В тундровой зоне Западной Сибири торфяные олиготрофные почвы оказываются жертвой техногенных нарушений природной среды, как прямых, так и косвенных (12, 13, 14 ). Последние проявляются в изменениях мерзлотных режимов, вызывающих сработку торфа и разрушение торфяных бугров (деструктивный подтип торфяных почв).
ТОРФЯНЫЕ ЭУТРОФНЫЕ
O – TE - TT
Диагностика. Характерен эутрофно-торфяный горизонт ТE бурого цвета, мощностью до 50 см, залегающим под очесом мхов и/или остатками травянистой растительности. Степень разложенности торфа не превышает 50%, но, как правило, она выше, чем в олиготрофно-торфяном горизонте, хотя в ней различимы остатки растений – пушицы, осок, хвощей, гипновых мхов. Горизонт сменяется торфяной толщей ТT , состоящей из хорошо разложившегося торфа темно-коричневого цвета, иногда с древесными фрагментами (15 ). При ее значительной мощности может подразделяться на несколько слоев различной окраски и сложения. Минеральная глеевая толща G под торфяными горизонтами (в пределах 0,5-1,0 м), в верхней части прокрашена потечным органическим веществом в сизовато-серые или темно-серые тона (16 ).
Физические свойства. Профиль эутрофной торфяной почвы большую часть вегетационного периода насыщен водой. Плотность твердой фазы низкая, но немного выше чем в торфяных олиготрофных почвах – 0,15-0,30 г/см 3 . Избыточное увлажнение связано как с перераспределением поверхностного стока, так и с горизонтами грунтовых вод и/или верховодки. В почвенном профиле может присутствовать многолетняя или сезонная льдистая мерзлота.
Химические свойства. Реакция в верхней части почвенной толщи варьирует от кислой до нейтральной, значения рН обычно повышаются с глубиной. Зольность колеблется от 6 до 18%, емкость поглощения – от 100 до 200 мг-экв. Поглощающий комплекс может быть умеренно ненасыщен или полностью насыщен основаниями. Содержание органического вещества более 35%, степень его разложенности относительно высокая, содержание азота 1,5–4%.
Область распространения и варианты. Формируются в понижениях рельефа на ледниково-аккумулятивных – моренных и зандровых, равнинах, речных террасах и других элементах рельефа, где близко к поверхности залегают в той или иной степени минерализованные грунтовые воды. Растительность представлена зарослями ольхи, ивы, иногда сырыми березняками или осинниками, заболоченными лугами или болотами с осоками, тростниками, гипновыми мхами на равнинах таежной, тундровой и лесостепной зон (17 ).
В относительно благоприятных условиях разложения торфа формируются перегнойно-торфяные эутрофные почвы . Они отличаются высокой (около 50%) степенью разложения органического материала и темным, коричневым до черного цветом, т.е. они содержат прослойку или подгоризонт перегнойного материала. Его образование может быть связано как с условиями аэрации, так и с более высоким содержанием оснований в грунтовых водах, либо в почвообразующей породе. При повышенном содержании соединений железа в грунтовых водах формируются оруденелые торфяные эутрофные почвы с железистыми новообразованиями в виде жерствы или плитняка (18 ). При мощности торфяной залежи больше 1 м торфяные эутрофные почвы переходят в категорию низинных торфяников.
В средней полосе России под садовые участки часто выделяли (а сейчас некоторые покупают) окраины месторождений торфа и выработанные карьеры после его промышленной добычи на топливо. Толщина торфяного слоя здесь может сильно колебаться даже в пределах одного участка (от нескольких сантиметров до 0,5 м и более). Подстилающие грунты малопригодны для возделывания растений, поэтому желательно, чтобы слой торфа был не меньше 20 см.
Торфяные почвы можно успешно использовать в декоративном садоводстве, однако следует иметь в виду, что у них есть ряд отрицательных свойств, особенно сильно проявляющихся в неблагоприятные по погодным условиям годы. Торфяники относятся к категории холодных почв. Их теплоемкость приблизительно в 2 раза выше, чем у песка и глины. Расход тепла на испарение тоже более высокий, поэтому здесь требуется намного больше энергии для нагревания.
Кроме того, торф по теплопроводности занимает последнее место среди всех почвообразующих пород. Ночью потери тепла из верхнего горизонта не восполняются его притоком из нижних слоев, и на таких почвах часто наблюдаются весенние заморозки. В то же время темный цвет торфяников способствует их перегреву в ясную, безоблачную погоду. В связи с этим им присуща значительная амплитуда колебаний температуры в течение суток.
Вследствие большой теплоемкости и плохой теплопроводности торф медленно оттаивает весной, что укорачивает период вегетации. При интенсивной обработке и чрезмерной пересушке он приобретает порошкообразную структуру и утрачивает способность впитывать влагу, поэтому растения могут испытывать здесь дефицит воды даже при большом содержании ее на глубине.
Чтобы создать благоприятные условия для возделывания культур на осушенных болотах и торфяных карьерных почвах, в них необходимо добавлять минеральный субстрат. Если на участке слой торфа незначителен, в окультуренный горизонт постепенно вовлекают нижележащий горизонт. При большом торфяном слое нужно равномерно распределять по площади любую минеральную почву, внося 30-60 л/м² и перекапывая на глубину 15-20 см. Особенно важно ее добавление в верховые торфяники северной зоны, где неблагоприятный температурный режим ограничивает нормальное развитие растений.
Преобразованная таким способом земля нуждается в удобрениях. Для быстрого повышения содержания гумуса в пахотном слое вносят навоз или компосты (5-8 кг/м²), фосфорные и калийные удобрения. Торфяные почвы, у которых pH ниже 5,2, известкуют (200-400 г/м²).
Кислый, бедный кальцием и магнием гумус верховых торфяников препятствует развитию полезной микрофлоры, что является основной причиной их низкого плодородия. Только после добавления достаточного количества извести, регулярного обогащения органическими и минеральными удобрениями они становятся полноценными.
Торфяные почвы низинных болот окультуривать легче. Гумус в них в той или иной степени насыщен основаниями (кальцием, магнием), он не кислый. При правильной обработке, благоприятном водном режиме, внесении фосфорных и калийных удобрений здесь развиваются нитрофицирующие микроорганизмы, мобилизующие азот органического вещества торфа и повышающие его плодородие. При этом обычно содержание нитратного азота увеличивается до 50-60 мг, а иногда до 100 мг на 100 г сухой почвы.
Как правило, торфяники бедны фосфором и калием, поэтому на вновь осваиваемых участках за год на 1 м² вносят соответственно 8 -12 г Р205 и 15- 20 г К20. В первые годы следует ориентироваться на верхние границы указанных норм, так как биологические процессы на недавно осушенных торфяниках протекают медленно. Надо учесть, что калийные удобрения легко вымываются, потому что этот элемент не образует с гумусовыми веществами стойких соединений.
Доза удобрений, используемая до посева или высадки растений, называется основной. Сроки ее внесения на торфяно-болотных почвах зависят от водного режима и метеорологических условий года. Если грунтовые воды весной стоят не ближе 50-60 см, а в среднем за вегетационный период-в 100-120 см от поверхности почвы, то фосфорные и калийные удобрения можно вносить осенью. Однако лучше, если часть их распределить и на весну (2/3-1/2).
Там, где грунтовые воды весной поднимаются высоко, внесенные с осени удобрения могут вымываться. В этом случае 2/3 нормы лучше заделать перед самым посевом, а остальную часть - позже в виде подкормок. При достаточном обеспечении водой подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями можно в дальнейшем в период их активного роста.
Исключение составляют низинные, хорошо окультуренные торфяники, на которых в теплое время года происходит интенсивное накопление азота и, как следствие, усиленный рост растений во вторую половину лета, что не всегда желательно, так как приводит к вымерзанию зимой.
Торфяные почвы бедны медью. Поэтому на вновь осваиваемых участках при перекопке вносят медный купорос (до 2,5 г/м²). Повторную дозу уменьшают до 1 -1,5 г/м². Для равномерного распределения купорос в измельченном виде смешивают с другими минеральными удобрениями.
ОГОРОД
КАК «УЛУЧШИТЬ» ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ
Много коллективных садов, особенно в восьмидесятые годы прошлого века, в нашей области были заложены на территории осушенных болот и торфяных выработок. Торфяные
почвы на этих участках обладают некоторыми специфическими свойствами, которые, если их не устранить, длительное время могут неблагоприятно влиять на садово-огородные растения.
Торфяные почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов и, в первую очередь, меди.
В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфяные почвы делятся на низинные, переходные и верховые.
Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на
таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти черный или темно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или близкая к нейтральной.
Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ, по сравнению с переходными и верховыми торфяниками, особенно азота. К сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в
почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений.
Ускорить переход этого азота в доступное для растений состояние можно путем осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за
счет внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.
Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного
разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.
Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия
почвы, в них часто просто отсутствуют. При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. А в чистом виде верховой торф практически можно использовать
только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывают навозную жижу.
Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что
задерживает начало весенних работ.
Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и
раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом – путем отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.
Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают
значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках. Этими ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение
минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».
Снижение уровня грунтовых вод
Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всем
садовом массиве, но иногда этим приходится заниматься и только на своем участке, пытаясь создать локальную простейшую дренажную систему.
А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очень высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет еще больше. Чтобы не допустить в дальнейшем
соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами вам придется решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи –снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно
поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев и ягодных кустарников путем создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо
ежегодно увеличивать.
Известкование почвы
Под известкованием кислой почвы понимают внесение в нее извести или других щелочных материалов для понижения ее кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция
нейтрализации.
Но помимо этого известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый
волокнистый торф превращается в почти черную землистую массу. При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые
в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из нее грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.
Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг
молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв – в среднем около 30 кг, на слабокислых – около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным
известняк можно вообще не вносить.
Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести ее конкретное количество надо еще
раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.
Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы – молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола
и т.д.
Запомните!!! Известь не рекомендуется вносить в почву совместно с фосфорными удобрениями и аммиачными формами азотных удобрений.
Внесение минеральных добавок
Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами – песком и глиной, которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и
усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придется вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.
При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный
результат.
Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра порошкообразной глины на 1 кв.м,
а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.
Внесение органических и минеральных удобрений
Навоз, торфо-навозный или торфо-фекальный компосты, птичий помет, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую
перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.
Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы – по 1 ст. ложке двойного гранулированного
суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв.м площади, а весной дополнительно – по 1 чайной ложке мочевины.
Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых
торфяных почвах дает значительный эффект. При необходимости в торфяные почвы необходимо также вносить и удобрения, содержащие и другие микроэлементы, в первую очередь молибден и бор.
Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а
затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохла.
Если нет возможности окультивировать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу все указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или
сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать все это
лучше сразу.
Запомните! На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя за счет его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит
на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.
Поэтому окультивированная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений. Если этого не делать, то с каждым
годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а
малоплодородная дерново-подзолистая. При этом ее физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.
Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чем говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.
Достоинства торфа тоже надо уметь использовать
Торф – одно из самых популярных на Урале органических удобрений, особенно у начинающих садоводов. Его стараются приобрести как можно больше и сразу внести в почву. Но часто толку от такого
внесения мало, поскольку в торфе, как вы уже знаете, в достатке только азота, но он даже в низинном, хорошо разложившемся торфе часто находится в недоступном для растений состоянии.
В первые годы после внесения такой торф лишь повышает поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и
плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически бесполезно.
Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая глинистая почва. В этом случае с помощью торфа можно значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы,
сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы, наоборот, значительно повысить ее влагоемкость. К тому же торф, как правило, относительно дешевый. Но все это делать
необходимо умеючи.
Как вы уже знаете, торф бывает разный – низинный и верховой. Этим надо обязательно интересоваться при его покупке. К тому же оба этих торфа имеют совершенно разную окраску. Низинный торф можно
использовать для внесения в почву без компостирования после проветривания, но это не самый лучший вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для растений форму будет
происходить медленно.
Некоторые садоводы иногда из такого свежего низинного торфа с добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью
заполненные хорошим перегноем.
Когда корни растений вырастут за пределы такой лунки, то низинный торф уже в достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве таких грядок в торф добавляют древесную золу
по 2 стакана на ведро торфа и обычную огородную землю.
Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой и продержать ее так 3-4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной навозной жижей или настоями трав. За это время торф
«дозреет», и это уже будет «по-настоящему» полезный торф.
А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву вообще нельзя. Он нуждается в серьезном компостировании. Компостирование верхового торфа с навозом переводит значительную часть недоступных
азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят значительно быстрее, если в компосте поддерживается довольно высокая температура.
Приготовить такой торфонавозный компост на садовом участке несложно. В основание штабеля укладывается слой торфа толщиной 25-30 см. Затем чередуют слои навоза и торфа до тех пор, пока штабель не
достигнет высоты 1,2-1,3 метра. Затем в середину штабеля надо влить 1-2 ведра горячей воды, а сверху штабель укрыть слоем торфа толщиной 15-30 см. На одну весовую часть навоза верхового торфа
берут в 2 раза больше.
При закладке кислого верхового торфа и навоза в такой штабель для компостирования туда очень полезно добавить суперфосфат из расчета 2-3 кг на 1 тонну компостируемого материала и различные
известковые удобрения в зависимости от кислотности торфа.
Перелопачивают такую кучу компоста через каждые 1,5-2 месяца. Правильно приготовленный торфонавозный компост по своему действию на урожай садовых и огородных культур не уступает обычному навозу,
а частенько и превосходит его. Вот это уже настоящее использование торфа.
Для приготовления торфожижевого компоста используют любой вид торфа (в первую очередь – верховой) и навозную жижу. Торф укладывают в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось
углубление при толщине нижнего слоя в углублении не менее 35-40 см. В это углубление и сливают навозную жижу из расчета 0,5 тонны этой жижи на 1тонну торфа. Можно также добавить сюда и
суперфосфат по 2-3 кг на одну тонну торфа. После того, как навозная жижа пропитает весь торф, смесь сгребают в штабель без уплотнения и укрывают пленкой.
Температура компоста в таком штабеле при рыхлой укладке быстро поднимается до 50-55 градусов. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения.
А навозная жижа способствует более быстрому переводу азотистых соединений торфа в более доступную для растений форму. При весенне-летнем приготовлении такие торфожижевые компосты созревают в
течение 3-3,5 месяцев.
Но если навозной жижи мало (а это в основном так), то ее выливают в компостную кучу только для того, чтобы «заразить» верховой торф бактериями. Затем в такую кучу надо добавить известковые
материалы – на 1 тонну верхового торфа по 20-30 кг извести или 30-40 кг древесной золы. Но такой компост созреет только через 1,5-2 года и, конечно, будет содержать меньше элементов питания, чем
торфо-навозный компост. Но это тоже очень хорошее органическое удобрение.
Рационально использовать верховой торф в саду и для приготовления торфо-фекальных компостов. Это очень сильное и быстродействующее удобрение, в котором азота содержится почти вдвое больше, чем в
навозе. Их готовят почти также, как и торфожижевые компосты.
Для этого под навесом кладут слой торфа толщиной 40-50 см, делают в нем углубление, куда сливают фекалии. Затем их засыпают слоем торфяной крошки слоем толщиной 15-20 см и покрывают пленкой.
Важно, чтобы процесс компостирования фекалий в штабеле протекал при температуре 55-60 градусов, благоприятной для обезвреживания патогенной микрофлоры.
При необходимости в эту кучу добавляют все новые слои торфа и фекалий. Но в этом случае полное обеззараживание компоста будет происходить медленно, поэтому таким компостом можно будет
пользоваться не раньше чем через год после последней закладки фекалий.
И желательно такие торфо-фекальные компосты не класть на овощную или земляничную грядку, а использовать только в плодовом саду.
В.Г. Шафранский
Торфяные почвы
болотные торфяные, или торфяно-болотные, почвы, группа почвенных типов, формирующихся в условиях избыточного увлажнения атмосферными, застойными пресными или слабопроточными в той или иной степени минерализованными грунтовыми водами. Т. п. - это верхняя часть торфяных залежей болот (См. Болото). Образуются под специфической влаголюбивой растительностью. Распространены в основном в умеренном поясе Северного полушария. Основной характерный процесс для Т. п. - начальные стадии торфообразования (накопление полуразложившихся растительных остатков); при нарастании новых слоев Т. п. нижние слои её становятся биологически менее активными, в них резко уменьшается количество микроорганизмов, почва теряет своё эффективное плодородие и превращается в торфогенную породу.
Нижняя граница Т. п. приблизительно совпадает с глубиной, до которой в летний период опускаются почвенные воды (от 30 до 50-60 см
, иногда глубже). Т. п. отличается от нижележащей породы более высоким коэффициентом фильтрации и лучшей водопроницаемостью. Среди Т. п. различают два типа: торфяные верховые (болотные верховые) и торфяные низинные (болотные низинные) почвы. Т. п. верховые формируются в условиях увлажнения атмосферными осадками. Характерная для этих почв растительность: сфагновые мхи, сильноугнетённые сосна, реже ель, багульник, кассандра, голубика, морошка, клюква, шейхцерия, пушица. Почвы имеют сильнокислую реакцию (pH 2,5-3,6), низкую зольность (2,4-6,5%), очень высокую влагоёмкость (от 700 до 2000% на сухую навеску и выше), объёмный вес 0,10-0,15. Т. п. низинные формируются в условиях питания богатыми подземными и поверхностно-сточными водами. На этих почвах произрастает евтрофная растительность. Характерные растения: осоки, гипновые и сфагновые мхи, тростники, кустарники, деревья (ель, берёза, сосна). Реакция Т. п. низинных слабокислая или нейтральная. Зольность от 6-12% в нормальнозольных до 30-50% в многозольных Т. п. Влагоёмкость 500-700% на сухую навеску, объёмная масса 0,15-0,20. Лит.: Указания по классификации и диагностике почв, М., 1967; Почвоведение, 2 изд., М., 1975. И. Н. Скрынникова.
Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .
Смотреть что такое "Торфяные почвы" в других словарях:
торфяные почвы - Почвы болот или сильно заболоченных лесов, формирующиеся в условиях застойного увлажнения атмосферными, поверхностными или грунтовыми водами, верхняя часть торфяных залежей болот. Syn.: болотные почвы … Словарь по географии
Подтипы болотных почв … Большой Энциклопедический словарь
Подтипы болотных почв. * * * ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ, подтипы болотных почв (см. БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ) … Энциклопедический словарь
Подтипы болотных почв … Естествознание. Энциклопедический словарь
См. интразональные почвы. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006 … Географическая энциклопедия
Тундровые остаточно-торфяные почвы - п. торфяных бугров, в которых отсутствует современное торфонакопление или же наблюдается разрушение торфа. Наиболее характерны для подзон типичной и южной тундры … Толковый словарь по почвоведению
Содержание 1 Почвы Курортного района Санкт Петербурга 1.1 Фотогалерея … Википедия
Торфяные и оторфованные горизонты почв - Органические горизонты, образующиеся из разложившихся в разной степени растительных остатков Источник: ГОСТ 27784 88: Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
- … Википедия
Машины, механизмы, устройства, используемые для подготовки торфяных месторождений к эксплуатации, добыче торфа, его сушки, уборки, погрузки и транспортировки. Торфяные машины, работающие на неровном и неоднородном грунте, должны иметь высокую… … Энциклопедия техники
Книги
- Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов. Генезис, гидрология, агроэкология, мелиорация, защита от пожаров торфяников и лесов, рекультивация , Зайдельман Ф.Р. Категория: Экология Издатель: URSS , Производитель: URSS ,
- Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов , Ф. Р. Зайдельман , Полесья - низменные равнины, образованные древнеаллювиальными и флювиогляциальными песками, покрытыми сосновыми лесами и болотной растительностью. В последние десятилетия они привлекают… Категория: Разное Издатель:
Цвет большинства торфяных почв — темный, почти черный, что радует неопытных садоводов, считающих это признаком плодородия. Торф даже часто завозят на участки и вносят в почву как ценное удобрение. На самом деле торф вовсе не удобрение. Торфяные почвы, действительно, плодородные, но плодородие это потенциальное. Питательные вещества для растений, в частности главные из них — азот, в таких почвах находятся в связанном состоянии и не могут использоваться растениями. Переход этих веществ в процессе окультуривания почвы в усвояемые растениями формы (почвенный гумус) происходит постепенно, в течение многих лет. Поэтому окультуривание торфяников сводится не только к их осушению, но и обогащению питательными веществами при помощи органических и минеральных удобрений. Большинство болотных почв бедно медью (необходимый для растений микроэлемент). Значит, при внесении минеральных удобрений надо выбирать такие, которые содержат этот микроэлемент.
Торфяные почвы — холодные. Зимой они сильно промерзают, а весной оттаивают очень медленно. Посадки, особенно молодые, приходится дополнительно утеплять снегом, весной же удалять его.
Со временем торфяники превращаются в плодороднейшие почвы, на которых можно получать богатые урожаи и овощей, и плодов, и ягод.
В южных районах довольно часто встречаются почвы, почти сплошь состоящие из камней и щебня. Их называют скелетными. Чтобы сделать такую почву пригодной для жизни растений, приходится выбирать из верхнего полуметрового слоя крупные и средние камни и насыпать плодородный слой земли не менее 15-20 см для выращивания овощных, ягодных и цветочных культур. Для деревьев и кустарников в таких случаях целесообразнее копать глубокие посадочные ямы и добавлять туда землю вместе с органическими удобрениями.
Но даже такие бесплодные земли, как каменистые, еще не самые худшие. Гораздо больше трудностей возникает при освоении засоленных почв. Они имеют щелочную реакцию среды, большую плотность, во влажном состоянии эти почвы вязкие, а в сухом — растрескиваются, разрывая при этом корни растений. Для улучшения солонцеватых почв обычно вносят гипс и фосфогипс, при вторичном засолении грунтовыми водами строят дорогостоящий дренаж.
По механическому составу все почвы делят на три группы: песчаные и супесчаные, легко- и среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и глинистые. Большинство культур лучше растет на легких и средних суглинках. Песчаные же и супесчаные почвы плохо держат воду. На тяжелых суглинках и глинах растения, наоборот, страдают от избытка влаги. Окультуривание песчаных почв сводится к внесению в них глины, а структуру глинистых почв улучшают добавками песка. Садоводы, получив-шие когда-то участки с тяжелыми глинистыми почвами, рассказывают, что за 25 лет они завезли около 5 машин песка. Рассыпали песок вместе с удобрениями по поверхности перед пере копкой, добавляли в посадочные ямы, просто разбрасывали по поверхности В результате за этот срок верхние слои почвы на участке превратились из глинистых в суглинистые.
Окультуривание любых почв невозможно без удобрений, особенно органических, которые не только восполняют недостаток питательных веществ, но и улучшают физические свойства почвы.
Навоз и птичий помет на тяжелых почвах лучше вносить осенью, под перекопку, а на легких — весной (евино) навоз и куриный помет в свежем виде применять нельзя). Альтернативой этил удобрениям является компост. Его готовят из любых растительных остатков и кухонных отходов в течение нескольких месяцев (корневищные сорняки вроде пырея класть не рекомендуется).
Прослойки торфа, навоза, фекалий, минеральных удобрений и золы улучшают качество компоста.
Зеленым удобрением называют ряд растений из семейства бобовых — люпин, фацелию, сераделлу, донник, клевер, которые в фазе бутонизации закапывают в почву. Перегнивая, остатки этих растений обогащают почву органическим веществом и азотом, который усваивается из атмосферы (свойство всех бобовых культур). Результат воздействия на почву, например, люпина такой же, как навоза.
Прекрасным удобрением, особенно для кислых почв, является древесная зола. Наилучшей считается зола лиственных пород деревьев (березы) и подсолнечника.
Минеральные удобрения не улучшают структуру почвы и не обогащают ее гумусом, но зато быстро обеспечивают питание растений. В первый период освоения участка, особенно при недостатке органики, применение их в разумных пределах просто необходимо.
Есть еще один способ повышения плодородия почвы — разведение дождевых червей. Именно они перерабатывают компосты, превращая сухие растительные остатки в наиболее ценные формы гумуса. Ученые считают, что знаменитые наши черноземы сотворены в основном деятельностью червей.
Источником питания червей кроме органических остатков являются почвенная микрофлора и микрофауна. Черви поглощают огромное количество бактерий, в том числе и патогенных, водорослей, грибов с их спорами, простейших организмов и нематод. В результате почва обеззараживается и одновременно обогащается азотом, фосфором, калием — основными элементами питания растений и биологически активными веществами, содержащимися в копролитах (выделениях) этих животных. Черви способны также мелиорировать почву, улучшать ее структуру и физические свойства.
За сутки червь пропускает через себя массу земли с органикой, равную его собственной массе. В расчете на 1 м 2 это получается примерно 50 г, а за лето — до 10 кг. В течение лета 100 червей на 1 м 2 прокладывают почти километр ходов, делая почву рыхлой, водо- и воздухопроницаемой.
Чем больше дождевых червей будет на вашем участке, тем весомее будут урожаи. Как же увеличить численность червей? Сделать это довольно просто.
В тенистом месте выройте канавку, заложите туда полуперепревший навоз или сухие листья и бросьте 2-3 горсти червей. Прикройте их таким же субстратом, а сверху положите какую-нибудь рогожку. Периодически увлажняйте питомник, на зиму утеплите его. На следующий год он будет кишеть червями, а субстрат превратится в отличный перегной. Червей разбросайте по участку, питомник же загрузите снова.
Почва — живой организм. Берегите ее, как и все живое, приумножайте ее богатства, й ваши старания окупятся сторицей.
