Те растения, места для которых будут готовы быстро, можно сразу достать из прикопа и высадить.
Готовим прикоп
Для прикопа нужна траншея. Самое сложное - найти для нее место. В саду не так много уголков, которые не жаль "украсить" окопами. Можно использовать грядки, освободившиеся от картофеля и овощей. Весной, посадив плодовые, вы еще успеете их разровнять и засеять. Другой вариант - сделать прикоп там, где планируется посадка одного из деревьев (весной траншею легко будет переделать в посадочную яму). Место должно быть сухим - это обязательное условие.
Глубина траншеи стандартная - 50 см, а длину и ширину выбирают в зависимости от того, сколько саженцев планируется приобрести. Рассчитывайте так, что каждый саженец займет 15-20 см длины. Если есть возможность, желательно прибавить к расчетной длине траншеи примерно 20 см, не закладывая на "лишний" отрезок саженцев. Весной на таком контрольном отрезке будет удобно проверять, оттаяла ли почва, без риска повредить деревца. Траншею ориентируют в длину по линии восток-запад (желательно, чтобы отклонение от этой линии не превышало 15-20°). Северный край траншеи делают отвесным, а южный - наклонным, под углом 45°. При выкопке выбрасывайте землю на северную сторону траншеи.
В вынутую почву, если она тяжелая, добавляют торф и песок и хорошо перемешивают: при благоприятных условиях саженцы в прикопе осенью начинают отращивать молодые корешки, и риск повредить их при выкопке из легкого субстрата меньше.
Укладываем саженцы
Купленные саженцы лучше отвезти в прикоп сразу же, а не хранить в квартире или гараже. Дальше действуйте в следующем порядке:
- Обрежьте все листья с веток, если они есть (по правилам это должны сделать еще в питомнике, до того, как саженцы поступят в продажу).
- Поставьте саженцы в воду на 3-5 часов. Можно полностью погрузить их в бочку для полива в вертикальном положении. Для этого сделайте из них рыхлую "вязанку" и привяжите к ней груз. Не забудьте обмотать бечевкой или тканью кроны, чтобы ветви не топорщились и не обламывались, когда вы будете вынимать растения из бочки. Вода должна быть чистой - никаких удобрений и стимуляторов!
- Достав саженцы, осмотрите их корни. Обрежьте все наросты, поломанные корни, "размочаленные" кончики.
- Разложите саженцы, прислонив их стволики к наклонному краю траншеи. Корни должны "смотреть" на север, а верхушки - на юг. В таком положении побеги лучше всего защищены и от северного ветра, и от солнечных ожогов. У ветвистых саженцев кроны желательно связать, но сильно не стягивать.
- Расправьте корни растений вдоль наклонного края траншеи, чтобы при засыпке вокруг них образовалось как можно меньше пустот.
- Засыпьте нижнюю часть траншеи слоем земли примерно 20 см, хорошо пролейте, и когда вода сойдет, насыпьте еще сверху небольшой слой сухой земли. В таком виде оставьте прикоп до заморозков.
- Не забудьте разложить по участку, особенно вокруг прикопа, отравленные приманки для грызунов. Их нужно будет время от времени проверять и обновлять съеденные, пока не выпадет снег.
- Когда температура по ночам начинает устойчиво опускаться до отрицательных значений, пора заканчивать работу. Прикоп полностью засыпают землей, слегка проливая слои для уплотнения, и формируют над ним пологий холмик - чтобы весной талая вода не пошла в траншею. Торчащие над землей кроны саженцев желательно переложить ветвями колючих кустарников (шиповника , барбариса) - от зайцев .
А вот этого не надо!
- укрывать его пленкой или нетканым укрывным материалом . Мы хотим добиться быстрого и дружного укоренения саженцев весной после посадки. Для плодовых это особенно важно: если корни с самого начала хорошо пойдут во все стороны, в дальнейшем сформируется мощная корневая система . Лучше всего укоренение стартует в ситуации, когда почки на ветках еще "спят", а корни помещены в относительно теплую землю (именно поэтому весенние посадки приживаются лучше). Другими словами, саженцы в прикопе должны слегка "отставать" в пробуждении от календарного цикла, а под укрывным материалом они, наоборот, проснутся раньше времени, начнется отток питательных веществ от корней к почкам. Вместо укрывного материала лучше подбрасывайте снег на кроны - ранней весной он сыграет роль "холодильника".
- обкладывать ветви лапником. Кто только придумал, что мыши его боятся? Из пушистого лапника под снегом получаются прекрасные теплые "домики" для мышей. Не стоит также "защищать" прикоп опилками, соломой, рубероидом.
Ягода малина является представителем семейства розовые.
Эти вкусные плоды известны своим вкусом любому человеку с детства.
При простуде мамы всегда поили нас чаем с вареньем из малиновых ягод. Ведь в малине очень много витамина С, который и помогает нашему организму побороть простуду или вирусную инфекцию.
Кроме витамина С, мякоть малины содержит в большом количестве органические кислоты, глюкозу, фруктозу, а также витамины группы А и В. Поэтому это растение очень популярно среди садоводов. В вопросе посадки малиновых кустов нет никаких затруднений.
Главное – внимательно изучить информацию и не допустить элементарных ошибок.
Известны два способа посадки малиновых кустов – в яму и в траншею. Выбор же способа зависит только от Вас, но посадка малиновых кустов в яму является менее трудоемким процессом, но при траншейном способе все корни саженца равномерно будут получать питательные вещества, которые и дадут отличный старт развивающейся корневой системе малинового ростка.
Для того, чтобы посадить кусты в ямы, нужно предварительно подготовить под каждый саженец лунку 40х50 см. Между соседними ямками должно быть расстояние не менее 1 м, а междурядье должно быть не менее 2 м, иначе кустам будет слишком тесно.
При траншейном способе посадки место под посадку следует подготовить примерно за 20-25 суток. Ширина траншеи должна быть не менее 50-60 см, а глубина – 40 - 45 см.
Количество траншей зависит от количества саженцев, которые Вы приобрели. Прикапывать в таком случае кусты нужно на расстоянии в 25 – 35 см.
Место под малину следует выбирать там, где поверхность ровная или немножко наклонена . Склон лучше выбирать в северной или северо-западной части участка.
Можно посадить малину и с юной стороны, но при этом нужно будет постоянно поливать кусты.
Если зимой в месте посадки малины будет выпадать мало снега, то тогда кусты могут потерять большое количество плодовых точек. Поэтому в том месте, где Вы планируете высадить малину, не должно быть сквозняком и сильного ветра, который бы уносил снег с участка.
Чтобы не беспокоиться о шпалере для кустов, можно высадить саженцы малины около боковой изгороди участка.
Нельзя высаживать кусты малины там, где грунт заболочен или сырой, в котловинах, а также в тех местах, где весной скапливается слишком много влаги.
Кусты малины неприхотливы к составу грунта, но лучше всего для этих растений подойдут суглинистые выщелоченные черноземные грунты, в которых много перегноя и достаточное количество воды.
Вода в грунте должна подыматься не выше уровня в 1,5 м от поверхности. Если же грунтовые воды будут залегать не так глубоко, то плантация может плохо плодоносить, а растения быстрее обычного погибнут.
Землю под посадку нужно обязательно подготовить. Если Вы планируете посадку малины весной, то участок нужно подготовить с осени, а если же прикапывание саженцев планируется на осень, то подготовить участок нужно за месяц до посадки.
Подготовительные мероприятия заключаются в глубокой обработке грунта и внесении удобрений. Вскопать участок нужно на глубину не менее 30 см, внеся перед этим удобрения.
Для малины очень важна степень плодородия грунта. Кусты будут быстро расти и развиваться в тех грунтах, где много перегноя. Для этого во время вспашки участка нужно внести или перегной с расчетом 8 – 10 кг на 1 кв. метр, или полуперепревший навоз в количестве 10-15 кг на единицу площади.
Также нужно вносить разного рода компосты, например, торфонавозный или сборный. Также в грунт нужно вносить и минеральные удобрения фосфорно-калийной группы.
Суперфосфата нужно вносить по 50 – 60 г на кв. метр, а калийных солей – по 30 – 40 г. Обязательно нужно убрать все сорняки из грунта, так как они могут нанести ущерб малиновым кустам. Пырей особенно опасен для этих растений.
Время посадки малины зависит от климатических условий региона.
Например, нельзя высаживать малиновые кусты в средней полосе летом , так как растениям будет слишком жарко. Лучше прикопать их в конце сентября – начале октября или же ранней весной, когда распускание почек еще не состоялось.
Если высаживать кусты осенью в правильное время, то они успеют прижиться до наступления устойчивых морозов. Поэтому следует рассчитать время и прикопать саженцы примерно за 15 – 20 суток до установления стабильно низкой температуры.
Высаживать малину лучше именно осенью, так как в этот период воздух более влажный, чем обычно, а его температура вполне пригодна для развития малины.
Если осенью установилась засуха, отчего земля сухая, то лучше будет прикопать кусты весной. Такой вариант посадки обязателен для тех местностей, где зимой низкие показатели природных осадков, вследствие чего корни могут подмерзать, а то растение и вовсе погибнет.
Крайне важно правильно выбрать посадочный материал.
В качестве саженцев целесообразно использовать однолетние отпрыски. Корешки должны быть длинными (15 – 20 см), должны формировать густую мочку. Наземный побег в толщину должен достигать не менее 8 – 10 мм. Перед посадкой те саженцы, которые Вы планируете прикопать, нужно укоротить до 30 см в высоту.
Если у Вас не хватает саженцев или же Вы хотите в короткие сроки размножить хороший сорт малины, то можно использовать корневые черенки.
Чтобы это сделать, нужно осенью во время выкапывания отпрысков малины достать из земли и остатки корней. Те корешки, которые в толщину достигают 3 – 5 мм, нужно разделить на черенки длиной 10 – 15 см.
Хранить их нужно до весны в подвальном помещении , погрузив во влажный песок.
В том случае, если перед посадкой Вы не подготавливали грунт, то есть не вносили удобрения, то прямо в лунку или траншею нужно снести смесь из органических и минеральных удобрений с расчетом 4 – 5 кг перегноя, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли.
Корневая шейка должна немного возвышаться над поверхностью грунта. В лунке или траншее корни нужно распределить равномерно, немного уплотнить и засыпать землей.
Осень – пора посадок деревьев и кустарников. Приобретая саженцы, мы стараемся сразу же их посадить. В большинстве случаев это правильно, но иногда стоит воспользоваться методом прикопки. Казалось бы, зачем прикапывать, если можно сразу посадить? Давайте разберемся. Сразу уточню: речь идет о посадочном материале с открытой корневой системой.
Эти саженцы отправятся в прикопку до весны, фото
Не секрет, что пересадка – серьезный стресс для растения, и не всякое способно его перенести. Если вы купили деревца в подходящие для посадки сроки, ваши саженцы морозоустойчивых сортов, крепкие и хорошо развитые – можете смело сажать их на постоянное место. А вот если приобрели растения теплолюбивые или слабые, такие лучше прикопать на зиму, а посадить весной.
Еще одна причина отказаться от поздней посадки: купили деревце осенью, а куда его определить пока не знаете или место (посадочную яму) еще не приготовили. Пожалейте растение, не сажайте куда придется с тем, чтобы весной перенести на постоянное место. Лучше прикопайте до весны. Иначе может случиться так, что ранней весной корни тронулись в рост (но внешне это никак не проявляется!), а вы снова выкапываете деревце, чтобы пересадить на постоянное место. Снова стресс, как следствие: задержка в росте, проблемы с приживаемостью, низкая устойчивость к болезням и вредителям... В общем, ничего хорошего.
Наблюдения из личного опыта
Мне приходилось и высаживать саженцы под зиму, и прикапывать. Из посаженных к весне выпадало около 30%, а в прикопке все оставались живы. Полагаю, что неокрепшая корневая система просто не пережила зиму (вымерзла). Ведь при посадке толщина слоя грунта, укрывающего корни, гораздо меньше, чем в прикопке.Сам процесс прикапывания мало чем отличается от посадки. Место выбирается на возвышенности, не подтопляемое весной. Хорошо, если оно будет защищено от холодных ветров стеной или сплошным забором.
Важно :
- растения должны лежать макушками на юг. При таком расположении вероятность получить солнечный ожог коры минимальна (лучи попадают на нее вскользь). Разумеется, если вы планируете дополнительно укрыть их, можете укладывать верхушками в любую сторону света);
- на саженцах не должно быть листвы. Если купили растение с листьями, их нужно удалить. Ведь корневая система повреждена, она сейчас не работает, а поверхность листьев продолжает испарять влагу. Если деревце не получает ее от корневой системы, то берет из собственных ресурсов. А велики ли они?
Частенько слышала от знакомых: посадили саженец, листья такие здоровые, красивые; через пару дней они засохли и опали, а вскоре и саженец погиб (высох). Если бы, посадив растение, удалили листву – дали бы ему шанс выжить.
Как удалить листву
Если лист не опадает при легком нажатии на черешок, не выламывайте его силой. Лучше обрежьте секатором (ножницами).
Листья обрезаны, фото
Или удалите только листовые пластины, оставив черешки и центральную жилку.
Удалена листовая пластина, фото
При желании можно опудрить места срезов золой.
Процесс прикопки
Копаем яму (если саженцев много – траншею), одна ее сторона должна быть почти отвесной, а вторая – пологой.
Деревца располагаем корнями к отвесной стороне ямы, а на склоне (под наклоном примерно 45°) размещаем стволики растений. У меня сейчас нет саженцев в прикопке, поэтому нарисовала схематически, как это должно выглядеть)
Схема прикопки саженцев, фото
Прикапываем корни саженцев землей до уровня грунта, поливаем. Следим, чтобы земля плотно прилегла к корням, не образуя воздушных карманов. Продолжаем засыпать растения, пока над ними не образуется холмик высотой 10-15 см (для регионов с более суровым климатом его высота должна быть больше). Ствол и ветви растения тоже можно присыпать землей, но не полностью, около половины саженца должно находиться на воздухе.
В таких условиях мои растения хорошо переживают зиму. Дополнительно я их не укрываю. Если в ваших краях зимы суровые, морозные, лучше не рисковать и набросить сверху подходящий материал.
Не стоит забывать и об опасной для прикопанных саженцев живности – мышах и зайцах. Обязательно предпримите все возможные меры защиты от них. Весной, с наступлением тепла, саженцы аккуратно раскапывают и сажают на постоянное место.
Как видите, прикопать растения не составит большого труда, и времени займет немного.
Способ прикопки
А теперь – о способе прикопки. Их существует великое множество, у каждого есть свои сторонники и противники. Не стану углубляться в дебри теории (а как это действует с точки зрения науки?) или утверждать, что используемый мной метод – самый лучший. Сколько садоводов – столько и мнений. Я делаю так не один год и очень довольна результатом. Хотя наверняка есть способы делать это лучше и еще проще, ведь дачники – народ на редкость изобретательный:) Расскажете, как вы прикапываете саженцы, обменяемся опытом?Возможно, вам окажутся полезны и эти публикации.
Известно, что саженцы лучше покупать осенью, а не весной. Осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Весной вы сможете приобрести лишь те саженцы, что остались нераспроданными с осени. И вот вы отправляетесь на рынок или в питомник и приобретаете новое деревце или куст, привозите его на дачу - и тут начинаются новые хлопоты.
Саженцы высокозимостойких сортов яблони и груши можно сажать на выбранное место сразу после покупки осенью. Нужно только защитить их от морозов - для этого стволы деревьев до высоты 1 м в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх лапника - белой бумагой, а в декабре окучить снегом до высоты 0,5 м. Если вы приобрели выращенные в открытом грунте 3-4-летние плодоносящие саженцы в крупномерных горшках (10-30 л), можете смело сажать их всю осень и даже зимой.
Но как быть с сортами культур, чьи саженцы в молодом возрасте неустойчивы к заморозкам? Если их посадить сразу - они могут тронуться в рост, а невызревшие побеги повредятся первыми заморозками. Или бывает так: вы приобрели новый сорт, но не уверены, перенесут ли саженцы позднюю посадку? В этом случае вам поможет давно опробованная технология - прикопка. Особенно хорош этот метод для сохранения саженцев яблони, груши, вишни или сливы.
Выбор места и подготовка почвы для саженца
Где попало и как попало прикапывать саженцы не стоит - так вы их попросту похороните. Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищённое от ветров. Лучше, если прикопочный участок будет расположен вблизи южной стены хозяйственной постройки. Участок не должен затопляться весной талыми и застойными водами. Гряды следует закладывать так, чтобы вместе с прикопанными растениями они получились на 5-10 см выше общей поверхности прикопочного участка.
Желательно, чтобы поблизости не было компостной кучи или зарослей травы, где могут поселиться мыши. Иначе в зимнюю бескормицу эти грызуны в первую очередь нападут на ваши прикопанные саженцы.
Почва должна быть чистой от вредителей и болезней, плодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф, перегной (10-15 л/м2), а в глинистую - крупнозернистый песок (10 л/м2). Всё следует тщательно перекопать, разрыхлить и выбрать из почвы корневища сорняков. Когда почва немного осядет, можно начинать готовить канавку.
Канавка для прикопки должна быть шириной и глубиной 30-35 см. Если вы прикапываете привитые саженцы, - глубина канавки должна быть 50-60 см. Длина канавки может быть любой, но не подходить вплотную к краям выбранного участка. Располагать канавку нужно в направлении запад-восток - так корни саженцев будут в большей безопасности, а весной саженцы быстрее прогреются. Южный склон канавки делают с наклоном примерно 45°.
Обратите внимание: ямы для посадки на постоянном месте нужно делать в это же время, вносить туда перегной, удобрения и т. п., чтобы весной сажать в готовые лунки.
Прикопка саженцев
Технология прикопки саженцев достаточно проста.
Во-первых, раз вы решили прикопать купленный саженец - удалите с него все листья (даже если вы будете его прикапывать не сразу после покупки, а позднее). Это позволит снизить потери влаги и увеличит зимостойкость саженца.
Во-вторых, укладывать саженцы в канавку следует только с наклоном в южную сторону (корнями на север, верхушками на юг), для того, чтобы солнечные лучи скользили вдоль побегов и не нагревали их. Это защитит их тонкую кору от солнечных ожогов. Не следует укладывать саженцы пучком.
В-третьих, растения размещают поперечными рядами на расстоянии 10-25 см друг от друга. Возникает следующая сложность - поливать растения в прикопке или нет? Тут однозначного ответа нет. При очень сухой почве, конечно, полить нужно. Но поливают только корни уложенных в канаву саженцев, и то не слишком обильно, чтобы все корни были умеренно влажными. Если почва достаточно влажная, то поливать нет необходимости.
В-четвёртых, каждый ряд растений изолируют от соседнего слоем земли. При прикопке тщательно заполняют влажной и рыхлой землёй все промежутки между корнями. После прикопки каждого ряда землю уплотняют лопатами. Плотная прикопка предохраняет корни от промерзания и высушивания, а в отдельных случаях и от повреждения мышами. Затем засыпают землёй основание штамба на 10-15 см (привитые саженцы засыпают выше места прививки). Насыпанную поверх корней землю обязательно слегка притаптывают ногой. Уплотнение почвы обеспечивает хороший контакт корней с влажной землёй.
Когда все готово, вокруг прикопки можете разложить ветки ежевики, шиповника и других колючих растений для защиты от грызунов. Некоторые садоводы раскладывают отравленные приманки, но учтите, что саженцы могут впитать химикаты - значит, и первое их цветение может стать опасным для насекомых-опылителей.
Уход за прикопанными саженцами
Прикопанные саженцы обычно оставляют без укрытия до конца октября - начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3-5 см, саженцы засыпают сухой рыхлой землёй полностью, до макушек. Больше до конца зимы ничего с ними делать не придётся.
После очень снежной зимы на прикопочном участке может скопиться много снега.
Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30-40 см. Весной, после схода снега, аккуратно откопайте саженцы и внимательно осмотрите их. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповреждённые саженцы.
Если вы сомневаетесь, хорошо ли они перезимовали, то сделайте острым ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней (потом, конечно, срезы нужно замазать садовым варом). Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая - подмерзания нет, и саженцы можно использовать для закладки сада. Если они тёмно-коричневые, значит, саженцы подмёрзли или подопрели. Высаживать их не рекомендуется.
После посадки здоровых растений на заранее подготовленные места общий уход такой же, как и при обычной весенней посадке.
С. Горбунов
В ноябре многие садоводы, несмотря на позднюю осень, везут на свои участки саженцы. Часто куплены они по сниженным ценам на распродаже в магазине или питомнике. Или заказанный почтой посадочный материал доставлен был с опозданием. Приобретение в любом случае, конечно, выгодное, но возникает закономерный вопрос: «Высаживать ли на постоянное место деревья и кустарники в зиму или сохранить их до весенней посадки?»
Посадить или прикопать саженцы на зиму?
Некоторые опытные садоводы полагают, что решение в большей степени будет зависеть от погодных условий предстоящей зимой. Другие же опираются на показатели зимостойкости конкретной культуры.
Когда посадить саженцы
Так, морозоустойчивые выносливые и приспособленные к суровым условиям сорта и культуры лучше сразу посадить на постоянное место. При посадке можно добавить фосфорно-калийные удобрения. Листву с саженца надо будет убрать, чтобы растение не тратило питательные вещества на листочки, и ствол быстрее и лучше вызревал. Можно обработать саженцы стимуляторами роста.
После посадки не забудьте обильно полить саженцы, подвязать их к колышку и пометить биркой, где и что у вас посажено. Также не лишним будет побелить стволик, разложить затравки или обмотать ствол сеткой, чтобы уберечь растение от грызунов. Приствольный круг деревца замульчировать торфом, листовым опадом, корою хвойных пород, перепревшим опилом.
Если сорт вы выбрали рекомендованный для выращивания в вашем конкретном регионе, то подмерзания и обморожения бояться не стоит. Например, яблоня является достаточно морозоустойчивой культурой, районированной, она хорошо перенесет осеннюю посадку.
Когда прикопать саженцы
Некоторые культуры настоятельно рекомендуется высаживать весной. Сливу, вишню, абрикос, персик, алычу, сливово-вишневые гибриды, а также декоративные кустарники – форзицию и вейгелу – лучше осенью прикопать. В прикопку мы не отправляем саженцы хвойных культур – они подопреют и сгниют.
Весной мы можем с успехом высаживать любые саженцы, они проходят полный цикл летнего и осеннего развития. Побеги в результате вызревают, и подготовленные растения уходят в зиму в состоянии покоя.
Дополнительно о том, как сделать прикоп и хранить там саженцы до весны, читайте в статье:
Как правильно прикопать саженцы
Прикопка – это та же посадка, только дерево или кустик мы сажаем под наклоном в 45 градусов. Однако в таком положении саженец может подопреть под снегом и перезимует хуже. Велика вероятность и того, что мыши, которые гуляют зимой под рыхлым одеялом, подгрызут ствол в поисках любых веточек. Поэтому защитные мероприятия во время прикопки тоже нужно предусмотреть. Чтобы защитить растение от мышей, положите на землю, под древесину, лапник, пенопласт или доски.
Яма для прикопки саженца
Для прикопки саженцев нужно вырыть ямку глубиной примерно 40 см. С одной стороны ямы делаем ровный отвес, а противоположную стенку выкапываем под углом в 30-45 градусов. Наклонная сторона должна быть обращена к югу.
Подготовка саженца к хранению в прикопе
Если вы решили саженец прикопать, листву с него необходимо удалить, чтобы не было загнивания. Перед прикопкой корни рекомендуют подержать сутки в воде, чтобы они напитались влагой.
Саженцы укладываются на дно траншеи корнями на север, стволиком на юг.
Как правильно сделать прикоп саженцев
1. Сначала прикапываем немного сами корни, набрасывая земли столько, чтобы корней не было видно. Потом тщательно притаптываем первый слой, чтобы уплотнились корни, и не было воздушных пустот. Хорошенько проливаем первый слой почвы. Повторяем процедуру: засыпаем вторым слоем, притаптываем, увлажняем. Поливать нужно обильно, чтобы вода оставалась на поверхности. Как только влага впитается, повторяем процесс в третий раз, закапывая уже яму полностью.
2. Сверху саженцы прикрываем лапником. Потом, когда выпадет снег, нужно будет набросать его побольше на место прикопки саженцев. Можно использовать для укрытия и специальные материалы – Агрил, Спанбонд.
3. Весной саженцы аккуратно вынимаются из прикопа и высаживаются на постоянное место сразу же, как только появится возможность выйти в сад. Это может быть конец марта – начало апреля. Однако ямы для весенней посадки рекомендуют готовить с осени, позаботьтесь об этом.
Анна Довбыш, журналист
Прикопка саженцев на зиму (видео)
О том, как правильно осенью и посадить прикопать саженцы на зиму, смотрите в . Специалист центра "Наш сад" Наталья Макрушина расскажет, как выбрать качественный саженец, как помочь приживаемости саженцев. Какие удобрения вносить при посадке и прикопке саженцев. Какие саженцы можно отправлять в прикопку. Как правильно прикопать саженцы на зиму и чем замульчировать саженцы в прикопе.
