К сожалению, нередко садоводам приходится наблюдать довольно невеселую картину. На яблоне вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, желтеют, сохнут и опадают листья. Плодовое дерево, еще недавно обладавшее пышной зеленой кроной, увядает буквально на глазах. Тут важно не упустить время, верно определить причину и помочь яблоньке. О том, какие факторы могут привести к засыханию листвы и веток, а также о способах их устранения и пойдет речь в этой статье.

Причины

Итак, если неприятность все же случилась, и вы наблюдаете увядающие листики, нужно начать с определения причин этого явления. А их немало.

Факторы, из-за которых сохнет яблоня, можно условно разделить на несколько групп:

пренебрежение агротехникой, неправильный уход за плодовым деревом;
атаки вредных насекомых;
поражение болезнями;
нехватка микроэлементов, недостаточная или несвоевременная подкормка.

Ошибки в уходе

Многие начинающие садоводы и дачники считают яблоню весьма неприхотливой культурой. Мол, главное, чтобы саженец прижился, а там дело само пойдет. Такая точка зрения в корне неверна.

Конечно, есть дикие сорта этого дерева, которые произрастают в лесах и полях, не получая никакого ухода. Однако и плоды таких «свободных» яблонь не отличаются хорошим вкусом. Яблочки на них очень мелкие, кислые, вяжущие.

«Одомашненные» яблони выведены в первую очередь для получения урожая определенного качества. Поэтому много сил дерево затрачивает на формирование плодов.

И уход за садовой плодовой культурой требуется весьма грамотный и внимательный на протяжении всей жизни дерева.

Итак, какие же ошибки в уходе могут привести к тому, что яблоня засыхает буквально на глазах:

В регионах с морозной зимой плодовое дерево должно быть подготовлено к ней должным образом. Если ствол растения не будет укутан и защищен от морозов, есть риск образования в нем так называемых морозных трещин. Они возникают из-за того, что влага, постоянно содержащаяся в волокнах древесины, замерзает и расширяется в объеме. В итоге капилляры ствола и волокна коры повреждаются или разрываются.

В сильные морозы могут быть повреждены и поверхностные корни плодового дерева

Часто именно промерзание корней и ствола являются причиной того, что прежде сильная и здоровая яблоня неожиданно засохла после зимы.

Неподходящий грунт может спровоцировать постепенное усыхание плодового дерева. В этом случае начинают вянуть и отмирать отдельные ветки, а затем с дерева опадают все листья. Яблони плохо переносят песчаные и глинистые почвы. Также нежелательно высаживать дерево в грунт с высоким процентом содержания щебенки и гравия.
Корневая система яблони может страдать из-за чрезмерной влажности почвы или близкого прохождения грунтовых вод. В этом случае нарушается кислородное питание корневой системы. Постоянная повышенная влажность со временем приводит еще и к подгниванию корней дерева. Яблоня в таких условиях сильно слабеет, практически останавливается в росте, активно теряет листву.
При высадке саженца нужно заранее продумать, с какими растениями и культурами будет соседствовать растущая яблоня. Часто причиной плохого развития или засыхания дерева является корневая конкуренция.

У взрослой яблони корни в диаметре приблизительно в два раза шире, чем ее крона. Поэтому если в непосредственной близости произрастают другие взрослые и мощные деревья, яблоньке может попросту не хватать питания.

Также в прикорневой зоне нужно регулярно проводить прореживание или полное удаление сорняков и трав. Такие растения, как пырей и тимофеевка, оказывают отравляющее воздействие на яблоню. От них непременно нужно избавиться.
Важно соблюдать сроки высадки саженцев. Посадка осуществляется осенью или весной, в заранее заготовленную под зиму посадочную яму. Молодые деревца, высаженные летом, имеют очень малый процент приживаемости. Ветви и верхушка у «летнего» саженца быстро желтеют.
Чрезмерная забота и применение химикатов сверх нормы приводят к химическим ожогам различных частей дерева. Очень частые и неоправданно обильные обработки пестицидами и инсектицидами вовсе не приносят дереву пользы. От агрессивных веществ начинает страдать уже сама яблоня: ее листья, ствол, кора, побеги.
Неправильная обрезка может стать причиной ослабления плодового дерева. Особенно внимательно стоит относиться к обработке срезов. Пренебрежение этой процедурой приводит к заражению культуры болезнями, поражению грибком и гнилью.
Причиной частичного или полного высыхания яблони может также стать неправильно проведенная прививка. Этот процесс требует определенного опыта и сноровки. Стоит хорошо изучить все его нюансы, прежде чем осуществлять прививку плодовой культуры самостоятельно.
Листья могут засыхать из-за длительной жаркой погоды и сухости воздуха. Особенно заметно влияние этого погодного фактора, если яблоня еще молодая. Обычно на сухость воздуха реагирует только листва, а ветки не подвергаются высыханию.

Болезни и вредители

Вредные насекомые и различные заболевания часто обосновываются в садах и наносят урон насаждениям. У яблонь в этой категории негативных факторов тоже масса врагов. В первую очередь страдают очень молодые деревца, не успевшие должным образом окрепнуть. Также в группе риска возрастные, ослабленные яблони.

Внимательно приглядитесь к плодовым деревьям в саду. Кроме засыхания листвы и веток, каждая болезнь или вредитель имеет еще массу своих специфических признаков. А точное определение причины усыхания дерева поможет принять необходимые меры и спасти яблоню.

Очень распространенным и коварным заболеванием является цитоспороз. Болезнь поражает по большей части взрослые или старые деревья с толстой корой на стволе и ветках.

Характерным признаком цитоспороза является высыхание отдельных участков коры, быстрое отсыхание веток. На различных участках дерева, в том числе и на плодах, появляются темные образования в виде бугорков и сухих наростов.

Если поражается молодая яблоня, цитоспороз долгое время сложно заметить. К сожалению, болезнь нередко приводит к гибели дерева, если поражение тканей слишком глубокое.

Еще одним страшным заболеванием, имеющим грозное название, является черный рак. Болезнь считается неизлечимой, можно лишь продлить жизнь дереву, своевременно удаляя пораженные части.

На начальной стадии заболевание проявляет себя образованием множества черных пятен на листовых пластинах. Через некоторое время начинают отсыхать ветки и крупные отростки. О серьезной и запущенной степени болезни говорят множественные обширные язвы черного цвета на стволе и коре веток. На яблоне развивается гниль, отчего дерево вскоре погибает.

Парша часто поражает плодовые культуры. На листьях появляются бурые и коричневые пятна, со временем листочки высыхают и опадают.

Если на почках и листьях присутствует налет серого или белого цвета с темными вкраплениями, это верный признак заражения мучнистой росой.

Грибковое заболевание поражает листву, кору, молодые побеги, почки и плоды яблонь. Если болезнь начала активно развиваться в период цветения, то цвет и завязи по большей части отсохнут и опадут.

Периодом наибольшей активности этого грибкового микроорганизма является начало июня. В это время в дереве еще довольно активно идет сокодвижение, развивается молодая сочная поросль.

Насекомые-вредители также являются частыми нежеланными гостями на садовом участке. Их жизнедеятельность наносит немалый вред насаждениям и приводит к потере или существенному снижению количества урожая.

Прожорливая тля активно поедает молодые листочки и побеги. Это насекомое находится в тандеме с муравьями. Последние питаются сахаристой жидкостью, которую тля выделяет в процессе жизнедеятельности. Поэтому муравьи нередко переносят на себе личинки и взрослых насекомых поближе к месту расположения муравейника. В дальнейшем муравьи-трудяги без устали взбираются по стволу для сбора питательного состава с телец этих вредителей. Внешне тля выглядит как очень мелкие, продолговатые зеленые высыпания. Она не поражает ветки и ствол, а селится на молодых листочках, высасывая из них соки и активно откладывая яйца.

При обширном поражении кроны дерево сильно ослабевает, останавливается прирост молодых зеленых веток, листва желтеет.

Гусеницы очень любят лакомиться листвой и плодами яблонь. Заметить их довольно легко даже невооруженным взглядом. Существует большое количество видов этого насекомого. Главной задачей в борьбе с ними является уничтожение взрослых особей и личинок, находящихся на кроне.
Листовертка , атакуя яблони и активно размножаясь, постепенно уничтожает листву. Признаком поражения этим вредителем в первую очередь является потемнение листьев с одной стороны или по всему краю. Затем листики начинают скручиваться в трубочку, темнеют полностью и опадают. В коконе из свернувшегося листа насекомое активно откладывает личинки и перемещается на здоровую поросль.

Появление паутины на веточках и листьях является сигналом того, что дерево атаковал клещ . Само насекомое очень трудно увидеть. О дальнейшей его деятельности скажут желтеющие и опадающие листочки.
Личинки майского жука живут в почве и питаются в том числе молодыми корешками растений. Если они поселились в грунте под яблоней, велика вероятность того, что молодые растущие коренья будут ими активно поедаться. Обычно при атаке личинок майского жука яблоня нормально цветет весной. Однако после цвет осыпается и почти вся листва желтеет в июле-августе.

Кроме насекомых вред яблоне могут нанести некоторые животные, которые роют норы и ходы в верхних слоях почвы. Например, кроты или мыши способны повреждать молодые корешки деревьев, тем самым ослабляя все растение.

Об их присутствии на участке можно судить по наличию норок, земляных холмиков, участков с разрыхленным грунтом.

Недостаток питания

Последним негативным фактором, ослабляющим плодовые деревья, является нехватка необходимых питательных веществ. Это может быть связано с особенностями грунта, недостаточными или несвоевременными подкормками. Либо же обусловлено внесением в почву вовсе не тех веществ, которые необходимы плодовой культуре.

В частности, яблони остро реагируют на нехватку серы, магния, железа. Последний элемент особенно важен для развития молоденьких саженцев. Для подкормки несколько раз в сезон используют растворимые комплексные удобрения. Внесение аммиачных удобрений существенно укрепляет иммунитет плодового дерева. Азотсодержащие препараты стимулируют развитие корневой системы. Также важно комбинировать корневые и внекорневые подкормки.

Как спасти дерево?

Комплекс мер по спасению дерева зависит от конкретных причин, приведших к пожелтению, засыханию листвы, усыханию веток и коры.

Если речь идет о грубых ошибках в процессе выращивания, следует незамедлительно обеспечить культуре должный уход.

Большое внимание необходимо уделять подготовке деревьев к зимовке. В конце осени для защиты яблони от замерзания проводится обильное мульчирование прикорневой зоны. Ствол укутывается лапником или укрывным материалом. После выпадения снега вокруг ствола набрасывается сугроб. Все эти меры позволят избежать весьма губительных последствий сильных морозов.

Санитарная обрезка веток должна проводиться регулярно. Важным моментом в этом процессе является своевременная и правильная обработка всех срезов.

При чрезмерной влажности грунта придется прибегнуть к пересадке саженца либо к дренированию почвы. В случае, если длительное время стоит жаркая сухая погода, важно обеспечить плодовому дереву регулярный достаточный полив. Не следует допускать разрастания трав и сорняков в приствольной зоне. Регулярные прополки и рыхление почвы существенно укрепят дерево и будут способствовать более активному росту и развитию.

Если корневую систему атакуют грызуны, применяются специальные яды.

Профилактические меры

Мало кто будет спорить с тем, что любые неприятности лучше предупредить, чем расхлебывать их последствия. Вполне справедлив такой подход и относительно ухода за плодовыми культурами. Посильные и своевременно принятые меры профилактики увеличат шансы того, что яблони в саду останутся невредимыми, сильными и дадут хороший урожай. А это, согласитесь, наиболее оптимальный и желаемый вариант.

Не следует оставлять под яблоней опавшую листву, ветки, плоды. Приствольная зона должны быть очищена от растительного мусора. В процессе лечения заболеваний все пораженные участки дерева должны быть удалены. При черном раке это и вовсе единственный способ борьбы с болезнью.

Обрезанные и спиленные ветки, листву и пораженные плоды нужно как можно быстрее вывезти с участка или сжечь.

Инструмент, который использовался для удаления зараженных частей дерева, желательно продезинфицировать. Можно обработать его хлоргексидином либо прокалить на огне.

Очень большую помощь в борьбе с насекомыми-вредителями могут оказать птицы. Нелишним будет разместить на садовом участке пару-тройку скворечников. Зимой для птиц можно оборудовать кормушки. Следует своевременно счищать отмершую кору со ствола дерева. В зазорах и трещинах между высохшими участками часто селятся насекомые, образуется гниль или грибок.

Важным профилактическим мероприятием является обработка кроны препаратами меди, бордоской смесью и комплексными инсектицидами широко спектра. Не стоит забывать о регулярной и своевременной подкормке плодовых деревьев.

На первых этапах освоения процесса выращивания своего сада весьма трудно вникнуть во все нюансы и хитрости. Далее приведены несколько советов для тех, кто занялся садоводством не так давно и пока еще не имеет в этом деле достаточного опыта.

Если есть явные признаки того, что яблоня промерзла во время зимних холодов, можно помочь ей «оттаять». Для этого садоводы поливают дерево теплой водой с растворенными питательными микроэлементами. Отложите обрезку до начала распускания почек. Часто те ветки, которые казались отмершими, все же пробуждаются. Если же почки так и не образовались, ветки придется удалять.
В случае если на участке с насаждениями высокое залегание грунтовых вод и нет возможности пересадить дерево, можно поддерживать его карликовый размер. Так удастся сохранить яблоню и при этом разгрузить ослабленную корневую систему.

После зимы с сильными морозами яблоню можно опрыскать раствором гетероауксина. Этот состав стимулирует рост молодых побегов, способствует заживлению ран после обрезки.
Во время борьбы с тлей не стоит забывать и о ее соратниках-муравьях. Потребуется истребление муравейников на всем участке. В противном случае почти наверняка тля вновь вернется в сад.
Перенасыщение почвы азотом дает негативный эффект. Внесение этого вещества должно производиться согласно инструкции и рекомендациям на упаковке. Чрезмерные и частые аммиачные подкормки делают растение очень привлекательным для тли и других вредителей.
Стоит помнить, что химикаты нельзя использовать, если на дереве созревают яблоки. Если в этом есть крайняя и неотложная необходимость, придется отказаться от употребления плодов и впоследствии уничтожить урожай.

От грибка и плесени на стволе спасает тщательная высокая побелка дерева. Также она является барьером для многих нелетающих насекомых.
Очень старые плодовые деревья могут сохнуть сами по себе, по причине возраста. Поддержать многолетнюю яблоню можно внесением подкормок, своевременным удалением отмерших веток, чисткой ствола от засохшей коры.
Если засыхает листва преимущественно на верхушке молодой яблони или саженца, то причиной этому является поражение корневой системы. Ослабленные корни не могут доставлять питание в верхние части растения. В этом случае следует внимательно осмотреть приствольную зону на предмет наличия нор и подземных ходов грызунов и кротов.

Другими факторами, приведшими к поражению корней, могут являться грунтовые воды или промерзание почвы в сильные морозы зимой.

Часто с личинками майского жука не удается справиться быстро. Дело в том, что они могут жить на глубине до одного метра. Растворы инсектицидов просто не доходят до всех особей в глубине почвы. Но известно, что личинки этого насекомого очень не любят нашатырный спирт. Если обработать им почву в приствольной зоне яблони, насекомые спешно покинут неблагоприятное место. Раствор аптечного нашатырного спирта готовится в пропорции 50 г препарата на 8-10 литров воды.

Советы по уходу за яблоней смотрите в следующем видео.

Сады, которые ломятся от изобилия яблок в центральной полосе и даже севернее – не редкость, а сами яблони живут очень и очень долго, и не одно поколение лакомится их плодами. В более суровых регионах, в частности, на Среднем Урале, где я живу, все по-иному – яблони в большинстве своем плодоносят плохо и часто гибнут в достаточно юном возрасте, только вступив в плодоношение.

Дело тут не столько в климате (хотя, конечно же, он играет свою печальную роль), а в банальном отсутствии культуры выращивания яблонь, которая в этих регионах исторически не сложилась. В итоге садоводы не обращают внимания на многие яблоневые проблемы, а когда спохватываются, обычно сделать уже ничего и нельзя – яблони гибнут. Кроме того, в регионах с суровым климатом принято выращивать яблони на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях, что (при всех своих плюсах) создает свои сложности и также не способствует долговечности яблонь.

В итоге, например, на Урале каждую весну во многих садах гибнут яблони – большие, уже вступившие в плодоношение, и даже совсем маленькие. Чаще это происходит не от подмерзания зимой, поскольку подавляющее большинство садоводов покупает районированные саженцы яблонь в питомниках, а совсем по другим причинам.

Причины гибели яблонь

В списке самых распространенных из них нужно назвать подопревание корневой шейки, выворачивание деревьев сильными весенними ветрами и разломы. Кроме того, случается гибель плодовых деревьев от повреждения коры из-за морозобоин, солнечных ожогов и нашествия мышей или зайцев.

Подопревание

Подопревание – это настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Конечно, у яблонь на слаборослых подвоях есть немало плюсов. В первую очередь, от них гораздо проще и быстрее добиться урожаев, что важно в неблагоприятных в плане природных условий для яблонь регионах. Но тут свои правила игры – нужно ни в коем случае не засыпать корневую шейку (лучше установить прямоугольные ограждения, которые бы искусственно не давали повышаться уровню почвы рядом со стволом яблони). В противном случае гибель яблони окажется не за горами. У сильнорослых яблонь, которые в большинстве случаев прививают на дикую (то есть выращенную из семечка) Антоновку, проблема подопревания не стоит столь остро. Дело в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой устойчивой к подопреванию, оно ей в принципе не грозит, хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.

Выворачивание

Выворачивание деревьев вплоть до их падения для Урала тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание практически исключено. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает очень часто, так как корневая система у них отличается поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию способствуют сильные ветры весной и большая влажность почвы при затяжных осенних дождях. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно предусмотреть опоры. Вначале, пока яблоня маленькая, достаточно будет обычного хорошего деревянного кола, а затем гораздо надежнее установить на периферии кроны металлическую трубу и притянуть к ней дерево тросом (в местах соприкосновения троса с корой необходимо проложить резиновые прокладки, чтобы кора ни в коем случае не повредилась).

Разломы

Чтобы избежать разломов, нужно грамотно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема, но если в двух словах, то скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°, а не меньше. При острых углах наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра или когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия разломов скелетных ветвей крайне серьезны – спасти их, как правило, уже не удается, а при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, так как образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

Повреждение коры

Что касается повреждений коры, то раны могут появляться от солнечных ожогов, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой незначительной ране нельзя относиться «спустя рукава», ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции. И, вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Особенно это касается опять же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки, и делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран от морозобоин, ожогов или разрушительных последствий зимнего нашествия мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они также могут испортить довольно много. Помните, что лечить раны приходиться долго (бывает, много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать появления ран намного проще, причем оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю оставшуюся жизнь.

Как избежать появления ран?

Чтобы избежать ран от морозобоин и солнечных ожогов, нужно выполнять следующие нехитрые правила:

1. У молодых деревьев (первые несколько лет жизни) слабо обматывать стволы обычными медицинскими бинтами. Обмотку можно производить в любой момент лета или осени (главное, чтобы до поздней осени эта работа была сделана). Не бойтесь, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Бинты, в отличие от побелки, с течением времени не смываются, и обычно достаточно бывает проводить эту процедуру один раз в два года. Это очень удобно. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами этот вариант может оказаться достаточно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Поэтому со временем вам придется переходить на побелку, хотя использование бинтов удобнее, проще и практичнее.

2. У взрослых деревьев регулярно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 03 кг медного купороса. Можно в этот состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.

Чтобы избежать нашествия мышей, достаточно обвязывать поздней осенью стволы еловым лапником, что в большей степени актуально для сравнительно молодых деревьев (как показывает практика, яблони старше 25-30 лет мышей уже не привлекают). Обвязка должна быть очень густой и колючей. Только в этом случае она может служить преградой для прожорливых тварей. При этом никаких щелей между стволом и еловыми ветками ни в коем случае быть не должно, так как через любую самую маленькую щель мышь без проблем проникнет и сделает свое «черное дело». Особенно нужно быть внимательными с верхней и нижней частями обвязки. В нижней части еловые ветви нужно присыпать мокрой землей: тогда они после наступления морозов намертво примерзнут к почве и мышей не пропустят. В верхней части обвязку следует идеально плотно прижать к стволу.

Чтобы зайцы обходили ваш участок стороной, можно в конце зимы развесить на ветках блестящие черные предметы, которых зайцы пугаются, – к примеру, старые магнитные диски (дискеты размером на 5,4 дюйма), предварительно вынутые из контейнеров.

Лечение ран

Любые раны зачищают садовым ножом до здоровой древесины и замазывают садовым варом. Крупные раны (часто такие бывают после работы мышей) обвязывают поверх мешковиной, а затем закрывают дополнительно пленкой. Держат такую обвязку обычно до следующего года, бывает – и дольше, если рана плохо заживает, только периодически ее ослабляют.

Неглубокие солнечные ожоги можно лечить бороздованием коры. Эту операцию проводят в мае после распускания почек. Концом садового ножа нарезают до древесины продольные бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и на 5 см выше и ниже поврежденного места. Такие разрезы на коре способствуют активному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и более быстрому заживлению раны.

При лечении крупных и плохо заживающих ран неплохо предварительно перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их этим составом один раз и дав немного (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой-то степени стимулирует заживление раны, а также дезинфицирует ее обычный садовый щавель. Нарвав его листья (их нужно немного помять в руках, чтобы листья дали сок), следует затем тщательно протереть поверхность раны и наложить на нее свежие и также смятые щавелевые листья. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки – двое убрать и повторить точно такую же операцию еще 1-2 раза. После этого рану замазать варом.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Много предстоит сделать садоводу весной, чтобы осенью яблони порадовали отменным урожаем. К работам в саду приступают, как только температура воздуха днем устанавливается не ниже +10 Со (начало-середина апреля), а вероятность ночных заморозков минимальна. Весенний уход за яблоней состоит из следующих мероприятий:

Дерево освобождают от зимних утеплений, укрытий;
Убирают территорию приствольных кругов от прошлогодних опавших плодов, листьев, веток. Такая уборка необходима не только осенью, но и весной.
Осматривают ствол, ветки на наличие повреждений. Если раны поверхностные (например, растрескивание и отслоение коры), то достаточно убрать поврежденную кору и обработать садовым варом.
При наличии серьезного повреждения ствола либо ветки, например, грызунами, оголенную древесину аккуратно зачищают и замазывают садовым варом, а затем закручивают мешковиной.
До появления почек выполняют обрезку яблони. Удаляют поврежденные и слабые ветки, приросты. Формирующая обрезка позволяет избежать раздвоения основного ствола.

Важно! Перед началом обрезки яблонь следует ознакомиться с рекомендациями и советами специалистов, посмотреть в интернете тематические видео. Неправильно выполненная весенняя обрезка очень сильно ослабит дерево и снизит его урожайность и устойчивость к заболеваниям, вредителям.

После обрезки приступают к побелке ствола, скелетных веток. Для этого используются растворы из извести, мела, медного купороса. Иногда для защитного слоя на ствол наносится акриловая краска, которая более устойчива к дождям, морозам. Это основные работы, которые выполняет садовод каждую весну.

Правила по уходу за яблоней весной

Однако, очень часто весной садоводы при осмотре яблони обнаруживают усыхание, как отдельных ее частей, так и всего дерева целиком. Такая ситуация требует принятия незамедлительных мер, но перед ними необходимо понять, почему засохла яблоня после зимы, ведь именно от причины зависит выбор мероприятий, которые позволят снизить последствия данного явления не только в текущем году, но и в последующие сезоны.

Установить конкретную причину непросто.

Для начала рассмотрим несколько общих моментов, которые могут привести к засыханию яблони в течение всего вегетационного периода:

Особенности грунта на садовом участке;
Неглубокое залегание горизонта грунтовых вод;
Недостаток либо полное отсутствие элементов и микроэлементов;
Влияние климатических и атмосферных условий;
Проявление грибковых, вирусных, бактериальных болезней;
Присутствие опасных вредителей.

После зимовки яблоня может как частично, так и полностью высохнуть из-за:

Сильных морозов, отсутствия снежного покрова;
Недостаточного укрытия приствольного круга;
Бактериального заболевания корневой рак.

Вызванное описанными выше причинами поражение яблони имеет ряд негативных последствий:

Промерзание ствола и корневой системы приводят к засыханию здоровой яблони после зимы.
Раковые наросты на корне и его боковых отростках по осени загнивают, уничтожая полностью корень. Дерево весной гибнет.

Если засыхает яблоня весной или в июне

Если засыхает яблоня весной что делать для ее спасения, садовод может решить только после того, как определит причину усыхания ветвей, верхушки, листьев ствола. Разберем подробно каждый из этих случаев.

Почему сохнут ветки у яблони

Причины

Основными причинами засыхания веток у яблони являются:

переувлажнение приствольного круга грунтовыми водами;
чрезмерное скопление воды от таяния снега;
недостаток питания.

Последствия

Излишки влаги препятствуют поступлению воздуха к корневым волоскам, обеспечивающим все дерево питательными веществами;
От недостатка питания ветки яблони начинают высыхать постепенно.

Засыхает яблоня весной

Засохла верхушка

Причины

Засыхание верхушки яблони происходит из-за таких причин, как:

Высокое залегание грунтовых вод;
Подтопление приствольного круга и корневой системы талыми водами весной при резком потеплении;
Недостаток питания (азотное, фосфорное или калийное голодание).

Последствия

Переувлажнение почвы приводит к загниванию и частичному отмиранию корневой системы, что приводит к суховершинности.
Из-за недостаточного количества некоторых питательных элементов (азота, калия, магния, кальция) у растения появляются признаки голодания. Верхушки начинают сохнуть. Например, если у молодой яблони верхушка засохла почти наполовину, значит ей не хватает питания для роста.

Сохнут листья

Причины

На растении с поврежденным корнем не только ветвь, верхушка, но и лист становится сухим и безжизненным.

Но основными причинами засыхания листвы являются:

Парша – листья покрываются маслянистым налетом, появляются бурые, постепенно разрастающиеся пятна;
Мучнистая роса – листья сначала становятся грязновато серого цвета, затем темно бурыми;
Ржавчина – на листовой пластине появляются пятна ярко коричневого цвета с черными точками;
Черный рак – листья покрываются черными пятнами, на ветках и коре ствола появляются черные язвы и гниль. Эта коварная болезнь способна уничтожить все части дерева за короткий срок. Часто эта зараза становится причиной того, почему погибают яблони на участке при хорошем уходе.
Нехватка питательных веществ: калия, цинка, магния, кальция.

Последствия

Листья начинают преждевременно вянуть и сохнуть. Яблоня не плодоносит.

Сохнут цветы

Причины

Нехватка либо отсутствие минеральных веществ;
Грибковые заболевания (мучнистая роса, черный рак или сажистый гриб);
Присутствие вредителей (тли, муравьев, клеща).

Последствия

В период цветения растению требуется усиленное питание. Но если какой-либо отдельный питательный элемент (азот, фосфор, калий) не содержится в почве, то начинаются досадное опадение цветков и засыхание бутонов. Сильно пораженные заболеваниями или вредителями цветковые почки могут и вовсе не распуститься. Все это приведет к тому, что будущий урожай окажется под угрозой.

Если молодая веточка облеплена тлей (достаточно хорошо присмотреться), то цветы, не успев отцвести, засыхают.
Черный рак – коварное заболевание. Он уничтожает все части дерева. Лепестки буреют, пестик и тычинки становятся черными.
Засох центральный ствол

Причины

Близость грунтовых вод;
Скопление поверхностных вод;
Полное вымерзание корней зимой;
Бактериальный рак (наросты, уплотнения на корнях);
Недостаточное утепление ствола на зиму.

Последствия

Переувлажнение почвы приствольного круга пагубно влияет на корни. Так же не выживает корневая система, зараженная бактериальным раком. Без корня основной ствол погибает, дерево спасти практически невозможно.

Если ствол яблони на зиму не утеплить, как следует, то в сильные морозы могут появиться трещины. Капилляры ствола и волокна коры погибают.

Засохли все почки

Причины

Наличие болезни (мучнистой росы);
Воздействие зимних и весенних заморозков;

Последствия

Если почки, поврежденные мучнистой росой вовремя не обработать, то они могут погибнуть, а дерево не даст плодов.

Как зимой, так и по весне почки могут пострадать от заморозков. О том, как реанимировать яблоню, если засохли все почки, будет описано ниже.

Половина яблони засохла

Причины

Близость грунтовых вод;
Основной ствол на зиму не утеплялся;
Присутствие грызунов (мышей, кротов).

Последствия

Из-за частичного отмирания корней в результате вымерзания, вымокания, повреждения грызунами часть яблони, иногда и половина, засыхает.

Яблоня засохла, а с корня вылез новый росток

Когда дерево не удается спасти, оно засыхает. Но и в этом случае яблоню можно реанимировать, если в земле все же уцелел небольшой корень, откуда может вылезти маленький отросток. Но настоящего плодоносящего дерева из этого дичка не получится – плоды будут мелкими, невкусными, а ветви усыпаны шипами. Для того чтобы получить культурное дерево на дичок, нужно привить часть культурного сорта – щиток с почкой, черенок.

Яблоня засохла, а с корня вылез новый росток

Таким образом, каждая из вышеуказанных причин может стать ответом, например, из-за чего и почему гибнут яблони в этом году на участке.

Засохла яблоня после зимы что делать

С заболеваниями

При первых признаках поражения растения грибком, бактериями приступают к лечению:

От мучнистой росы опрыскивают раствором фунгицидов (Хом, Скор, Топаз);
Для лечения парши, ржавчины используют препараты: Фитоспорин-М, Хорус, Гамаир и др. Опрыскивание бордосской жидкостью (1%) проводят с интервалом в 2-3 недели. От ржавчины достаточно 3-х обработок, для лечения парши потребуется до 7 опрыскиваний.

На заметку. Чтобы не допустить ожогов при обработке почек, молодых листьев, бутонов и цветков, используют бордосскую жидкость с концентрацией раствора не более 1% .

Часто садоводы прибегают к простым средствам. Например, растворы для опрыскивания деревьев можно сделать самому из медного купороса (5 г. на 10 л воды), пищевой соды (50 г. на 10 л).

Побороть такое заболевание, как черный рак, тяжело, легче его предотвратить, для чего выполняют целый ряд профилактических работ:

Больные ветки, листья убирают, так как споры грибка любят зимовать в опавшей листве и плодах.
Саженцы тщательно выбирают, осматривая корни на наличие больных наростов. Тогда по весне не возникнет проблемы, почему молодая яблоня засыхает что делать с ней.

Чтобы избавиться от вредных насекомых, растение опрыскивают раствором таких препаратов, как Децис, Каратэ, Актелик, Искра, Инта-Вир, Фуфанон и их аналогами. От распространённых грызунов и кротов используют специальные сильнодействующие яды, например, препарат Ратобор.

Засохла яблоня после зимы

С недостатком питания (признаками голодания)

По весне правильно формируют крону, обрезают лишние ветки, чтобы они не забирали питание;
Цветы, бутоны, почки опрыскивают препаратами: Скор, Эпин-экстра, Завязь. Обработку проводят до появления цветков, затем в период цветения (май) и, когда цветение полностью завершено (июнь-июль).
В конце апреля-начале мае яблони подкармливают азотосодержащими удобрениями (аммиачной селитрой, сульфатом аммония и т.д.). В июне вносят суперфосфат, сульфат калия, калиевую селитру. Из органики применяют навозную жижу, настой куриного помета.

С переувлажнением грунта, близостью грунтовых вод

Весной приствольному кругу дают хорошо подсохнуть, для чего обустраивают неглубокие дренажные канавы.
Места скопления воды подсыпают плодородным грунтом.

С неблагоприятными погодными условиями

Центральный ствол надежно укрывают на зиму, в противном случае дерево может просто не перезимовать, полностью вымерзнув в сильные морозы.
Приствольный круг засыпают снегом.
Для регионов с суровым климатом приобретают саженцы районированных сортов с высокой морозостойкостью (например, любой зимний сорт – Медуница, Грушовка Московская, Мелба и т.д.).

На заметку. Более подробную информацию об условиях выращивания, сроках созревания любого сорта яблок можно узнать из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.

Профилактика

Чтобы не сталкиваться с проблемой, почему сохнет яблоня и что делать в таком случае, нужны профилактические мероприятия:

Если на участке, где растет яблоня, водоносный слой находится неглубоко, то нужны водоотводные и дренажные канавы. Не обойтись без подсыпки из смеси торфа, плодородной земли, перепревшего навоза, опилок.
К зиме стволы яблонь хорошо утепляют, обустраивают ветрозащитные укрытия.
Осенью выполняют мульчирование. Для этого в приствольный круг насыпают сухой и рыхлый компост, перепревший навоз, опилки не хвойных пород (березовые, ольховые). Если зима выдалась суровая, морозная, то их дополнительно забрасывают снегом.
Подкормку растений проводят своевременно, с соблюдением норм и количества подкормок. Когда наступает август, взрослое дерево много сил отдает для налива плодов, поэтому его подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

На заметку. В первый год молодые яблоньки не подкармливают, так как при посадке саженцев вносятся все необходимые питательные вещества.

Весеннюю обрезку ветвей (санитарную, формирующую) выполняют грамотно. Удаленные и поврежденные сучья с участка убирают, срезы обеззараживают и обрабатывают садовым варом, масляной краской.
Деревья проверяют на присутствие вредителей, наличие болезней. Современные препараты позволяют справиться с любым недугом.

Чтобы яблоневый сад радовал отменным урожаем, а яблоко было аппетитным и вкусным, деревьям нужны уход и внимание. Тогда веточки будут зеленеть, а бутоны распускаться и цвести.

Отчего усыхают плодовые деревья?

Усыхание - довольно частое явление, которое, как правило, приводит к гибели отдельных ветвей или всего дерева. Причин усыхания много. Поэтому невозможно назвать одну из них, не уточняя деталей, связанных с условиями посадки, произрастания и фитосанитарного состояния плодовых деревьев.

Усыхание молодых деревьев в первый год после посадки чаще всего связано с качеством саженцев, плохими условиями посадки и периодом приживаемости.

Часто деревья засыхают оттого, что корни саженцев были очень слабыми или подсушенными, и после посадки не обеспечили поступление воды и минеральных веществ к развивающимся надземным органам.

Случается и так, что у приобретенных саженцев корни были нормальными, но с посадкой вы задержались и не обеспечили сохранность корневой системы. Поэтому как осеннюю, так и весеннюю посадки желательно проводить как можно скорее, а если это не удаётся, то прикопать саженцы во влажном грунте или укрыть мокрым материалом.

Саженцы плохого качества можно приобрести по незнанию у недобросовестных продавцов, особенно при весенней реализации посадочного материала, не распроданного с осени.

Качественные саженцы чаще всего плохо приживаются и усыхают по следующим причинам:

* после посадки не было надлежащего полива или естественного увлажнения почвы. В этом случае корневая система не способна обеспечить необходимой влагой распускающиеся почки и нарастающие побеги;

* при ранней весенней или поздней осенней посадке корни попали в холодную почву. Весной почки начинают распускаться, а корни ещё не функционируют. Создаётся дефицит влаги для растущей надземной части. Помочь в такой ситуации могут поливы тёплой водой;

* посадка была проведена на бедных, неплодородных почвах в плохо подготовленные посадочные ямы. Необходимо знать, что посадочные ямы должны иметь соответствующие размеры для каждой плодовой культуры и заполняться плодородной почвой в смеси с перегноем или компостом. Иногда при определении причин засыхания молодых деревьев выясняется, что их посадили в маленькие ямки, засыпанные той же сухой почвой. Фактически, «воткнули в землю».

Усыхание молодых, более взрослых и плодоносящих деревьев тоже очень распространённое явление. Оно может быть скоротечным, когда отдельные скелетные ветви или все дерево гибнут за несколько недель, или один вегетационный сезон, и хроническим, при котором постепенное усыхание идёт в течение нескольких лет.

Начальные причины усыхания плодовых можно разделить на неинфекционные и инфекционные.

Среди неинфекционных причин наиболее часты следующие:

Посадка плодовых деревьев на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод. При этом сначала сохнут деревья на высокорослых подвоях и усыхание идёт с верхушечных частей кроны. В первые годы после посадки деревья могут нормально расти и развиваться. Когда же корни достигнут грунтовых вод, основная масса всасывающей части корней начинает испытывать дефицит кислорода и отмирает. Бывает, что изначально нормальный уровень грунтовых вод поднимается после ирригационных работ, проведённых недалеко от посадок (сооружение искусственных водоёмов или наполнение водой имеющихся);

Постепенное засоление почвы за счёт поливов минерализованными подземными и сбросными водами. В этом случае процесс усыхания идёт примерно так же, как и при высоком залегании грунтовых вод. Только отмирание корней происходит за счёт избыточного содержания в воде солей (0,15-0,25% и более);

Плохие условия произрастания плодовых деревьев: очень бедная и уплотнённая длительное время почва, сильная засуха, продолжительное затопление;

Усыхание часто начинается из-за частичного подмерзания прошлогоднего прироста. В первую очередь подмерзают не полностью вызревшие и одревесневшие побеги, которые формируются за счёт удлинения вегетации, связанного или с повышенными дозами азотных удобрений, или с затяжной тёплой и влажной осенью. Иногда подмерзанию подвергается и нормально вызревший прирост, попадая под зимние или ранневесенние оттепели, когда у плодовые культур заканчивается период зимнего покоя.

К хроническому постепенному усыханию приводят подмерзание коры и древесины в течение зимы. У косточковых пород сильно ослабляет дерево длительное камедетечение.

Инфекционное усыхание связано с развитием таких болезней, как чёрный рак, цитоспороз, монилиальный ожог, бактериальный рак коры, клястероспориоз, коккомикоз, вертициллёзное увядание. Симптомы каждого из них специфичны на начальных и последующих этапах их развития, но конечный итог - усыхающие скелетные ветви или целые деревья.

Часто болезни инфекционного усыхания начинаются на тех участках кроны, которые изначально были подвержены таким неинфекционным болезням, как подмерзание и поранение коры, солнечные ожоги, морозобойные и ростовые трещины коры, суховершинность. Возбудители чёрного рака, цитоспороза, бактериального рака коры, млечного блеска заражают только отмирающие ткани коры и древесины, а затем уже за счёт своих токсических выделений внедряются в соседнюю здоровую ткань, приводя к её отмиранию.

Чтобы защитить плодовые деревья от усыхания, нужно исключить причины, его вызывающие. Из них садоводу неподвластны только уровень грунтовых вод и погодные условия зимы.

Но если болезнь всё же проявилась, необходимо незамедлительно вырезать усыхающие части кроны (с обязательным захватом внешне здорового участка) и создать дереву оптимальные условия произрастания.

Ю. Стройков , кандидат биологических наук, ТСХА, г. Москва

(Сад и огород № 7-8, 2010)

Условно причины, почему засыхают яблони , можно разделить на три группы:

природные условия,
болезни,
вредители.

Отрицательные условия окружающей среды больше всего влияют на молодые яблоньки и груши. По причине высокого залегания грунтовых вод или обильных осадков корневая система вымокает, не может нормально развиваться и растение погибает. Слишком плотные, глинистые почвы перекрывают доступ воздуха к корням — это еще одна причина, почему молодые яблони засыхают .

Недостаток питательных веществ тоже отрицательно сказывается на состоянии плодовых деревьев. Так, например, на нехватку калия или магния яблоня может отреагировать пожелтением и усыханием листьев. Здесь поможет подкормка.

Подгрызать корни дерева могут мыши и личинки майского жука, в результате дерево начинает сохнуть.Тщательный осмотр поможет вам выявить наличие вредителей.

Но это все ерунда по сравнению с грибковыми инфекциями, которые нежданно-негаданно могут накинуться даже на крепкое, сильное плодовое дерево. Об этом и поговорим более подробно.

Бактериальный ожог: яблони засыхают целиком

Случается, что яблоня цвела нормально, но в начале лета листья вдруг почернели, а плоды осыпались. Дерево поразил бактериальный ожог плодовых культур. Инфекция беспощадна. Первыми гибнут цветки, молодые побеги и завязи. Выглядит так, будто дерево обожгли огнем. Растение быстро увядает, плоды и листья темнеют.

Бактерия распространяется с прививочным и посадочным материалом, передается при обрезке инструментами ветвей, а также насекомыми и птицами, может попасть в сад с дождем и ветром. Частая причина распространения инфекции то, что садоводы покупают на рынках саженцы неизвестного происхождения, со скрытой зараженностью.

Коварный недуг способен погубить дерево за несколько лет. Спасти дерево можно только при незначительном поражении. В половине случаев деревья погибают. Яблоню или грушу придется выкорчевать и сжечь.

Черный рак: яблоню еще можно спасти

Еще одно заболевание плодовых культур, главным симптомом которого является усыхание веток и ствола. Яркий признак рака — почернение коры, глубокие трещины.

Под чернотой скрывается мертвая древесина. Черный рак распространяется не внутрь, происходит постепенное сухое омертвление по всей коре, которое с каждым годом охватывает все большую площадь. Заболевание — грибковой природы. Опасно тем, что со временем споры распространяются на другие деревья. Поэтому здесь очень важно немедленно принимать меры, пока не оказался заражен весь сад.

Можно ли спасти дерево?

В одних источниках указано, что при должном лечении и чистке засыхающую яблоню можно вылечить. Пораженную кору снимают и зачищают стамеской или шпателем до здоровой ткани, обрабатывают определенными противогрибковыми препаратами. Пораженные ветки лучше всего выпилить и сжечь, даже если на них есть цветочки и завязи. Зачищенные участки рекомендуют замазывать 1% бордосской жидкостью или 3%-м железным купоросом. Но есть мнение, что даже эти препараты не помогают избавиться от черного рака яблони и лучше посадить молодое дерево.

В целях профилактики заболевания советуют:

Беречь плодовые деревья от мерзобоин, поражения насекомыми и механических травм коры, ведь споры поселяются именно в трещинах.
Важно регулярно очищать все ложбинки и трещинки на коре от сухой листвы, мусора, чтобы дерево было чистым и здоровым.
Побелка деревьев с добавлением в раствор извести медного купороса — поможет защитить растения от черного рака.
Следать за почернением и засыханием коры и листьев на деревьях и вовремя обрезать секатором сухие ветки, при малейших признаках.

Если не принимать меры против черного рака на яблоне, деревья в саду будут сохнуть друг за другом. Осмотрите деревья и действуйте!.

Так почему же засохла ваша яблоня?

Однозначного ответа, почему засохла яблоня, нет. Причины могут быть разные причины. Внимательно присмотритесь к состоянию вашей яблоньки или груши. Если есть подозрения на такие серьезные заболевания как бактериальный ожог или черный рак — найдите больше информации, изучите этот вопрос более детально. Обратитесь к сельхоз.специалистам. Возможно, дерево еще можно спасти. В ином случае — это станет поводом наполнить сад молодыми, здоровыми деревьями, которые в будущем дадут шикарный урожай!