые и гидрологические условия и не только.
Начнем с рельефа. Для строительства землянки очень удачны наклонные или холмистые участки.
Дом можно встроить прямо в склон. Находящуюся в окружении грунта часть дома, можно расширить и, таким образом, большинство помещений будут защищены землей. Именно поэтому многие подземные дома строятся на рельефной местности. Преимуществом наклонных участков в данном случае является и то, что вода с них стекает быстро, не успевая пропитывать землю. В низинах и оврагах строить землянки нельзя, поскольку они будут затоплены.
Наиболее удачная ориентация склона для строительства землянки – южная. Северные склоны практически не инсолируются, что не подходит с гигиенической точки зрения. В регионах с жарким климатом выгодной ориентацией является восточная. Если землянка строится на ровном участке, то ее вход и окна следует ориентировать на солнечную сторону.
Наиболее предпочтительные грунты для строительства подземных сооружений – это пески, супеси и суглинки. Они хорошо фильтруют воду и быстро сохнут. Пригодны они и для надземного обвалования. В таком случае обваловка производится грунтом, вынутым из котлована.
Неблагоприятным типом грунта для землянок считается глина, и для многих непосвященных это открытие.
Но не зависимо от грунта, глину можно использовать для сооружения гидроизоляционных замков. Наружное покрытие землянок насыпают плодородным слоем почвы, чтобы растительность быстрее и надежнее скрепила его.
Уровень грунтовых вод на участке, где планируется строить заглубленный дом, должен быть низким. Ниже этого уровня опустить землянку не получится. Вернее, технически это возможно, но очень дорого.
Не подходят для строительства землянки участки около водоемов. Бороться с высокой влажностью в подземном доме будет сложно и недешево, а жить при влажном микроклимате некомфортно и вредно для здоровья.
Об опыте и практике строительства землянок в России
Исходя из традиционной русской убежденности, что «лечить, учить и строить на Руси всяк сможет», построить землянку своими руками особого труда не составляет.
Да что такое землянка, как ни жилище самой обыденной потребности – квадратной или круглой формы, которое углублено в землю и имеет сверху крышу из брёвен, засыпанных землёй. Такое простенькое жилище всегда и обставлено было достаточно просто – в середине – печь, вдоль стен – кровати.
Они устраиваются действительно очень просто. Потом, построить землянку своими руками обойдётся дешевле, чем купить бытовку, и наконец – самодельная землянка – простой объект даже для начинающего строителя, который может потратить на работу от пары дней до пары недель в худшем случае.
Но необходимо помнить несколько нюансов строительного дела и иметь руки, которые растут из нужных мест и более или менее привыкли к топорам и другим строительным инструментам.
Перед началом строительства необходимо нарисовать план и выбрать место. Место необходимо выбрать на склоне холма или горы или на небольшой возвышенности, чтобы грунтовые воды проходили достаточно глубоко и не проникали внутрь землянки.
Как минимум понадобится лопата, желательно даже две – штыковая и лопата-совок, пила, топор, стамески, зубило, сверло, инструменты измерения (метр, угол), нож, степлер, молоток, рубанок, несколько квадратных метров рубероида и расходные материалы (гвозди и скобы для степлера).
Для начала нужно разметить местность. Квадрат или прямоугольник будущего углубления нужно очень точно разметить, выверив расстояние по диагоналям.
Важно помнить, что когда задаётся внутренний размер землянки своими руками, нужно дать припуск для досок, равный удвоенной их толщине – ведь доски укладываются с двух сторон.
После разметки площадки слой дёрна аккуратно снимают и складывают рядом с будущей землянкой. Его потом положат обратно, поверх крыши.
После этого начинается самый длинный и сложный этап – прокопка котлована. Сначала копается весь участок штыковой лопатой, чтобы разрыхлить землю, потом лопатой-совком грунт выкидывают наружу, но не ближе, чем за полметра до края, ведь потом на этом периметре будет осуществляться закрепление кровли. Постепенно глубина котлована увеличивается до двух метров.
После того, как выкопана яма, её стены делают косыми. Копают отдельную косую яму для входа, затем вырезают ступени со стороной в 0,3 метра, порядка трёх ступенек, больше необязательно.
На дне, на расстоянии метра-полутора друг от друга, на глубину в полметра вбиваются в землю заострённые брёвна. За бревнами устраивается утепление – можно использовать сухое дерево в виде хвороста, веток или досок.
В центре котлована на расстоянии полтора метра друг от друга на глубину полметра вкапываются длинные брёвна-стойки высотой над землёй порядка 220 см, эти брёвна будут держать крышу а на них сверху укладывается бревно-прогон диаметром порядка 0,15 м – на нём будут лежать стропила.
Вокруг краёв ямы, на расстоянии полметра от края, кладутся опорные брёвна. Их закрепляют, вбивая с двух сторон колья – в начале, в конце и в середине. На опорные брёвна и прогон кладут стропила. Поверх потом стелют крышу.
Стены торцов землянки будут после этого торчать над землёй пустыми треугольниками. Их нужно заколотить досками и засыпать поверх землёй.
Поверх стропил кладут фанеру, поверх – рубероид, и стыки проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Затем насыпают ветки или хворост, слой должен быть толщиной, как минимум, 0,2 м. И поверх насыпают землю, слой толщиной 2,0 сантиметра. Наконец, кладут срезанный вначале дёрн.
Вход может быть различным – в частности, можно завесить его плотными одеялами или брезентом, но это серость 20 века. Лучше соорудить полноценную дверную коробку из брусьев, а внутри привесить нормальные двери.
После этого слетится пол из досок, которые укладывают на опорные брусья, расположенные через 0,6м друг от друга.
И можно обставить полученное помещение так, как Вам будет угодно. В частности, можно сделать нары, поставить стол, соорудить очаг и использовать землянку как жилое помещение или баньку
Землянка своими руками – крайне простое в изготовлении жильё, чтобы ее сделать, нужно минимум материалов (около десятка брёвен, пара квадратных метров рубероида и достаточное количество досок) и земля.
Как видим, построить землянку своими руками не просто, а очень просто, а спектр её использования может быть на самом деле очень большим.
Вместо заключения слово о несомненных преимуществах землянок
Среди преимуществ землянок и обвалованных грунтов помещений необходимо отметить следующие:
1. Существенная безопасность. Землянки не боятся ураганов, торнадо, пожаров и землетрясений. При большом заглублении они даже могут спасти от бомбардировок. В случае региональной или глобальной катастрофы подземным жилищам практически не альтернативы. Единственное от чего они не спасают – наводнение. Но это только в том случае, если они расположены в низинах
2. Возможность строить на крутом рельефе. Таким образом, можно превратить недостатки холмистого участка в преимущества.
3. Энергосбережение. Земля, особенно сухая, проводит тепло примерно так же, как и кирпич. Естественно ей далековато до эффективности современных теплоизоляторов, но она берет не теплотехническими параметрами, а толщиной слоя.
Для землянок весьма характерна стабильность температуры. Летом такие жилища не перегреваются и не нуждаются в кондиционировании.
Важным фактором энергосбережения подземного дома является температура грунта. Замеры температуры показали, что на глубину 2-3 м самый теплый период приходит на 2-3 месяца позже. Если полностью заглубленную землянку не отапливать, то зимой температура в ней не опустится ниже 6-8°С (данные для средней полосы). Летом в таком жилище без кондиционирования температура поднимется не выше 20°С.
Таким образом, о землянке можно говорить не просто как о хорошо утепленном доме, но и как о доме с возможностью пассивной терморегуляции.
4. Отличная звукоизоляция. Землянка является очень тихим жильем. Грунт защищает ее от звуков любых частотных характеристик. Причем также плохо звуки проходят и наружу. Под землей, чтобы не мешать соседям, можно расположить даже какое-то шумное производство, например токарный цех или кузнечное производство.
5. Сохранение ландшафта. После постройки землянки ландшафт изменится минимально, а на крыше можно будет выращивать любые культуры.
6. Сокращение трудозатрат при строительстве за счет ненадобности трудоемких фасадных и кровельных работ;
7. Минимальные эксплуатационные затраты. Землянку не нужно красить, ремонтировать ее кровлю и водосток.
Итак, любезный читатель, вперед в землянку!
Борис Скупов
Время чтения ≈ 5 минут
Землянка на собственном участке вещь нужная и полезная. Чаще всего она используется как прохладная кладовая для хранения овощей и заготовок, а иногда просто как интересный и необычный сарай-кладовая. Землянка-купол прекрасно впишется в любой ландшафт участка. Контрфорсы помогут укрепить на конструкции дверь и будут дополнительно удерживать стены, а также обеспечат изумительный таинственный вид постройке.
Приготовление мешков с землей
Чтобы построить землянку своими руками, как на фото, сначала придется запастись строительными материалами . В этом случае мы предлагаем возвести землянку по наиболее экономичной и экологичной технологии — из мешков с глиной или даже просто землей. Такая технология строительства дома из мешков с землей носит название earthbag.
Для начала определитесь с грунтом. Можно взять обычную землю и подмешать в неё немного цемента, можно взять глину с песком. Оптимальный рецепт почвосмеси: глина + песок + гравий. Глины нужно взять 30-40%. если вы берете просто землю, её для удобства нужно немного увлажнить. Так она лучше утрамбуется в мешках.
Затем покупаются полипропиленовые зеленые или белые мешки, перед работой их лучше вывернуть, чтобы не торчали углы. Смесь засыпается в них в 2 приема. Сначала нужно засыпать на 30 см, утрамбовать и досыпать так, чтобы до верха оставалось 15 см. Мешок завязать. Достаточно приготовить мешков на нижние 2 слоя, а затем засыпать мешки непосредственно на стенах, чтобы их не поднимать.
Чертежи землянки
Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж для строительства землянки своими руками, продумать размеры внешнего и внутреннего диаметра, высоту помещения. После этого готовится площадка для строительных работ.
Участок размечается, очищается от мусора и выравнивается. Внутри контура будущей землянки удаляется верхний слой земли, под будущими стенами роется траншея для основания глубиной примерно 35-40 см, которая засыпается на 30 см гравием. Рассчитывайте, что толщина стены будет около 65 см. Гравий необходимо тщательно прижать ручным прессом.
Первый ряд мешков — это фундаментное основание. Для землянки будет достаточно двух рядов основания. В смесь для фундамента нужно обязательно для крепости добавить цемент. Мешки для основания укладываются по полному радиусу землянки вместе с контрфорсами. После того, как уложены первые 2 ряда мешков, нужно с наружной стороны насыпать достаточно земли, чтобы предотвратить последующее сдвигание.
Укладка мешков с землей
Чтобы обеспечить ровный круг желательно найти центр площадки, вбить в него колышек и протянуть бечевку длиной равной радиусу землянки.
Таким образом, можно постоянно проверять правильность круга. Вдобавок на горизонталь каждый ряд измеряется с помощью доски перекинутой между сторонами с закрепленным на ней уровнем.
Каждый последующий ряд укладывается с небольшим сдвигом внутрь.
По вновь уложенному ряду нужно пройтись несколько раз сверху с утрамбовывателем и тщательно сравнять выступающие части. Последний проход уже должен быть по плотно утрамбованному ряду.
Каждый последующий ряд можно укладывать при помощи слайдера.
Мешок кладем на кусок жести, транспортируем его на листе до места укладки, а после того как ляжет на свое место слайдер просто вытягиваем из-под него.
Мешки должны плотно сидеть друг напротив друга. Укладка мешков плотно встык обеспечивает прочность постройки до самого верха купола. Последний мешок сверху будет выглядеть как шляпка гриба.
Постройка дверного проема
При укладке стен нельзя забыть о проходе. Для крепления дверного блока можно использовать так называемые стальные Т-образные якоря, которые нужно расположить между мешками по 3 с каждой стороны на равном расстоянии друг от друга. В пластинах заранее лучше просверлить отверстия для анкер болтов для крепления дверной коробки.
Для того, чтобы построить арку над дверным проемом можно использовать фанерный каркас или, например, старую большую шину. Шина устанавливается на опоры и сверху на неё укладываются мешки. В мешки для арки нужно добавить больше глины и укладывать их как можно плотнее друг к другу.
Для установки навеса над входом берутся бревна или доски, пропитанные антисептиком. Те части бревен, которые будут находиться между мешками, можно обернуть плотным полиэтиленом.
Контрфорсы
Одновременно строятся и контрфорсы также с армированием. Мешки для них кладутся со смещением, чтобы по контрфорсу можно было взобраться на верх землянки (см. фото). Контрфорсы можно укрепить дополнительно вертикальными арматурами для придания прочности.
На каждый ряд укладывается ряд колючей проволоки. Если планируется большой купол можно положить 2 ряда. Она обеспечивает сильное сцепление между мешками.
Купол
На купол кладутся сверху 2-3 слоя черной 5-мм пленки и засыпаются землей. Землю лучше брать такой консистенции, чтобы у неё сохранялось плодородие и в составе была глина. Сверху земля покрывается дерном. Контрфорсы покрываются пластиковой сеткой и штукатурятся сверху, потому что пластиковые мешки могут разрушиться от ультрафиолета. Дом землянка своими руками построена.
Видео строительства землянки своими руками
Современная землянка напоминает уютный подземный дом, органично вписывающийся в ландшафт. Заинтересованность в строительстве жилища похожего на «лисью нору» оправдано не только желанием быть оригинальным, но и экономической выгодой возведения и эксплуатации дома. Варианты заглубления землянки в почву, как и методы строительства, разнообразны, поэтому бюджет постройки колеблется в широком ценовом диапазоне.
Какие выгоды несет в себе строительство землянки?
Недостатки землянки привычной конструкции очевидны: из-за отсутствия стен и природного освещения климат внутри влажный. Применять для строительства землянок качественные материалы начали в конце 60-х прошлого века, что вывело стоимость такого экологически чистого сооружения вровень к аналогичным постройкам, находящимся поверх грунта. При потребности в недорогом подземном доме существует вероятность возникновения проблем с хорошей вентиляцией помещения и контролем влажности.
Если вы нашли надлежащее место для застройки, то воспользуйтесь следующими природными преимуществами:
- Энергосбережение за счет плохой теплопроводности толщи земли, поэтому землянка внутри обеспечивается стабильной температурой, что делает подземный дом — комфортным местом в условиях сурового климата.
Интересно. Сухая земля имеет такие же свойства, как и кирпич, поэтому температурные колебания на поверхности земли доходят к глубине с задержкой. Например, при глубине слоя грунта в 3 м температура самого теплого момента в году приходит с опозданием в 3 месяца. Так, при умеренно-континентальном климате температура почвы на глубине 2 м равна: зимой – 6-8 0С, летом – 15-18 0С.
- Отличная звукоизоляция от внешних звуков, что важно для домов в шумной местности, например, вблизи автострад или аэропортов. Соседи также не услышат лишнего.
- Безопасность от воров, последствий ураганов или землетрясений, пожарная безопасность, в особенности во время военного положения землянка послужит, как бомбоубежище, а ландшафт – в качестве маскировки.
- Сохранение первозданности ландшафта , что важно для уникальных мест. Максимальное озеленение участка – залог его экологической чистоты.
- Освоение непривлекательных для застройки или посевов участков (склонов, холмов), что значительно уменьшит затраты на покупку земли (неприглядные территории стоят в разы меньше).
- Уменьшение затрат на то, что поддерживать подземный дом в сохранности, поскольку землянка будет надежно гидроизолирована, а крыша или стены, покрытые слоем грунта с травой, не нуждаются в особом уходе.
- Сокращение сроков строительства дома т.к. часть трудоемких фасадных и кровельных работ не требуется, соответственно и материалы для них приобретать не нужно.
Особенности землянки:
- ограниченный обзор, зависящий от конкретной местности;
- проникновение воды из-за неправильного расчета уровня грунтовых вод, их поднятия или сдвига грунта;
- малая площадь остекления для природного освещения.
Какой участок более пригоден для подземного дома?
Чтобы определиться насколько целесообразной будет постройка землянки, следует учесть все особенности участка, а именно:
- Рельеф местности , предпочтительный вариант – склон или холм, благодаря чему постройка будет смотреться более удачно, и вы сэкономите на земляных работах. На наклонной площадке появляется возможность делать дом полностью подземным, а на холмистом месте стены землянки стоит частично обваловать землей. Поэтому, если вы присмотрели красивый, но сложный холмистый надел, то превратите недостатки этой земли в преимущества.
Важно. Чем больше угол наклона участка, тем быстрее поверхностные воды стекают, оставляя почву сухой. Поэтому места в овраге, низине или тальвеги – не самое удачное место для постройки.
- Ориентация . Землянка с южной ориентацией склона обеспечит подземный дом солнечным освещением, а северный склон укроет своей прохладой домовладельцев, обитающих в знойном климате (не лучший вариант с точки зрения гигиены). Если же местность максимально горизонтальна, то простые правила строительства к ней тоже применяются: ориентация входной двери и окон на солнечные стороны.
- Тип грунта. Лучше, если это будет хорошо пропускающий воду грунт, например, песчаный, супесок или суглинок. Глина не подходит для обвалования подземного дома, она долго держит влагу, размываясь при увлажнении. Но глина послужит гидроизоляционным замком в слоях, которые прилегают к основным конструкциям, находящимся под шаром земли. Для завершающего покрытия применяют плодородную почву, поэтому до начала стройки этот слой необходимо снять и сохранить.
- Уровень грунтовых вод должен быть на достаточной глубине от землянки, чтобы максимально опустить конструкцию в землю. Проверьте также места протекания подземных потоков.
- Микроклимат , а именно сухой, поскольку избыток влаги вызовет проблемы с сыростью и увеличит расходы на улучшение положения.
Если вы еще не выбрали, где будет располагаться землянка, тогда постройте подземный дом не вершине холма, ведь удобнее места не найти. Все благоприятствует этой стройплощадке: ориентация, отвод от источников воды, хорошая обзорность и максимальный процент природного освещения. Верхушку холма срывают, а на финишной стадии возведения дома ее засылают снова.
Приверженцы экстремального отдыха на природе часто сталкиваются с проблемой устройства ночлега. Если вы отправляетесь в поход или на охоту на длительное время, оптимальный вариант убежища — землянка своими руками. Она подойдет для продолжительного пребывания в лесу: от пары дней до нескольких месяцев. Однако опыт наших предков доказывает, что в хорошо обустроенной землянке можно жить годами.
В минимальный набор предметов обихода в землянки входит: печь, лежанка или кровать и место для складирования провианта. По желанию в убежище можно добавлять другие удобства.
Поиск места для землянки
Прежде чем отправиться в лес, стоит осведомиться о типе почвы и уровне грунтовых вод на его территории.
Важно! Место для землянки должно быть сухим. Поэтому, прежде чем копать землянку - сделайте глубокую канаву в ширину 1-2 штыка лопаты. Это позволит изучить уровень грунтовых вод на территории.
Самый верный вариант места для землянки - возвышенности на солнечной стороне. На подобных территориях уровень грунтовых вод минимален, а земля сухая. Отсутствие влаги в грунте - очень важный показатель, пренебрегать им опасно. Из-за высокого содержания воды опорная конструкция землянки начнет гнить, что приведет к обрушению. Если вы планируете долгое время проживать в убежище - выбирайте сухое место, это защитит конструкцию от гниения, грибка и плесени.
Достоинства и недостатки землянки
Если вы неуверены, стоит ли строить землянку в лесу, рассмотрите плюсы этого строения:
- Конструкция не требует фундамента, что значительно ускоряет процесс строительства.
- Быстро нагревается и долго держит тепло. Если оборудовать убежище печкой или буржуйкой - в нем будет комфортно в любое время года.
- Землянка очень неприметна для глаз людей и животных. Это удобно использовать во время похода или охоты.
- Для строительства не требуются специфические навыки. С работами по возведению землянки справится практически любой человек.
- Убежище в земле строится очень быстро. На изготовление добротного жилища уйдет не больше месяца.
Но, несмотря на все положительные качества землянки, у подобного строения есть и свои недостатки:
Среди низкобюджетных построек землянка занимает лидирующие позиции по уровню комфорта и безопасности.
Инструменты для строительства землянки
Если вы регулярно охотитесь или ходите в походы - землянку лучше построить заранее или постепенно. Для работ понадобится следующий набор инструментов:
- штыковая и совковая лопата;
- гвоздодер и молоток (или 2 в 1);
- топор и пила для работы с древесиной;
- рулетка.
Инструменты можно приносить постепенно и сделать схрон, чтобы во время работ все было под рукой. Также частой практикой является поэтапное строительство землянки: в один из дней приносят лопаты и копают яму, потом пилят доски и т.д.
Подготовка к строительству землянки
Если вы хотите узнать, как построить землянку - читайте подробную инструкцию, описанную ниже. Прежде чем приступать к строительству, продумайте будущую планировку постройки. Сначала стоит подобрать нужное место. Делать это лучше постепенно, чтобы жилище простояло как можно дольше.
Важно! Если вы копаете яму на территории с богатым дерном - снимите его и сохраните. Его можно использовать для утепления и маскировки постройки.
Постройка землянки начинается с ямы. На земле нужно наметить размеры убежища, чаще всего делают землянку 3 на 4 метра. Глубину ямы для землянки выбирают в зависимости от роста будущего жильца, средняя - полтора метра.
Обратите внимание! Землянка - это место для ночлега. Поэтому не стоит делать в ней высокий потолок, это значительно усложнит работы.
Когда яма готова - приступают к распилу досок. Многие хотят знать, как построить землянку с минимальными затратами. Для этого можно совершить договор о купле-продаже древесины на той территории, где вы собираетесь строить землянку. Если это невозможно - строй материал лучше заказать и привезти заранее. Помните, что древесину для землянки заготавливают с запасом. Процент выбраковки при работах неизбежен.
Постройка землянки
Когда материал заготовлен и яма вырыта, можно приступать к строительству. Изготовление землянки включает в себя следующие этапы:
Обратите внимание! Все деревянные части убежища рекомендуется обрабатывать антипиренами.
Многие хотят знать, как сделать землянку сухой. Для этого сооружают дренажную систему вокруг стен, так, чтобы вода стекала от входа к дальней стенке и вниз по холму от жилища.
Внутренняя отделка
Чтобы внутри землянки было уютно - ее нужно оснастить печью. Если вы выбрали буржуйку - работ будет гораздо меньше. Другие виды печей требуют больших затрат. Для них используют камни или жаропрочные кирпичи. Место вокруг печи отделывается листовым железом или кирпичом.
Дом под защитой земли
Современный подземный дом мало похож на бункер, погреб или землянку. Он красив, комфортен и экологичен. Строительство такого необычного жилья - смелый эксперимент, но он вполне оправдан.
Подземные дома имеют вид холма или норы в склоне и выглядят как элемент природного ландшафта. Растущий интерес к жилищам, у которых стены и крыша покрыты землей, вследствие чего их часто называют «лисьими норами», объясняется не только стремлением к оригинальности и максимальному единению с природой, но и рациональными соображениями - желанием получить экономическую выгоду при возведении и эксплуатации. Подземное строительство доступно для всех, а соблюдение технологий гарантирует высокое качество среды в доме. Существует большой выбор вариантов по заглубленности сооружения в грунт: от полностью подземного до целиком наземного, обвалованного землей (насыпного, огороженного бермами - от нем. berme - элемент откоса насыпи). Методы строительства также разнообразны: от простых, подходящих для возведения дома своими руками, до сложных, основанных на авангардных архитектурных и инженерных идеях. Поэтому и дома различны - от малобюджетных построек до роскошных подземных вилл.
Температура под землей
Температура грунта - важный фактор энергосбережения дома. Почва плохо проводит тепло и хорошо его аккумулирует (в сухом состоянии эти качества у нее примерно такие, как у кирпича), поэтому колебания температуры, происходящие на поверхности земли, распространяются в ней медленно, достигая глубин с большим опозданием. Измерения показали, что на глубину 2-3 м самый теплый момент года приходит на 2-3 месяца позже. Наиболее холодной почва бывает весной. В климатических условиях Украины на глубине 2 м зимой температура составит 6-8 °С, летом - 15-18 °С.
Выгоды строительства
Жить ниже поверхности земли в прошлые времена считалось уделом малоимущих. Чтобы вырыть в земле пространство для одной или нескольких комнат, не требуются средства, ограждающие конструкции можно не возводить - ими служит земля. Однако недостатками такого жилища оставались сырость, нехватка солнечного света, сложность проветривания, поэтому его нельзя было считать здоровым и экологичным.
Взгляд на дом под землей стал меняться в конце 60-х годов прошлого века. Со временем были разработаны решения, позволяющие организовать жизнь в таких сооружениях в соответствии со здоровыми стандартами. Но это повлияло на стоимость жилья: при использовании высококачественных материалов, которые желательно применять в подземном строительстве, она может оказаться не меньше, чем аналогичного по площади, расположенного на поверхности.
Но на подходящем участке можно в полной мере воспользоваться уникальными преимуществами, которые дает защита земли:
Энергосбережение. Поскольку земля плохо проводит тепло и может иметь большую толщину, для таких жилищ характерна стабильность внутренней температуры: зимой хорошо сохраняется тепло, летом не требуется кондиционер. В экстремальном климате с длительной холодной, ветреной зимой и жарким летом поддержание комфортной температуры не будет энергозатратным;
Высокая звукоизоляция. Земля отлично защищает от звуков любой частоты, в помещениях всегда будут тишина и покой. Ограничивается также проникновение звуков наружу. Поэтому подземные дома комфортны в шумной местности, вблизи автострад;
Безопасность. Подземный дом безопасен в зонах с повышенной сейсмической активностью, не боится ураганов, защищен снаружи от пожаров. В жилище сложно попасть ворам, поскольку количество мест для проникновения ограничено. В случае военных действий подземное сооружение становится комфортабельным личным бомбоубежищем и обеспечивает надежную маскировку;
Сохранение ландшафта. Естественный ландшафт местности минимально изменится после строительства дома, сохранятся площадь зеленого покрова участка, экологическая и эстетическая ценность места; возможность строить на неудобьях. Привлекательный, но сложный для застройки склон, холмистый участок можно превратить в преимущество и легко освоить;
Сокращение трудозатрат при строительстве. В пересеченной местности можно уменьшить объем земляных работ. Не потребуются трудоемкие фасадные и кровельные работы. Это сократит стоимость и время возведения дома; минимальные затраты на поддержание постройки в сохранности. При использовании качественной гидроизоляции стены и крыша, заросшие травой, будут требовать ухода лишь с точки зрения ландшафтного дизайна, как часть участка.
Грамотно возведенный подземный дом не будет иметь недостатков, разве что обзор местности из окон может быть ограничен. Однако его особенности и стоимость строительства существенно зависят от природных условий участка. Иногда дом выгодно заглубить в землю, в других случаях рационально возвести его над землей и обваловать. Анализ участка покажет, насколько сложные и дорогостоящие мероприятия понадобятся при строительстве, чтобы дом не страдал от проникновения воды, сдвигов грунта, недостатка освещения.
Дом на вершине холма
Удобное место для строительства - на вершине холма. Расположение в высшей точке рельефа помогает максимально обезопасить помещения от проникновения воды, ориентировать их на любые стороны света, обеспечить отличные освещение и обзор из окон. При строительстве верхнюю часть холма срывают, и после возведения конструкций снова засыпают.
Требования к участку
Чтобы определить целесообразность строительства подземного дома, необходимо учитывать особенности участка в комплексе:
РЕЛЬЕФ. Предпочтительнее рельеф с перепадами высот - наклонный или холмистый. На таком участке найдется место для гармоничного размещения дома при экономии на земляных работах. В любой постройке на склоне образуется этаж, хотя бы частично расположенный под землей, и его расширение и углубление позволит сделать все помещения подземными. В холмистой местности жилище можно разместить на горизонтальной площадке, при этом частично встроив в одно из возвышений рельефа, которое сыграет роль естественного обвалования стен. Поэтому большинство подземных зданий строят на рельефе. Владельцам холмистого участка, сложного для возведения стандартного дома, стоит задуматься о строительстве подземного жилья.
Важно также, что с наклонных участков быстро стекают поверхностные воды и почва остается сухой. Не следует располагать подземный дом в низине, овраге или тальвеге, где собирается вода с окружающей территории.
ОРИЕНТАЦИЯ. Идеальна южная ориентация склона, в течение большей части дня обеспечивающая помещениям солнечный свет. Северный склон, хотя и подарит прохладу в знойном климате, все же неприемлем для подземного дома с гигиенической точки зрения, поскольку помещениям необходима инсоляция. При жарком климате хорошей ориентацией является восточная. На плоской площадке также следует ориентировать вход и окна на солнечные стороны.
ГРУНТ. Лучше всего, если на участке залегают грунты, которые хорошо пропускают воду - песок, супеси и суглинки. Они быстро высыхают, пригодны для естественного и искусственного обвалования (которое выполняют грунтом, вынутым из котлована). Неблагоприятным типом грунта является глина, поскольку она задерживает влагу и размывается при увлажнении. Однако ее можно использовать в качестве дополнительного гидроизоляционного замка в слоях, прилегающих к несущим подземным конструкциям дома. В качестве верхнего покрытия используют плодородный слой почвы, который при строительстве снимают и сохраняют.
УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД. Лучшим будет участок, на котором грунтовые воды залегают на большой глубине. Это позволит максимально опустить дом, встроить его в рельеф. Ниже уровня грунтовых вод жилище располагать нельзя, также следует убедиться, что на месте строительства не протекает подземный поток - в этих случаях сложно исключить проникновение воды внутрь дома. Современные технологии позволяют надежно защититься от просачивания влаги сквозь конструкции, однако стоимость работ будет неоправданно высокой.
МИКРОКЛИМАТ. Чем суше территория, тем лучше для строительства подземного дома. Влажный микроклимат ему противопоказан: для борьбы с сыростью потребуется усиливать вентиляцию, постоянно контролировать состояние конструкций, что вызовет расходы и дискомфорт.
Типы домов
Выделяют два основных вида домов, защищенных землей, - подземные и обвалованные. Подземным считается строение, полностью или большей частью расположенное ниже уровня земли. Обвалованный дом может располагаться выше уровня земли или частично под ней, при этом верхнюю часть его стен и крыши засыпают грунтом. Земляная крыша непосредственно переходит в поверхность участка (что отличает подземное жилище от наземного с озелененной крышей).
Каждый дом, защищенный землей, индивидуален, но можно выделить несколько распространенных вариантов решений в зависимости от внешнего вида, расположения на рельефе, способа строительства.
1. ДОМ-ЗЕМЛЯНКА. Традиционный и самый простой вариант подземного дома. Наиболее подходящий рельеф для строительства - с небольшим уклоном или плоский, также постройка может примыкать к холму. Над поверхностью земли заметна только крыша, покрытая грунтом. При прямоугольном плане она обычно двускатная, но может быть плоской или сводчатой. Вход устраивают в торцевой стене, перед которой делают приямок с навесом и ведущими вниз ступенями. Окна встраивают во фронтоны на торцевых стенах, иногда (например, если задний торец примыкает к холму) используют окна, встроенные в крышу в виде световых фонарей или люкарн. Дом может быть только одноэтажным (при большей этажности получится обычное здание с подвалом), его ширина обычно не превышает 6 м (это определяется возможностями перекрытия пролета), длина - произвольна. Помещение можно разбивать на комнаты, обеспечив их окнами.
При возведении землянки отрывают котлован, устанавливают по его периметру стены, ограждающие от сырой земли, а также опорные конструкции для крыши, затем перекрывают помещение и засыпают крышу землей.
2. ОБВАЛОВАННЫЙ ДОМ. Вариант, подходящий для любого типа рельефа - плоского участка, склона, холмистой местности. Дом может быть незначительно заглубленным, в том числе полностью наземным или сочетающим подземную и обвалованную части. Например, наземный можно «пристроить» к холму, который послужит естественным ограждением части стен, а остальные стены обваловать (это экономично, поскольку сокращается объем земляных работ). Есть возможность сделать дом любой формы в плане, многокомнатным, двухэтажным, с ориентацией окон на несколько сторон света.
При строительстве обвалованного дома сначала в котловане нужной глубины или на поверхности земли возводят стены и крышу. Ограждающие конструкции должны не только отделить помещения от земли, но и выдержать давление грунта. Затем постройку засыпают землей, оставляя открытыми вертикальные участки стен с окнами и входом.
3. ДОМ, ВСТРОЕННЫЙ В СКЛОН. Параметры такого жилища зависят от крутизны рельефа и ориентации склона. Чем круче уклон, тем больше может быть этажность. Освещают жилые помещения обычно со стороны склона, при этом световой фронт дома желательно сделать максимально протяженным. При строительстве, как правило, снимают часть склона, возводят конструкции здания и возвращают ландшафт в прежнее состояние. Если устойчивость грунта позволяет, можно провести строительные работы непосредственно в толще земли.
При расположении участка вблизи вершины холма дом может представлять собой сквозной туннель с выходами на противоположные стороны склона, что расширит возможности освещения и вентиляции помещений. Его можно построить путем непосредственного проникновения в толщу грунта или сняв и снова засыпав верхнюю часть рельефа.
Архитектура и интерьер
Архитектурный облик подземных и обвалованных домов существенно отличается от наземных. Кроме зеленых стен и крыши, для многих из них характерны пластичные, обтекаемые формы объемов. Формирующие их конструкции часто выполняют из железобетона, так как он способен выдерживать большое давление, создаваемое массой грунта, и эффективно защищать от воды.
Есть также отличия в планировке. Дома, встроенные в склон, нередко имеют протяженный план с небольшой глубиной комнат - до 6 м. Глубже под землей можно расположить помещения, не требующие дневного света (ванные, кладовые), но их площадь будет невелика. Для подземного строительства характерно использование фонарей верхнего света, а также световодов, снабженных зеркалами, запускающими вглубь земли солнечные лучи. Наружные стены иногда полностью остекляют. Большие окна, ориентированные на юг, помогают не только лучше осветить дом, но и аккумулировать тепло. С целью улучшения освещения в интерьере для разделения помещений иногда используют светопрозрачные перегородки, окрашивают поверхности в светлые тона.
Обвалованные дома могут иметь вполне традиционный план. Но есть и другая возможность - комнаты можно сделать не примыкающими друг к другу, а соединенными коридорами («подземными ходами»), что увеличит сходство дома с «лисьей норой». Это важно, если надо максимально изолировать помещения. Кроме того, из грунта можно сформировать детали интерьера (столы, лежанки и т. п.), отделав их поверхность плиткой, деревом или другим материалом в зависимости от стиля интерьера.
Правила строительства
При сооружении подземных и обвалованных домов следует отдавать предпочтение влагостойким материалам. Можно использовать керамику, обработанное пропитками дерево, подходящим материалом является монолитный армированный бетон. Газобетон, который обильно впитывает влагу, применять не стоит. Важно использовать качественную гидроизоляцию (материал зависит от конкретных условий и технологии строительства). Обвалование постройки производят грунтом, выбранным из котлована. Для покрытия надземного дома потребуется завезти на участок большое количество грунта.
Наиболее простая и распространенная технология предполагает строительство дома (как подземного, так и обвалованного) открытым способом. Отрывают котлован необходимых глубины и формы размером на 0,5-1 м больше габаритов постройки. По периметру стен, которые составят оболочку дома, делают мелкозаглубленный фундамент (его мощность зависит от размеров строения, конструкции и материала стен, планируемой толщины слоя грунта). Стены создают из кирпича, деревянных бревен, бетонных блоков, монолитного бетона. Они могут быть тоньше, чем у наземного дома, но при обваловании должны выдерживать давление земли (полкирпича или до 10 см бетона). Несущую конструкцию крыши можно смонтировать в виде стропильной системы с частым расположением стропил (для повышенной прочности) и дощатым накатом. При кирпичных или бетонных стенах стоит выполнить монолитное железобетонное перекрытие и придать потолку, который станет крышей дома, сводчатую форму, наиболее эффективную для поддержания массива земли.
Внешнюю часть оболочки дома и пол гидроизолируют непрерывным контуром. Теплоизоляция не требуется, если толщина грунтового слоя, защищающего строение, составляет более 1 м. Как правило, в районе крыши грунт укладывают меньшим слоем, поэтому в верхней части дома приходится устраивать дополнительное утепление (предпочтительно экструдированным пенополистиролом, устойчивым к взаимодействию с влажной землей). Полы выполняют по грунту, как и в обычном доме, последовательно укладывая гидроизоляцию, утеплитель, стяжку и финишное покрытие.
Для отвода воды от стен необходимо организовать дренаж. Дренажные канавы располагают по периметру постройки (на склоне особое внимание уделяя участку выше дома) и отводят на территорию ниже дома. Дренирующий слой обязателен также в толще покрывающего дом грунта. Он помогает снизить давление воды на подземные конструкции.
Более сложная технология - строительство закрытым способом - применяется для возведения подземных домов на крутом склоне. Она предполагает создание полости в толще земли и проведение работ полностью под землей и требует участия специалистов, имеющих опыт в подземном строительстве, применения специальной техники, создания укрепляющей грунт конструкции.
Инженерия
Системы энерго- и водообеспечения обвалованного и подземного домов такие же, как в наземном. Отличия есть в устройстве вентиляции. Следует учесть паронепроницаемость стен и опасность появления сырости (особенно если были погрешности при устройстве гидроизоляции - например, материал оказался непрочным и образовались трещины). Поэтому и в обвалованном, и в подземном домах (тем более ориентированных лишь на одну сторону света и лишенных сквозного проветривания) необходимо предусмотреть напорную принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Отверстия вытяжной трубы располагают под потолком, поднимая трубу над крышей (если дом большой, их может быть несколько). Приток делают через специальные отверстия, оставленные в районе входа на высоте полуметра от пола. Объем воздухообмена и сечения отверстий должен рассчитать специалист, причем первый показатель увеличивают, если в доме используются приборы с открытым пламенем, например печь. Вентиляторы устанавливают не только для вытяжки, но и на приточных отверстиях, обеспечивая принудительный приток воздуха. Вытяжку и приток необходимо снабдить заслонками, чтобы регулировать воздухообмен. Желательно также, чтобы окна могли открываться. Они обеспечат дополнительный приток воздуха, а при размещении в верхней части дома, например на крыше, - и вытяжку.
В подземном доме лучше использовать электрические системы отопления и нагревания воды, выгодно оснастить дом солнечными коллекторами. Возможны также печи и котлы, работающие на твердом топливе (однако они увеличивают нагрузку на вентиляционную систему). Использование газа опасно.
При расположении подземного заглубленного дома на ровном рельефе могут возникнуть сложности с устройством канализации. Если образование стоков происходит на глубине, не всегда удается организовать их самотек к месту накопления и потребуется использование насоса. Такой ситуации желательно избегать, поскольку она ставит жильцов в серьезную зависимость от подачи электроэнергии. Поэтому вопрос устройства канализации должен приниматься во внимание при определении уровня заглубления дома. Его следует заглубить лишь до уровня, позволяющего устроить канализацию самотеком.
Выбор гидроизоляции
Вариант устройства гидроизоляции зависит от ряда факторов:
Материал стен и крыши. При использовании каменных материалов применяют обмазочную, рулонную, штукатурную гидроизоляцию. Для бетонных - наиболее эффективна проникающая (инъекционная) гидроизоляция, создающая внутри стены непроходимый для воды барьер.
Влажность грунта. При сухих грунтах достаточно окраски двумя слоями горячего битума, при влажных лучше применить рулонные материалы в несколько слоев (их количество должно быть тем большим, чем выше давление воды на поверхность).
Механические воздействия на гидроизоляцию. При наличии сдвигающих сил (например на наклонных поверхностях) не стоит использовать битумные и синтетические гидроизоляционные материалы, которые отличаются ползучестью. Для стен, испытывающих сдвигающие, растягивающие или большие сжимающие напряжения, а также сейсмические нагрузки, наиболее надежна штукатурная гидроизоляция.
Устройство грунтового покрытия
Комфортность и долговечность подземного дома во многом зависят от правильно выполненной многослойной системы из грунта, которая фактически является его финишной ограждающей конструкцией.
Несущая горизонтальная часть дома (плита перекрытия, крыша) должна иметь уклон для избежания застаивания воды в толще грунта и дальнейшего его замокания. Для защиты внутреннего пространства жилища и конструкций от переохлаждения устраивают теплоизоляцию, а затем - гидроизоляцию, имеющую длительный срок службы (20-50 лет) и высокую прочность. Поверх располагают дренажный слой (из керамзита, мелкого гравия, крупного песка) и защищают его от размывания фильтрующим материалом (геотекстилем). При больших уклонах для дренажа удобно применять специальные синтетические маты или профилированные мембраны.
Грунт над домом насыпают слоем не менее 30 см, что достаточно для устройства газона и цветника. На наклонных поверхностях разросшиеся корни надежно удержат почву, но чтобы сразу предохранить ее от сползания, обычно используют рулонный газон, а при уклонах более 45° поверхность армируют специальной сеткой. Чем массивнее слой грунта, тем более крупные растения можно посадить, но всегда следует выбирать экземпляры с поверхностной, а не стержневой корневой системой. Важно также продумать систему полива.
