Как превратить куст смородины в дерево. Как сформировать смородиновое дерево

Черная смородина выращивается на дачных участках повсеместно и является самым популярным ягодным кустарником. В настоящее время садоводы начали использовать новые технологии выращивания садовых культур. Интересная новинка в саду – дерево черной смородины . Это дерево значительно превосходит кусты черной смородины по урожайности, смотрится очень эффектно и декоративно. Кстати, красная и желтая смородина тоже растут «на дереве». Как же можно вырастить это чудо-дерево на своем участке?

"Загородные хобби"

Штамбовая смородина, как вырастить

Представлен из многих стволиков, имеющих свою корневую систему. Однако все они имеют также общий корень, и им приходится бороться за выживание, питание, что не способствует высокому урожаю.

Деревце же имеет мощную корневую систему. Ему не надо бороться за выживание, питание, влагу, поэтому стволик со временем превращается в крепкий ствол с кроной хорошо развитых и разветвленных побегов, дающих роскошный урожай.

Преимущества штамбовой культуры

Деревце по сравнению с обычным кустом имеет свои достоинства:

• оно дает богатый урожай крупных ягод с прекрасным вкусом;
• увеличивается срок плодоношения и жизни штамбовой смородины;
• деревцем можно выращивать не только черную, но и красную, золотистую и белую смородину.

К недостаткам штамбовой смородины относится не устойчивость деревца к сильным ветрам и уменьшается морозостойкость. Кроме того, необходимо регулярно прищипывать верхушки побегов. В северных районах побеги зимой будут подмерзать, поэтому там не стоит увлекаться выращиванием штамбовой смородины.

Выращивание деревца черной смородины

Для этого потребуется выполнить ряд правил.

Место для посадки должно быть со слабокислой почвой и хорошей влагоемкостью. Рекомендуется заранее осушить почву и устроить дренаж. Землю с осени перекапывают, предварительно удобрив ее навозом или компостом и торфом.

Черенкование смородины

Ранней весной при набухании почек, но до распускания листочков.

Их нарезают с запасом, учитывая, что 1/3 уйдет в землю. Над землей нужно оставить 3-4 почки, лишние почки выщипывают, вершинку тоже отсекают. Проследите, чтоб новые веточки были с разных сторон стволика. Черенки можно высаживать на рассадную грядку на расстоянии 10-15 см или высадить сразу на нужное место. Землю вокруг заглубленного на треть черенка уплотняют для увеличения вероятности укоренения его, хорошо поливают и укрывают нетканым полотном до появления новых побегов с листьями. Можно также черенок с летнего побега посадить в августе.

Появившиеся побеги на черенке на следующий год до распускания листа необходимо все верхушки прищипнуть, оставив на каждой боковой веточке 3-4 почки. А вот нижние веточки на стволе ниже кроны и прикорневую поросль следует вырезать.

На третий год снова прищипывают верхушки каждого побега, и срезают всю корневую поросль. При хорошем развитии деревца, то можно получить и первый небольшой урожай очень крупных ягод. Они значительно превышают те, что налились на материнском кусте.

В последующие годы урожайность будет значительно увеличиваться. Однако прищипывание верхушек продолжается. Вырезают также старые почерневшие ветки и без листа.

Штамб вырастает до 1,5 м в высоту. Мощная корневая система обеспечивает крону достаточным питанием и влагой. Поэтому и урожай дерева черной смородины впечатляет крупными (порой гигантскими) ягодами. Уже на пятый год штамб может дать до 8 кг с куста. После восьмилетнего возраста урожайность начинает снижаться. Стоит к этому времени вырастить новое деревце.

Урожай настолько обильный, что требуется помочь растению и подпереть побеги с ягодами. Иначе ветви могут сломаться или дать корни при соприкосновении с поверхностью земли.

Формирование деревца из куста

Эту процедуру следует проводить весной до появления листочков.

1. Выбирают толстый и прямой побег или близкий к 90 градусам к поверхности земли. Остальные ветви вырезаются без пеньков.
2. Вкопать рядом опору и привязать побег. Опора не даст деревцу сломаться от ветра и поможет при необходимости выпрямиться.
3. Летом обязательно вырезать корневую поросль. Если появляются побеги ниже кроны, то их вырезают.
4. Осенью нужно прищипнуть все верхушки будущей кроны. Эта операция пробудит спящие почки для новых веточек и пышной кроны.

Уход за деревом черной смородины

Он практически ничем не отличается от кустовой культуры.

• Полив. Смородина является влаголюбивой культурой, поэтому полив проводят регулярно.
• Рыхление, прополка, мульчирование — вот перечень обязательных процедур.
• Подкормка. Ее проводят несколько раз. По весне необходима азотная подкормка органическими или минеральными удобрениями (навоз, мочевина). Ближе к осени смородину подкармливают суперфосфатом (100 г) и калием (30 г) на квадратный метр. Под зиму кусты мульчируют смесью перегноя и торфа.
• На зиму крону укрывают любым укрывным полотном, мешками из джута или литрасилом.

Сорта для штамбовых культур

Дерево черной смородины лучше формировать из сортов: Аист, Памятная, Монашеская, Университетская.

Подходят: Баян, Виксне, Натали, Рондом.

Деревце желтой смородины хорошо получается из сорта Императорская желтая, дающего крупные ягоды.

Дерево черной смородины высотой до 1,5 м смотрится очень декоративно, особенно с ягодами и служит прекрасным украшением сада. Попробуйте вырастить такое дерево и убедитесь в его преимуществе. Удачи вам!

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!

Спасибо!

Сохраните статью:

Кого сегодня можно удивить кустом смородины? При всем уважении к этой культуре - никого. Но только если это не смородина, сформированная штамбом.

Для стороннего взгляда подобное дерево выглядит исключительно эффектно. Его можно посадить в зоне отдыха, возле дорожки, на границе сада и огорода и даже сделать отдельный мини-сад, подобрав сорта по цвету и времени плодоношения. Культивирование смородины в штамбовой форме позволяет выйти в садоводстве на следующий, более высокий уровень. В нижнем ярусе дополнительно можно посадить и цветы, и землянику, и пряные травы, увеличив тем самым эффективность использования участка.

Смородиновое дерево

Как же вырастить черную либо красную смородину таким необычным образом? Для этого у молодого саженца оставляют единственный вертикально растущий сильный побег. Его обязательно привязывают к колышку, чтобы штамб не сломался. Опора для смородинового «деревца» исключительно важна и в дальнейшем, когда оно будет нагружено урожаем. Все остальные побеги вырезают у основания куста.

На будущий стволик при этом рекомендуется надеть трубку из материала, не пропускающего свет, чтобы исключить развитие боковых побегов. Если штамб не прикрывать от солнца,- за своевременным удалением на нем ростков из спящих почек надо будет постоянно следить. Разветвления формируют, начиная с высоты 0,6 - 1,0 м. В идеале крона должна иметь форму шара, поэтому нужно к этому стремиться при обрезке.

Штамб на золотистой смородине

Вторым вариантом получения «мини-дерево» является прививка. Этот способ чаще применяют для сортов с черными ягодами, ведь они плодоносят на молодых ветках, поэтому «родной» штамб будет недолговечен. Обычно прививку методом копулировки проводят на золотистую смородину.

Для подвоя специалисты рекомендуют рослый сорт Breht Corona, который не дает корневой поросли. Для привоя черной смородины хорош сорт Ядреная с очень крупными ягодами. В дальнейшем молодые побеги по достижении 15 см прищипывают, формируя красивую крону.

Кроме эстетических этот метод выращивания смородины имеет и агротехнические преимущества. Во-первых, плодоносная часть лучше освещается солнцем, поэтому вызревание ягод происходит качественнее, урожай набирает больше сахаров. Во-вторых, ветви лучше проветриваются, поэтому растению проще уберечься от грибковых заболеваний. В-третьих, подобная форма занимает меньше места, что позволяет использовать ее на небольших участках. Однако при посадке между растениями следует оставлять от 1,5 до 1,8 метра, иначе к ним будет сложно подойти.

Есть в выращивании культуры на штамбе и свои особенности. Так, срок жизни и плодоношения ограничен в этом случае возможностями ветви-штамба. К тому же в районах с холодными зимами придется дополнительно позаботиться об укрытии растения от морозов. Обычные кусты хорошо используют для этого снежный покров, а штамбовую смородину садоводы обматывают на зиму агроволокном. Особенно изобретательные и трудолюбивые выращивают ее в кадочной культуре и заносят на зиму в холодное помещение.

Что есть штамбовая смородина поведают нам литовские садоводы в следующем видео:

Выращивание и уход

Уход за штамбовой формой растения подразумевает все агротехнические мероприятия, применяемые к кустовой форме. При этом черная смородина требует больше внимания и мастерства в обрезке, ведь она плодоносит на молодых ветвях, поэтому их надо обновлять чаще. Красная разновидность более долговечна, поскольку срок жизни ее плодоносящих веток 7-8 лет.

Ежегодно как можно раньше следует удалять молодые побеги, появляющиеся у основания куста, чтобы они не забирали силы у основного растения. Также нужно регулярно проводить обработки от вредителей, в основном смородине досаждает тля. Лучшая профилактика от болезней - тщательный подбор устойчивых сортов.

Если же формовка живого плодоносящего украшения сада представляется сложной, или на нее нет времени,- готовые саженцы можно найти в питомниках и садовых центрах. Правда стоимость их, как правило, превышает цену «обычных» собратьев в несколько раз.

Лучше куста только дерево!

Черную смородину с полным основанием можно считать популярнейшей садовой культурой. При этом мало кто знает, что выращивать ее нужно не кустами, как это принято у подавляющего числа садоводов, а деревьями. Несмотря на то, что деревья черной смородины не достигают размеров баобабов и секвой, они очень декоративны и на порядок урожайнее кустов. С чем же связана эта разница в продуктивности?

Каждый из множества стволиков, из которых состоит куст черной смородины, обладая собственной корневой системой, вынужден жестко конкурировать со всеми остальными в борьбе за солнце и питательные вещества. Как результат – значительную часть своей энергии такой стволик вынужден растрачивать не на формирование максимального урожая, а на «потасовки» со своими же ближайшими родичами. Несмотря на то, что все ростки в кусте выросли поначалу из одной корневой системы и являются близкими родственниками, на братскую дружбу нет и намека. Ожидать тут урожайного изобилия можно не более, чем братской любви и согласия от десятка голодных пауков в банке, когда они приступают к «справедливой дележке» единственной несчастной мухи, залетевшей к ним с дружеским визитом в минуту рассеянности.

Совсем иначе пойдет дело, если каждый из стволиков обеспечить необходимой для его максимального развития земельной площадью. Но и этого мало, потому что со временем на месте каждого саженца все равно образуется дремучий, непролазный куст с мелкими ягодами и низкой урожайностью. Чтобы выросло именно деревце, требуется применить весьма простую технологию выращивания из черенков и своевременное формирование кроны. Давайте посмотрим, как это делается на практике.

Как готовить черенки смородины и череночник. Посадка.

Заготавливать черенки следует ранней весной, при набухании почек, но до появления листьев, из однолетних побегов. Для черенкования годятся верхние части растения, где имеются почки, но нет ветвей. Длина черенка может быть различной, и сначала заготовку отрезают секатором или ножом с некоторым запасом. При формировании черенка нужно учитывать, что его нижняя треть будет закопана в землю при посадке, а на той части, которая останется над землей, нужно оставить 3-4 почки. Из каждой такой почки потом вырастет скелетная ветвь, а сам черенок превратится в стволик дерева. Поэтому надо следить, чтобы оставляемые почки находились с разных сторон черенка, чтобы в будущем скелетные ветви были расположены правильно, не оказались все с одной стороны растения. Лишние, не нужные, почки прищипываются или аккуратно срезаются. Вершинка черенка должна непременно отсекаться.

В качестве череночника можно использовать как грядку, так и просто ровный участок земли, вскопанной и выровненной граблями. На гряде черенки высаживаются рядками, с расстоянием между растениями 10-15 см, и между рядами примерно 20-25 см. На площадке расстояние между растениями делают таким же, но между рядами оставляется проход в 40-70 см. Это связано со способом прополки. Например, на грядах обычно проводят ручную прополку, а на площадке – прополку междурядий с помощью ручного культиватора. При небольшой потребности в материале годятся оба способа, а при закладке череночника для коммерческой плантации или для торговли саженцами предпочтительнее использовать площадку, В этом случае легко делать прополку ручным культиватором или каким-то средством малой механизации, что в несколько раз повышает производительность труда.

Каждый черенок заглубляется в землю комлевой частью, примерно на две трети своей длины. Земля вокруг посаженных черенков должна сразу же уплотняться и хорошо проливаться водой. При этом исключается доступ воздуха к подземной части растений и увеличивается процент приживаемости. Весьма полезно накрывать череночники специальным нетканым материалом. Такой материал хорошо пропускает внутрь солнечные лучи и дождевую воду, но влагу и тепло отлично удерживает внизу, под собой. В таком случае приживаемость черенков может достигать 100%. Когда на саженцах появляются веточки из оставленных почек, а на них начинают расти листья, что говорит о достаточном развитии корневой системы, надобность в укрывном материале отпадает.

В дальнейшем уход за череночником не представляет собой ничего сложного. Требуется лишь проводить периодические прополки и полив. Как только на черенках появятся из почек веточки, что является признаком достаточного развития корневой системы, потребность в укрывном материале отпадет. Растения с этого времени лучше будут развиваться без всякого укрытия. К моменту осеннего опадания листьев на каждом саженце должно быть по 3-4 веточки, по количеству оставленных на черенках к моменту их посадки. Если на каких-то растениях количество веточек меньше трех, то такие саженцы должны выбраковываться. В зиму череночники не следует укрывать и утеплять. Смородина – весьма зимостойкое растение, и обычно хорошо переносит даже сильные морозы.

Весенняя обрезка и пересаживание

На перезимовавших саженцах весной необходимо провести обрезку для окончательного формирования растений. Эта операция проводится до распускания листьев. На каждой боковой веточке оставляется 3-4 почки, остальное отсекается. Из каждой оставленной почки вырастет плодовая ветвь, на которой и будут появляться многочисленные грозди крупных ягод. Сразу же после обрезки растения нужно или пересадить на постоянные места, или готовить к реализации на рынке, в зависимости от предназначения питомника. Саженцы осторожно выкапывают, стараясь не повредить корней, и пересаживают на заранее подготовленные места в той части сада или огорода, где им предстоит находиться до окончания срока своей службы.

При посадке саженцев на новое место нужно следить, чтобы основания стволиков не оказались излишне заглублены ниже уровня почвы. Если это произойдет, то замедлится развитие растений и снизится урожай. Поэтому будет лучше допустить такое положение саженцев, когда после пересадки они окажутся как бы на небольших бугорках. После посадки саженцев землю вокруг них надо хорошо уплотнить и обильно пролить водой, чтобы мокрая земля плотно облепила корни. Воздух, проникающий к корневой системе весьма вреден, он сушит корни и может быть причиной замедления роста растений.

Расстояние между саженцами, после их пересадки на постоянные места, должно быть не менее 2,5 метров. Саженцы еще не велики, и такое расстояние может показаться чрезмерным. Однако надо учесть, что после полного отрастания скелетных, а затем и плодовых ветвей, смородинные деревца будут весьма раскидистыми. Чтобы в дальнейшем не возникало затруднений с прополкой, поливом, сбором урожая и другими работами, лучше сразу обеспечить необходимый простор.

Ко второй осени, с момента посадки черенков, уже сформированы толстые стволики, скелетные и плодовые ветки. В таком виде растения уходят на вторую зимовку, чтобы со следующего лета обеспечить владельцев первым урожаем.

Дальнейшая эксплуатация деревьев

На третий год деревца дают первый урожай. Он еще не велик, составляет всего от трех до пяти килограммов ягод. Но уже заметно, что сами ягоды очень крупные, и по качеству превосходят те, что выросли на кустах, с которых были взяты черенки. Это объясняется лучшими условиями развития, которые были предоставлены саженцам деревцев в сравнении с условиями произрастания стволиков в кустовом варианте. Могучая корневая система деревцев способна в изобилии обеспечить ветви, листья и плоды питательными веществами и влагой, поэтому количество и размер ягод на плодовых ветвях очень и очень впечатляет. Многие ягоды кажутся поистине гигантскими.

С пятого года произрастания деревца смородины начинают давать максимальные урожаи, от восьми килограммов с одного растения. До восьмилетнего возраста деревца обильно плодоносят, затем урожаи начинают снижаться. Поэтому, занимаясь выращиванием черной смородины в виде деревьев, желательно периодически закладывать череночники. Тогда будет возможность на место выкорчеванных восьмилетних растений сразу же помещать новые саженцы.

Уже в четырехлетнем возрасте смородинные деревца весьма впечатляют. В высоту они редко превышают 1,5 метра, но зато очень раскидисты. Накануне сбора урожая гроздья ягод представляют собой сплошную бахрому на нижней части плодовых ветвей. Вес урожая весьма велик, ветви сильно прогибаются, и их концы могут касаться земли. Тогда происходит следующее. В месте соприкосновения ветви с землей образуются корни, и начинает развиваться новое растение. Чтобы такого не случилось, под провисшие ветви либо ставят подпорки, либо их концы просто отсекают.

Смородинные деревца очень декоративны, поэтому могут служить не только для получения больших урожаев прекрасных ягод (которые учеными признаны самыми полезными из всех), но и для украшения усадьбы. Действительно, эти деревца весьма красивы и имеют необычный вид. Невысокий стволик толщиной в руку, толстые скелетные и на столь массивные, но длинные и ветвистые плодовые ветви, украшенные как резными листьями, так и огромным множеством гроздей с очень крупными ягодами – такой вид растения может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о практической пользе от урожая. А тем садоводам, которым выращивание саженцев растений для продажи служит средством основного или побочного дохода, черносмородинные деревца могут послужить отличным товаром для реализации.

Этот материал будет полезен для тех, кто интересуется такими вопросами, как: посадка смородины, обрезка смородины, саженцы смородины, смородина видео, черная смородина весной, черенки смородины, обрезка смородины весной, как обрезать смородину, посадка черной смородины, размножение смородины, как обрезать смородину весной, как посадить смородину, почки смородины, обрезка смородины видео.

Вы считаете, что смородина может расти только в форме куста? Как оказалось, она отлично плодоносит и на шпалерах, в составе «плодовых стенок». Сейчас мы расскажем о новой технологии подробнее.

Выращивание ягодных культур на шпалере пришло к нам из Западной Европы. Количество ягод смородины, получаемых с одного растения при шпалерном способе выращивания меньше, чем с обычного куста, но зато они в разы крупнее и слаще.

Вариант выращивания на шпалере подойдет и для тех дачников, которые рассчитывают продавать смородину и им важен товарный вид конечного продукта.

Кроме того, все растения получают достаточно света, не заслоняют друг друга, реже болеют и, как следствие, хорошо плодоносят.

Учитывая, что с одного «смородинового дерева» получается не так много ягод, для выращивания на продажу необходимо иметь участок от 10 соток, поскольку технология посадки предполагает высаживание в одну или несколько линий.

Особенности посадки саженцев
Для формирования «плодовой стенки» важна хорошая опора. В роли несущей конструкции выступают деревянные столбы или железные трубы высотой около 2-2,5 м. Промежуточные столбы устанавливают на расстоянии 6-8 м друг от друга. Концы столбов, которые будут закопаны в землю, нужно обработать антисептиком для предотвращения гниения. Обрабатывают обычно 50-70 см нижней части опоры.

Высота взрослых кустов смородины колеблется в зависимости от сорта, но обычно составляет не менее 150 см. Поэтому и шпалеру для «смородиновых деревьев» делают не ниже этой отметки. Первую проволоку натягивают на высоте 30 см от земли, вторую и последующие – на расстоянии 30-40 см.

Лучше всего на шпалеру натягивать оцинкованную проволоку диаметром 3-4 мм, или с полимерным покрытием.

В отличие от кустового способа выращивания для закладки «плодовой стенки» используют 2-летние саженцы смородины высотой не менее 70 см и имеющие 3-5 ветвей. Их высаживают на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Ямы выкапывают размером 40×40×30 см. В каждую из них насыпают плодородный грунт, смешанный с фосфорными и калийными удобрениями (по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия).

Оценка состояния смородины

Подготовка к обрезке

Подвязка к шпалере

Растения сажают строго вертикально, заглубляя корневую шейку в почву на 5 см. После посадки их обильно поливают (6-8 л воды на одно растение). Внимание! Основной побег на саженце после посадки не обрезают.

При осенней посадке смородину до конца вегетационного периода достаточно полить 2-3 раза. А при весенней посадке – каждые 7-10 дней.

Обрезка смородины на шпалере
Сразу после посадки все боковые побеги на саженцах укорачивают до 5 см. Такая сильная обрезка способствует переходу вегетативных почек (ростовых) в вегетативные (плодовые).

Ветви, расположенные у самой земли, вырезают, чтобы в последующем было удобнее собирать ягоды и они не пачкались, касаясь земли. Главный побег при этом не трогают.

Ветви у земли

Формировка куста

Обрезаем правильно

Благодаря систематической обрезке нижних ветвей урожай на «смородиновых деревьях» будет формироваться на высоте 90-150 см над землей, что существенно упростит уборку урожая.

В первый же год после посадки куст подвязывают к первой проволоке шпалеры (на уровне 30 см от земли). Лучше осуществлять подвязку побегов при помощи тапенера (особенно для больших площадей) либо шпагатом вручную.

Подвязка шпагатом

Смородина на шпагате

Ничего страшного, если у вашего «смородинового дерева» образуются два равноценных «ствола». В этом случае будет действовать принцип замещения. С течением времени можно будет увидеть, какой побег прочнее и претендует на главенствующее положение. После этого второй можно удалить.

Обрезка второго ствола

Устранение второго ствола

Формировка в последующие годы сводится к следующим действиям:

регулярно вырезают прикорневые побеги (поросль), расположенные близко к земле боковые ветви;
следят за тем, чтобы растение сохраняло древовидную форму (внешне «смородиновое дерево» должно напоминать колонновидную яблоню).

Обрезка и формировка

Формировка куста

Отличия «шпалерного метода» от обычного
Главное отличие от традиционного формирования кустов смородины состоит в том, что нужно укорачивать все боковые побеги и при этом ни в коем случае не трогать основной (он будет выполнять роль ствола у нашего «смородинового дерева»).

Обрезка боковых побегов

Обрезка веток у земли

Смородина всегда образует прикорневые побеги (они особенно заметны на фоне весенней земли, поскольку обладают ярко-зеленой-красной окраской). При обычном способе выращивания их оставляют для формирования куста. При выращивании смородины на шпалере все прикорневые побеги своевременно удаляют, чтобы вся сила растения расходовалась на развитие основного побега.

Прикорневой побег

Правильная обрезка

Подкармливают «смородиновые деревья» так же, как и обычные кусты смородины. Единственное, что удобрения вносят из расчета на погонный метр.

Азотные удобрения необходимы для роста и развития растений – их лучше вносить с марта по июль каждые 20 дней в количестве 30 г/м.п.
Фосфорные удобрения растениям нужны для закладки цветков и формирования ягод – их лучше вносить ближе к августу в количестве 50 г/м.п.
Калийные удобрения необходимы растению для хорошей перезимовки – их лучше вносить в сентябре в дозе 80 г/м.п.
Очень хорошо смородина отзывается на внекорневые подкормки (по листьям) растворами комплексных минеральных удобрений, содержащих бор, медь, цинк и др. микроэлементы.

Смородине на шпалере не нужен какой-то особый уход. Единственное, о чем следует помнить: почва под такими кустами из-за отсутствия веток быстро пересыхает. Поэтому растения нужно обильно поливать по периметру кроны, особенно в жаркий и засушливый период. Лучше это делать под вечер, чтобы влага за ночь успела впитаться и проникнуть в корневую систему.

Выращивание смородины на штабе - очень увлекательное занятие.

Выращивание смородины на шпалере – процесс несложный и очень увлекательный. Соблюдайте описанные выше правила и тогда сможете получать крупные и сладкие ягоды, которые по достоинству оценят ваши домочадцы.

Ягодный кустарник можно выращивать в виде маленького деревца. При полуштамбовой форме растения высота штамбика 30-40 см, при штамбовой - 70-100 см. Если вы решили выращивать смородину в штамбовой форме, постарайтесь выбрать саженец, имеющий одну мощную однолетнюю пряморослую ветку длиной 70-100 см и хорошо развитую мочковатую корневую систему. Если у саженца две-три ветки, после посадки оставляют одну наиболее сильную, а остальные вырезают. Кроны у таких растений будут меньше, чем у обычных кустов, поэтому сажают их на расстоянии 50 см одно от другого.

Получить штамбик у растения смородины можно различными способами, например таким. На саженец надевают полиэтиленовую трубку (внутренний диаметр 3 см, длина равна высоте штамба) и высаживают на постоянное место. Трубку заглубляют в почву на 8-10 см.

Такому деревцу смородины необходима опора, поскольку урожай в кроне распределяется неравномерно и растение чаще всего не может сохранять строго вертикальное положение. При полуштамбовой форме над высаженными в ряд растениями со штамбиком 30-40 см на высоте 50-60 см натягивают проволоку и подвязывают к ней по одной ветви, направленной направо и налево вдоль ряда. Применяя укорачивающую обрезку, вызывают сильное ветвление, при этом боковые побеги также укорачивают на одну-три почки Чаще всего с высоким штамбом выращивают красную смородину, поскольку у черной нередко наблюдаются отломы крупных ветвей. При посадке высокоштамбовых растений в качестве опоры устанавливают кол, высотой со штамб. При сильном развитии ветвей и большом урожае понадобится более прочная опора.

Чтобы получить небольшое деревце с 8 основными (скелетными) ветвями и хорошо освещенным центром, после посадки боковые ветви, растущие выше штамба, обрезают примерно наполовину. У сортов с поникающей кроной обрезку делают на внутреннюю почку, обращенную к центру, у сортов со сжатой кроной и вертикальными ветвями - на внешнюю почку. Весной следующего года укорачивают наполовину прошлогодние приросты у всех скелетных ветвей. Так же поступают и весной третьего года. Удаляют полностью загущающие центр и неудобные ветки. Через год-два укорачивают все обрастающие веточки на 2-3 см на одну ломку. Со временем старые скелетные ветви заменяют молодыми. Штамбовые и полуштамбовые растения крыжовника получают двумя способами: прививкой о штамб золотистой смородины или специальным формированием обычных непривитых саженцев (как это делают на красной смородине). Для прививки саженцы золотистой смородины выращивают заранее, используя размножение черенками, отводками, делением куста или отрезками подземных стеблей. После высадки саженца золотистой смородины из двух- трех веток оставляют одну самую сильную и прямо рослую. Следующей весной проводят прививку смородины черенками крыжовника на высоте 70-100 или 30-40 см. Черенки крыжовника заготавливают поздней осенью или в конце зимы. После проведения прививки все почки на подвое ниже 70-100 см или 30-40 см удаляют. К осени получают растения с небольшой кроной,