В начале ноября, после небольшого перерыва в строительстве дома, у меня «зачесались руки». В октябре все засыпало снегом, затем он почти весь растаял. Я прикинул, что утеплять дом и продолжать внутреннюю отделку совершенно невозможно без сарая, куда можно перенести все вещи из дома. Они мешались, и их бы пришлось все время перекладывать, освобождая стены. А еще нужно куда-то положить утеплитель.
Идея созрела во время бессонной ночи. Я просчитал все моменты строительства сарая, от фундамента до крыши и взвесил, сколько времени уйдет на каждый элемент. Причем сарай это будет в дальнейшем застекленной верандой, которая и планировалась на его месте. То есть впустую труд мой не пройдет.
Итак, самое сложное было решить – какой будет фундамент. Поскольку сарай будет пристроен к дому, одна часть фундамента – сам дом. Я хотел делать столбовой фундамент, как и у дома, но в реалях поздней осени, когда на улице минусовая температура, о железобетонном фундаменте нужно было забыть. И ночью меня осенило, какой фундамент я сделаю. Об этом позже.
О материале. Хоть я и завез в августе 4,5 куба досок «дймовки», почти всю ее израсходовал на дом. По этому с внешней обивкой части сарая тоже нужно было что-то решить.
Ну и сроки. Затягивать стройку нельзя — может повалить снег или ударить сильные морозы. Ноябрь на дворе однако.
Все взвесив, просчитав, продумав до мелочей, я решился! Как раз на неделе обещали температуру не ниже -5 С.
3 ноября, понедельник, день первый.
Так выглядит место под строительство. Сарай – веранда будет пристроен к западной стене дома.
Для начала освобождаем место в обшивке дома для балки, на которую будут опираться стропила.
Балку крепим на уголки, которые в свою очередь прикручиваем к верхней обвязке дома.
К нижней обвязке дома прикручиваем держатели для бруса.
Вначале планировался сарай размером 2,5х6 м, но мне показалось, что он будет маловат, поэтому расширил его до 2,8х6 м. На углах рою ямы до глины. Мне повезло с погодой, на улице было –1 и земля не успела промерзнуть.
В воскресенье я заехал на строй базу и купил кирпич, пластиковую тротуарную плитку 33х33 и рубероид.
Итак, ноу хау! Как сложен мой фундамент. На дно ямы кладем тротуарную плитку, а на нее просто кладем кирпич.
Сразу отмечу – такой вариант кладки – временный. Летом я разгружу сарай, подниму углы домкратом и уложу кирпич с цементом. И еще. Такой вариант уместен только тогда, когда часть фундамента статична, поскольку такой фундамент малость покачивает.
На углы кладем обвязку — балку 150х100. Крепим ее к дому.
Поскольку веранда будет летняя, заморачиваться с утеплением я не буду. Пол положу сразу на балки и лаги. Лаги — доска 150х50.
4 ноября, вторник, день второй.
Начинаем ставить стены. Все так же, как и при – вначале угловые стойки.
Затем кладем на них верхнюю обвязку (150х50).
Уже на обвязку кладем стропила.
Поскольку конструкция предполагается неустойчивая, стропила на обвязке я не укреплял жестко – лишь положил между уголками, без прикручивания. Это нужно, чтобы если фундамент пойдет вниз и сарай перекосит, стропила не выдернули верхнюю баку, что прикручена к дому.
5 ноября, среда, день третий.
Сегодня занимался крышей. Собрал остатки досок и прибил их.
6 ноября, четверг, день четвертый
Начал день с распорок.
Затем на угловых балках поставил метки для крепление обшивки – через каждые 9 см. (ширина доски 10 см, укладывается внахлест)
В середине стены привязал строго вертикальную веревочку, чтобы доски класть ровно друг к другу.
И процесс пошел! Снимаю доски со стены дома и прикручиваю к стене сарая.
Перед темнотой успел положить часть рубероида.
8 ноября, суббота, день пятый
Осталось совсем немного – доделать стены. Северную я также обшил доской
Первым делом перенес из дома 6-ти метровые доски и к южной стороне прикрутил остатки шифера и фанеры.
9 ноября, воскресенье
Сегодня съездил в строй магазин и привез свеженький шифер и рубероид. Закончил крышу и переделал стену.
Чем хороша стена из листов шифера? Ее легко демонтировать. Мне это пришлось делать, когда я привез очередную партию досок 100х25х3000 – 3 куба. Мы с папой сняли шифер и загрузили доски внутрь сарая, не нося через дом.
11 ноября, вторник
Поскольку стропила клал с промежутком в 60 см, а доски использовал те, что остались, 100х40, средние стропила укрепил. Просто прикрутил еще по одной доске.
Уже под крышей и за стенами можно заняться внутренней отделкой. Даже не отделкой, а скорее обшивкой внутренних стен фанерой. Это я сделал для того, чтобы при переносе мебели и всякого хлама не порвать влагонепроницаемую пленку.
Чтобы фанера не прогибалась на стыках, делал стыковочные узлы.
Сразу подвел электричество. Поставил розетку, включатель и лампочку.
П.С. Сарай мне очень помог в дальнейшей работе над домом. Во-первых, я перенес в него все из дома и освободил пространство для работы, во-вторых, он послужил складом для утеплителя (21 упаковка Рок Лайт)…
И когда я утеплил стены, заполнил сарай досками (3 куба)
Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить. Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.
Технологии строительства железного сарая
Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный. Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола. Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.
В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.
Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается. Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать. Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.
Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор. Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%. А чему вы больше доверяете, то и выбирайте. Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.
Металлический сарай из профлиста своими руками: фото
Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая — 6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.
Материалы
Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.
Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса. А еще крепеж и расходники для бетонирования:
- 16 мешков цемента;
- 7 тонн гравия;
- гидроизоляция (1 рулон);
- саморезы, заклепки, электроды для сварки;
- Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.
Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.
Пошаговое строительство
Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).
Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.
Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.
Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.
Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания. В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.
После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.
После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.
Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку. Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.
Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.
Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.
С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят. На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.
Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.
Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.
Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.
Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).
Строим железный каркасный сарай без сварки: видео
Не все умеют , но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.
Какая лучше крыша на сарай – двускатная или односкатная, какой материал выбрать для крови и как правильно выполнить кровельные работы своими руками – все эти вопросы лучше изучить еще на этапе проектирования хозяйственной постройки. Двухскатная конструкция менее подвержена снеговым нагрузками и более функциональна – установив ее, можно оборудовать над потолком чердак. Односкатные проще в возведении, но их возводят в основном на пристройках и небольших строениях.
Дачный сарай с двухскатной крышей
Чертеж сарая с двускатной крышей
Выбор кровельных материалов для крыши сарая
Выбирая материал для крыши, подберите оптимальное соотношение цены и качества. Дешевые стройматериалы, такие как рубероид и ондулин, служат менее трех лет, а после требуют ремонта. Черепица или профилированный настил надежно изолируют помещение от влаги и шума, выглядят привлекательно, но чересчур дороги для простого дачного сарая.
Волновой и плоский шифер – бюджетное решение
Шифер – дешевый стройматериал, невзрачный и хрупкий. Долговечен, но пробить его способна неудачно упавшая ветка или льдинка.
Шифер используют как временное покрытие для небольших строений. Если вы ищете, чем покрыть крышу сарая недорого и ненадолго, это вполне приемлемый вариант.
Листы волнового шифера для кровли
Плоские листы шифера
Преимущества:
- не перегревается на солнце;
- не выделяет ядовитых паров;
- обеспечивает шумоизоляцию;
- поврежденный лист легко заменить.
Недостатки:
- тяжелый – вес одной панели от 20 кг;
- растрескивается при тепловом воздействии.
Правила установки шифера:
- стыкуйте панели внакладку на 30-35 см;
- начинайте крыть крышу с нижних ярусов, продвигаясь вверх;
- закрепляйте листы шиферными гвоздями.
Цементно-песчаная черепица (ЦПЧ) – единый стиль с домом
Облегченный аналог керамической черепицы, состоит из кварцевого песка, воды и красителей. Однако масса цементно-песчаных плиток велика – учитывайте это, подсчитывая нагрузку на основание и несущие стены сарая.
Преимущества:
- долго не разрушается;
- не выцветает на солнце;
- стойкая к смене температур.
Ключевой недостаток черепицы – трудоемкость укладки на обрешетку крыши.
Нюансы монтажа:
- фиксируйте плитки черепицы на контр-обрешетке;
- первую плитку устанавливайте в правый нижний угол, а потом двигайтесь вверх и влево;
- между утеплителем и черепицей оставляйте промежуток для циркуляции воздуха.
Гибкая битумная черепица – гибкость для сложных форм
Выбирайте битумную черепицу для крыши сарая, если вы сторонник сложных форм. Благодаря гибкой структуре, она плотно прилегает к каркасам купольного и конусного типов.
Преимущества:
- не пропускает влагу;
- устойчива к резкой перемене температур.
Недостатки:
- минимально возможный уклон – 12°;
- устанавливается на каркас с частым шагом опорных балок.
Нюансы монтажа:
- фиксируйте черепицу гвоздями;
- плитки скрепляйте встык, а границы промазывайте битумной мастикой;
- начинайте работу с центральной части ската.
Профнастил разных профилей – надежность и прочность
Профнастил – стройматериал из оцинкованной стали, подвергнутой гофрированию. Используется для обшивки стен и крыш зданий, а также при постройке заборов. Существуют два вида профилированных листов – с дренажной канавкой для отвода воды и без нее.
Цветной профиль для кровли
Преимущества:
- легок в монтаже;
- долговечен.
Недостатки:
- пропускает внешние шумы;
- собирает конденсат.
Правила установки:
- укладывайте панели вертикально либо группируя по три листа;
- начинайте сборку снизу крыши;
- на боковины крайних панелей поставьте защитные планки.
Прочная металлическая черепица для капитальных сараев
Внешне напоминает классическую кирпичную – размером и характерной волнообразной формой. Она прочная, обладает защитными характеристиками и подходит для возведения крыши с углом наклона от 14°. Металлочерепицу прикручивают шурпами-саморезами с уплотняющими термошайбами.
Схема оборудования кровли
Единственный недостаток металлочерепицы – шум в дождливую погоду.
Нюансы монтажа:
- укладывайте листы внакладку один за другим;
- начинайте крыть с левого нижнего угла и слева направо и сверху вниз;
- вкручивайте шурупы-саморезы под прямым углом, плотно прижимая черепицу к обрешетке;
- по окончании установки проведите заземление.
Еврорубероид с битумной мембраной – простота монтажа
Рубероид для крыши сарая и других построек помещают на дощатую или фанерную обрешетку без зазоров. Кладут его в 5-8 слоев, чтобы кровля не протекала. Покупайте рубероид европейского качества, чтобы не варить мастику из битума.
Рубероид со стороной из мастики
Нюансы монтажа:
- наклеивайте материал на очищенную крышу;
- перед установкой рубероида нагревайте нижний слой на газовой горелке;
- покрывайте крышу снизу-вверх, укладывая рубероид расплавленной стороной вниз;
- начиная со второго слоя, накладывайте материал так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками предыдущего слоя.
Матовый и глянцевый ондулин – недорогой выбор
Ондулин производят из вторсырья и используют исключительно при возведении крыш. Если вы не знаете, чем покрыть сарай дешево и быстро, выбирайте этот материал. Он экологичен, не поглощает влагу, устойчив к переменам температур.
Схема монтажа ондулина на крышу сарая
Недостатки:
- обесцвечивается на солнце;
- постепенно деформируется при эксплуатации.
Правила установки:
- закрепляйте ондулин гвоздями со шляпками;
- распиливайте листы ножовкой, смазанной маслом;
- не укрывайте крышу ондулином в жару – материал деформируется;
- в процессе монтажа не наступайте на панели.
Сравнение цен на кровельные материалы
Ознакомившись со свойствами каждого материала, сравните цены известных производителей. Усредненная стоимость для каждого типа покрытия:
- Черепица (битум) – 480-800 руб./кв. м.
- Черепица (цемент) – 450-650 руб./кв. м.
- Черепица (металл) – 500-600 руб./кв. м.
- Профлист (обработанный цинком) –200-350 руб./кв. м.
- Профлист (полимерный) – 220-500 руб./кв. м.
- Шифер – 100-210 руб./кв. м.
- Ондулин – 300 руб./кв. м.
- Рубероид – 40-350 руб./кв. м.
Ориентируясь на полученные сведения, выберите материал для крыши сарая, рассчитайте его количество и приступайте к строительству.
Установка односкатной крыши своими руками
Стены сараев зачастую непрочные и размещать на них массивную крышу опасно. Ключевое преимущество односкатной крыши – малый вес. Конструкция состоит из системы стропил, свесов, и фронтонов, а также утеплителя и кровельного материала.
Ключевые этапы возведения кровли
Стропильная система обеспечивает жесткость крыши, удерживая обрешетку и кровельный материал. Свесы – выступающие за границы стен части стропильных балок. Они предотвращают намокание стен в дождливые сезоны. Фронтоны располагаются по бокам от ската – это части стен в форме прямоугольных треугольников.
Конструкции односкатных крыш
Этапы строительства односкатной крыши:
- Проектирование конструкции и расчет угла ската.
- Изготовление и установка стропильной системы.
- Монтаж обрешетки.
- Гидроизоляция крыши.
- Настил кровли и отвод воды.
Проектирование здания и каркаса
Перед тем как сделать односкатную крышу сарая своими руками, составьте проект здания и рассчитайте угол наклона ската. Он зависит от кровельного материала и может быть от 5° до 60° в умеренном климате либо от 45° до 60° в агрессивных условиях среды. Чем больше угол наклона, тем больше строительных материалов будет израсходовано.
Расчет угла наклона крыши
Проектируйте строение так, чтобы низкая стена располагалась по ветру. Рассчитывая высоту стен, не забудьте об установке мауэрлата – опорной балки для наклонных стропил. Стена с мауэрлатом будет выше обычной на 15 см, что существенно повлияет на угол наклона.
Монтаж стропильной системы балок
Подготовьте древесину – удалите с досок кору, чтобы предотвратить размножение под крышей жучков-короедов. Используйте хвойные породы деревьев, обработанные антисептическим средством. Принципиальные части стропильной системы – мауэрлат, стропильная нога и обрешетка под кровельный материал.
Стропила бывают трех видов – наслонные, висячие и скользящие.
- Наслонные ставят на сараи с кирпичными стенами и внутренними перегородками.
- Конструкции из висячих стропил собирают на земле, а затем поднимают и опирают на несущие стены здания.
- Скользящие балки прочно прикрепляют к верхней части крыши, а снизу притягивают с помощью «ползуна» – металлической детали, обеспечивающей свободное движение стропил вдоль опорной балки. Такой метод крепления позволяет избежать деформации и разрушения крыши от усадки.
Разновидности стропил
Подготовив стропила из досок толщиной 4-5 см, установите на несущие противоположные стены гидроизоляционный материал и два мауэрлата. Закрепите их строительными шпильками или анкерными болтами. Выложите стропила на опорные балки методом врубки и закрепите – они должны выступать за каркас на 40-50 см. Максимальный шаг между стропильными балками – 1 метр. К стропилам приколотите обрешетку из досок 2,5х15 см – сплошную для рубероида и ондулина, мелкую решетчатую для черепицы или крупную для профлиста и шифера.
Гидроизоляция кровли пленкой или рубероидом
Поверх обрешетки выложите гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции используйте диффузную пленку – помимо защиты помещения от влаги, она:
- предотвращает попадание пыли в сарай;
- удерживает тепло;
- удаляет конденсат от испарений;
- предотвращает образование конденсата в сарае;
- способствует лучшей циркуляции воздуха.
Накладывайте листы внахлест на 10 см, а стыки проклеивайте. Если диффузная пленка вам не подходит, используйте рубероид или полиэтилен. Поверх наколотите контр-обрешетку – бруски, перпендикулярные обрешетке. К ним впоследствии будет крепиться кровельное покрытие.
Оборудование кровли и водостока
Выбранный кровельный материал прикрепите к брускам обрешетки. Шифер – гвоздями в местах стыка листов, ондулин, рубероид и черепицу – саморезами с резиновым уплотнителем. Выстилая крышу, учитывайте, что один лист должен опираться минимум на две балки обрешетки с запасом 150 мм с каждой стороны.
Закончив с кровлей, установите водосток. У нижнего края крыши под наклоном повесьте карниз, по которому вода будет стекать на землю. При желании закрепите на стену водосточную трубу.
Если сарай находится в месте, где прямой сход воды с крыши не мешает, можете обойтись без водостока – в таком случае длина свеса должна быть более полуметра.
Каркас сарая с двускатной кровлей
Строительство двухскатной крыши
Двухскатная или шипцовая крыша функциональна, устанавливается на обрешетку из стропил – два ската соединяются в верхней балке – коньке.
Видео: Расчет стропил
Стропильная система двухскатной крыши
Схема стропил – коньковый прогон
Установка каркаса и обрешетки
Как сделать крышу на сарай с двумя скатами:
- На стены сарая поверх изоляционного покрытия установите мауэрлаты и прикрутите их анкерными болтами.
- Вырежьте стропила из досок размером 40х90 мм. Длина зависит от предполагаемой высоты крыши. Первую планку обрежьте сверху – при необходимости под углом.
- В нижней части лобзиком вырежьте паз для мауэрлата так, чтобы границы точно совпадали с углом балки. Делайте замеры максимально аккуратно – первое стропило станет шаблоном для последующих.
- Стропила легкой кровли сверху можно скрепить болтами встык или внахлест. Конструкция потяжелее требует наличия конька на стыке балок. Закрепите стропила на коньке методом врубки и зафиксируйте крепежными пластинами.
- Готовую конструкцию поднимите и прикрепите к мауэрлатам с двух сторон.
- Установите стяжную балку, чтобы конструкция не проваливалась внутрь.
- Все деревянные элементы обработайте антисептиком.
Каркас двухскатной крыши на сарай
Плотность брусков обрешетки зависит от выбранного кровельного покрытия. Для профнастила и шифера оптимальное расстояние между брусками – 1-1,5 м, для поликарбоната – 0,6 м. Под черепицу обрешетку делают более плотной, а под ондулин и рубероид – сплошной.
Утепление, вентиляция и настил кровли
Дачные сараи не отапливаются, поэтому под крышей скапливается конденсат и образуется плесень. Продумайте вентиляционную систему, чтобы избежать процессов гниения. На обрешетку установите утеплитель, а сверху гидроизоляционный материал, защищающий балки от влаги и пыли. Выстелите крышу кровельным материалом по аналогии с односкатной. Закручивайте саморезы с уплотняющими шайбами строго вертикально в местах, где проходят балки обрешетки. Водостоки оборудуйте с обеих сторон, закрепив желоба под свесы крыши.
Устанавливая каркас и выстилая кровлю, соблюдайте технику безопасности.
Используйте устойчивые лестницы и строительные леса. Надевайте защитные очки и перчатки, разрезая древесину и покрытие. Готовую крышу сарая обработайте антиплесневым составом.
Видео: Как сделать двускатную крышу на сарай
Если вы строите не временную постройку, а основательный сарай, доверьте расчеты и строительству профессионалам, чтобы исключить все ошибки.
Сарай – незаменимое хозяйственное сооружение, как на садовом, так и на приусадебном участке. Хозяева оставляют в нем на сезонное и кратковременное хранение рабочие инструменты, стройматериалы. Продвинутые огородники могут обустроить в сарае душевую кабину или комфортабельный санузел. Назначение такой постройки строго утилитарное, поэтому к внешнему виду не предъявляются серьезные требования, главное – простота строительства и удобство использования.
Как сделать сарай с односкатной крышей своими руками
Сарай с односкатной крышей – наиболее бюджетный вариант строительства хозяйственного, подсобно помещения для хранения инвентаря. Сборка его каркаса не составит никаких сложностей, он не требует покупки дорогих инструментов и материалов, а также привлечения специальной техники. В случае необходимости его можно соорудить из того, что находится под рукой, что ранее осталось от строительства дома. Причем даже неопытный в строительстве человек сможет справиться с такой работой своими силами.
Выбор места под строительство сарая
В первую очередь, Вам нужно найти и рассчитать территорию для строительства. Существует два варианта размещения: на краю участка и вплотную к жилым постройкам. Прежде всего, расположение зависит от задач, которые возлагаются на сарай. Чтобы им было удобно пользоваться, предлагаем придерживаться следующих правил:
- чтобы построить сарай своими руками, выбирайте места с наименее пригодной для сельского хозяйства почвой и рельефом. Практически на всех земельных участках найдется пространство, которое затенено старым деревом, занятое канавой или же просто сильно отдаленное.
- Хозяйственную постройку нужно размещать так, чтобы она не затрудняла подъезд транспорта и техники.
- Берите в расчет расстояние, на которое придется переносить предметы при работе, размещайте сарай недалеко от основного фронта работ.
Необходимые инструменты и материалы
Для того чтобы строительство проходило быстро, без всяких простоев, необходимо сразу позаботиться о покупке необходимых материалов и проверить наличие инструмента. Сарай с односкатной крышей – экономный вариант, для сооружения которого обычно используют древесину. Его можно построить даже из бюджетных пиломатериалов, бывших ранее в эксплуатации. Вам понадобится:
- для сооружения каркаса – брус 150х100 или 100х100 мм;
- для стропильной системы – обрезные доски 50х150 мм;
- для обшивки – обрезные доски 40х150 мм;
- для обрешетки – необрезные доски;
- гидроизоляционная пленка;
- кровельный материал;
- рубероид;
- крепеж: саморезы, гвозди;
- смесь для изготовления бетона, мелкий гравий, песок.
Среди инструментов может понадобиться дрель, мощный шуруповерт, электролобзик, электрорубанок, болгарка. В общем, все, что позволяет выполнить операции вручную, но наличие электроприборов ускорит процесс строительства в несколько раз.
Как построить сарай с односкатной крышей своими руками: основные этапы
- Закладка фундамента.
Для начала нужно подготовить выбранное место: убирают большие растения, мусор, выравнивают площадку (при необходимости), после чего приступают к заливке фундамента. Несмотря на то, что сарай с односкатной крышей – маловесное, некапитальное сооружения, без надежного основания оно обойтись не сможет.
Вполне достаточно изготовления столбчатого фундамента на глубину 40-50 см. На него будет устанавливаться каркас. С помощью бечевки, рулетки и колышков необходимо разметить, где будут располагаться столы. Произведите расчет так, чтобы пролеты между ними находились в пределах 1,2 – 1,5 м. Четыре столба находятся по углам сооружения и несколько из них внутри периметра, в зависимости от размеров сарая.
Как только разметка будет выполнена, сделайте с помощью бура отверстия на глубину промерзания грунта. Из ненужных балок на высоту 20-30 см накладывают опалубку.
На дне выкопанных отверстий, прежде чем заливать их бетоном, выполняется песчано-гравийная подушка, которая усиливается арматурой.
Для того чтобы фундамент приобрел прочности, его оставляют на 3-4 дня, после которых можно вновь приступать к строительству.
- Сборка каркаса.
В то время как фундамент застывает, Вы можете обработать всю древесину, которая будет использована для каркаса, огнеупорными и антисептическими составами, чтобы сарай смог прослужить дольше, был защищен от вредителей, гнили и возгорания. Дальше придерживайтесь следующей инструкции:
- снимите опалубку всех столбов фундамента и разместите на оголовке рубероид для гидроизоляции (лучше в двойном сложении).
- Затем нужно заняться постройкой основания, которая представляет каркас из бруса, выполненный в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса необходимо обрубать «в пол дерева», после чего стянуть металлическими скобами.
- Используя уровень, выставите вертикальные стойки. Производятся замеры каркаса по уровню. Стойки укрепляют временными подкосами, используя для крепления металлические уголки. Учтите, что фронтальная стена должна быть выше, чтобы сделать уклон ската крыши на 15-20%. Дверные и оконные проемы нужно заранее заделать, что намного удобнее и проще, чем потом их выпиливать.
- На каркас монтируются половые лаги, которые крепят с шагом 60-120 см «в потай». Пол настилают из обрезной или специальной шпунтованной доски.
- Установка балок перекрытий на опоры, в качестве крепежа используют металлические скобы или уголки. На этом каркас сарая готов.
Обустройство крыши сарая своими руками
Конструкция односкатной крыши содержит такие элементы, как: обрешетка, стропильные ноги, кровельный материал и гидроизоляция. Они формируют кровельный пирог, обеспечивающий надежную защиту от осадков. Верхняя обвязка каркаса используется в качестве мауэрлата. А поскольку мы уже установили стойки разной высоты, то стоит приступить к настилу стропильных ног.
- Делаем «лекало» стропильной ноги. Оно будет применяться как образец для остальных. Длину стропила рассчитывают, сопоставив длину расстояния между стенами с длиной двух свесов. Причем свес крыши обеспечивает защиту стены от влаги (как правило, для этой цели вполне достаточно 40-50 см). Берем обрезную доску 50х150 мм, отмеряем и отпиливаем необходимую длину, после чего поднимаем наверх. Там используем стропило и делаем разметку выемки в месте будущего крепления балок к каркасу. Затем по образцу делаем остальные ноги.
- Устанавливаем тыльную и фронтальную стропильную ногу на каркас, натягивая нить между ними. Используя нить как уровень, устанавливаем остальные стропила, выдерживая шаг в 60-80 см. Например, для сарая 3х6 м понадобится 8 стропильных ног. Крепим на уголки или гвозди.
- Используя строительный стиплер, закрепляем полосы гидроизоляционной пленки, делая нахлест на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.
- Устанавливаем обрешетку из необрезной доски. Собираясь использовать мягкую кровлю, строим более частую обрешетку.
- Выполняем раскрой и укладку кровли. Самый бюджетный вариант – профнастил (металлочерепица обойдется немного дороже). Несмотря на существование на рынке современных материалов ондулина или шингласа, кровельщики рекомендуют использовать металлочерепицу. Она является более гладкой и не затрудняет соскальзывание воды и снега с довольно пологих скатов. Для крепежа применяют специальные оцинкованные саморезы, оборудованные резиновой головкой, которая после вкручивания утолщается и закрывает отверстие.
Комплекс отделочных работ
По завершению черных работ, каркас отделывают листовой влагостойкой фанерой или доской. Устанавливают двери, в оконные проемы вставляют стеклопакеты. После этого идет внешняя обработка постройки краской на масляной, акрилатной основе или лессирующим антисептиком. Следующий этап – внутренняя отделка. Для удобного хранения вещей изготавливают стеллажи, полки, при необходимости проводят свет, устанавливают розетки.
Чтобы сарай с односкатной крышей, построенный своими руками, прослужил Вам долго, его необходимо осматривать на наличие дефектов хотя бы два раза в год. Кровля требует ежесезонного ремонта и осмотра, покраска осуществляется раз в пять-шесть лет. Функциональная, аккуратная надворная постройка будет незаменимым помещением на участке, соорудить которую можно за небольшие деньги и своими руками.
