Как построить односкатную крышу своими руками. Односкатная крыша

Простая крыша, с одним скатом, является универсальным и недорогим решением для сооружений разного назначения. Можно , а можно возвести коттедж вполне европейского вида.

Пусть незамысловатый вид не вводит вас в заблуждение, чтобы сделать качественную и долговечную односкатную кровлю, нужно знать определённые правила построения. Их поэтапное выполнение особенно важно потому, что в ряде случаев исправление ошибок и ремонт будут весьма затруднительными и потребуют демонтажа кровли. Мы расскажем о том, как своими руками возвести надёжную крышу с одним скатом.

Популярность этого вида крыши неслучайна, в ней заключаются простота и скорость возведения, дешевизна и универсальность. Поэтому возникает естественное желание построить односкатную крышу своими руками, тем более что для этой работы не нужны специальные инструменты, да и кровельное покрытие подходит любое.

Нужно только выбрать угол наклона ската применительно к погодным условиям своего региона. Для расчёта площади нужны только точные промеры и арифметические действия, лишь в сложных случаях нужно дополнительно укреплять систему стропил или менять конфигурацию кровли.

Выбор этого типа крыши совершают при строительстве беседок, навесов, туалетов, бань, ведь намерение построить сарай с односкатной прочной крышей является самым недорогим и логичным решением.

Прежде чем приступить к возведению такой крыши, нужно понять, какие выгоды и преимущества сулит вам этот выбор, а именно:

затраты на материал минимальны, соответственно, низкая стоимость;
угол наклона ската находится в широких пределах;
подходит любой доступный кровельный материал;
простая и дешёвая система водоотвода;
небольшой вес и несложная конструкция стропильной группы;
хорошая ветроустойчивость;
простой монтаж и расчёт;
нет необходимости в квалифицированных специалистах и дорогом инструменте.

Существуют и недостатки, к которым можно отнести сложность ремонта и отсутствие чердака, но эти обстоятельства можно учесть в процессе строительства, а в ряде случаев и обратить в свою пользу.

Материалы и способы проектирования крыши с одним скатом

Возведение любой кровельной конструкции требует учёта многих обстоятельств, здесь и предполагаемая толщина снежного покрова, и преобладающие ветра, и расположение на участке уже готовых сооружений. Всё же, как построить односкатную крышу своими руками? Начнём с проектирования кровли, основой которого является точный чертёж. Необходимо учесть ряд обстоятельств, таких как:

габариты будущего сооружения, от которых зависит выбор материала мауэрлата, стропил, горизонтальных балок и вспомогательных крепёжных элементов;
отдельно стоящую постройку необходимо ориентировать с учётом преобладающих годовых ветров, чтобы избежать излишней ветровой нагрузки на кровлю;
угол наклона скатов определить с учётом предполагаемой снеговой нагрузки, а также с выбранным типом кровельного материала;
определить место выхода печных и вентиляционных труб и способ их гидроизоляции;
выбор теплоизоляции и способа её крепления, а также материал гидро- и пароизоляции;
вычислить длину свесов и согласовать с длиной стропил и обрешётки;
уяснить, как будут закрываться карнизные и боковые свесы, а также необходимость защитной верхней и боковых ветровых планок;
выбор способа отвода дождевой и талой воды.

Нужно помнить, что деревянные элементы конструкции должны быть сухими, очищенными от коры и обработанными антисептическим составом.

Кровельные покрытия следует выбирать в зависимости от угла наклона скатов, поскольку их эксплуатационные характеристики имеют рекомендованные производителем пределы. Построенная с учётом свойств материала кровля прослужит дольше и не скоро потребует ремонта. Кровельные материалы рекомендуется выбирать следующим образом:

Важно отметить, что чем мягче кровельный материал, тем чаще и надёжнее должна быть обрешётка.

После выбора материала необходимо рассмотреть конструктивные особенности односкатной крыши, которые во многом зависят от назначения постройки. Постройка сарая своими руками или кровли жилого дома обозначает различный подход к выполнению работ и определённые технические требования.

Конструктивные особенности

При возведении крыши важно соблюсти баланс между ветровой и снеговой нагрузкой, который определяется выбранным углом наклона ската. В случае большого угла наклона снег на кровле не будет скапливаться, но возрастёт ветровая нагрузка, а значит, понадобится упрочнение стропильной группы.

Строительство односкатной крыши своими руками требует знания конструктивных особенностей этого вида кровли.

Если строение сложено из кирпича, камня или бетона, нужно заранее позаботиться о замурованном, закладном крепеже для мауэрлата, на который в дальнейшем будут опираться стропила и горизонтальные балки.

Количество и длина элементов односкатной крыши зависят от габаритов здания и материалов, из которых оно построено. Деревянному сооружению не требуется мауэрлат, потому что его функцию берёт на себя верхний брус сооружения. Также горизонтальные балки при длинных стропилах нужны для создания опоры для подстропильных ног и чтобы разгрузить стены от распирающего воздействия веса крыши.

Элементы

Односкатная кровля состоит из следующих основных элементов:

мауэрлат, прочно закреплённый на стенах опорный брус, на который монтируются стропила и стягивающие горизонтальные брусья;
при необходимости ставится затяжка (горизонтальный брус), она снимает излишнюю нагрузку со стен сооружения;
стропила соединяют противоположные стены и задают угол наклона ската;
подстропильные ноги и схватки предназначены для придания прочности стропилам на больших пролётах, представляют собой жёсткую треугольную конструкцию;
обрешётка служит основой для кровельного материала;
паро- и гидроизоляция;
утеплитель, который желательно укладывать в два слоя в шахматном порядке, для устранения мостиков холода;
кровельный материал.

При постройке простого сарая можно исключить ряд перечисленных элементов, но при возведении или пристроек, а особенно жилого дома, все составляющие имеют большое значение.

Особое внимание следует уделить организации вентиляции подкровельного пространства.

Необходимый инструмент

Для продуктивной работы вам понадобятся спецодежда, электроинструмент и приспособления, которые должны быть исправными и наточенными, а именно:

электродрель со свёрлами - для крепления мауэрлата, стропил, балок и вспомогательных элементов;
пильный инструмент - для раскроя материала и врезки в местах соединения;
шуруповерт с битами- для закрепления деталей, обрешётки и кровли;
электроножницы - для кровельного материала (или же нож);
строительный степлер - для монтажа гидро- и пароизоляции;
уровень и строительная рулетка - для разметки и проверки горизонтальности при монтаже, а также маркер;
молоток, гвозди, саморезы и перфорированный уголок - для фиксации элементов при сборке;
шнур и угольник.

Теперь можно перейти к расчёту и выбору материалов и пошаговой сборке односкатной крыши.

Расчёт материала

Рассчитать материал для простого сооружения небольшого размера, например сарая, не представляется сложным. Необходимо выстроить одну стену выше другой на величину уклона, а затем выставить стропильную группу и обрешётку с учётом необходимого свеса. При этом площадь покрытия высчитывается так же, как площадь прямоугольника, а длина элементов вычисляется простым промером.

Если же длина пролёта превышает 4.5-5 м, при расчёте нужно учитывать, что длина стандартного материала не превышает 6 м. Это говорит о том, что придётся делать составные стропила и ставить дополнительные продольные затяжки для укрепления всей кровельной конструкции.

Большая длина пролёта диктует сложные технические решения, а также повышается расход материала. На количество необходимых стропил оказывают влияние угол наклона ската и вес кровельного материала. При углах наклона менее 10 о стропила должны быть расположены в 50 см друг от друга и надёжно закрепляться на мауэрлатах.

Вместо бруса в этом случае можно использовать поставленные на ребро доски толщиной не менее 30 мм, которые дают хорошую прочность и снижают вес конструкции. Количество кровельного материала, пароизоляции, гидроизоляции и утеплителя рассчитывается в зависимости от конфигурации кровли.

Мауэрлаты подвержены перепадам температур и воздействию влаги, поэтому их важно не только надёжно закрепить, но и положить на слой гидроизолирующего материала.

Поэтапный монтаж односкатной крыши

После подготовки сухого, очищенного от коры материала и обработки его антисептиком начинаем пошаговый монтаж односкатной крыши в следующей последовательности:

устанавливаются балки мауэрлата на изоляционный материал и крепятся к стенам на закладные резьбовые шпильки;
к мауэрлатам крепятся стропила путём врезки и фиксации с помощью металлических уголков;
сначала ставятся крайние стропильные ноги, между которыми натягивается шнур, а затем монтируют промежуточные;
при больших межстеновых пролётах ставятся горизонтальные балки, если это предусмотрено ;
между горизонтальным брусом и стропилами ставятся стойки и подстропильные ноги для создания жёсткой треугольной конструкции;
ставится обрешётка, причём для рулонных и иных мягких покрытий делается сплошная поверхность, а для иных материалов - согласно рекомендации производителя;
при монтаже обрешётки и стропильной группы учитываются запроектированные фронтальные, карнизные и боковые свесы;
степлером фиксируется гидроизоляционная пленка с нахлестом в 5-10 см;
ставится контробрешётка, служащая основой для кровли;
монтируется кровельный материал с нахлёстом, начиная с нижнего ряда и учитывая свесы;
с внутренней стороны кровли прикрепляется теплоизоляционный материал, желательно в два слоя и в шахматном порядке;
крепится пароизоляционная плёнка и по необходимости внутренняя обрешётка;
ставятся ветрозащитные планки и капельники по периметру сооружения;
монтируется водосток с уклоном так, чтобы капельник позволял избыточной влаге стекать в желоб;
при необходимости монтируются выходы печных труб и внутренней вентиляции;
закрывается карниз с обязательной установкой перфорированных вставок для обеспечения беспрепятственной вентиляции подкровельного пространства.

Важно, чтобы гидроизоляционная плёнка сверху накладывалась на планку капельника так, чтобы конденсат стекал в желоб водостока.

Односкатная крыша, как правило, не отличается большим наклоном скатов, поэтому нуждается в периодической очистке от снега и мусора и в профилактическом уходе. Также надо следить за ветровым воздействием на кровлю, потому что разнонаправленные порывы шквалистого ветра могут ослабить крепёж листов кровельного материала.

Подводим итоги

Рассмотрев все аспекты работ, мы выяснили, как построить односкатную крышу, и сделать это собственными руками. Прочная и экономичная кровля сможет удовлетворить даже самого взыскательного хозяина, необходимо только соблюдать все правила и заранее определить все требования к конструкции с учётом погодных условий конкретного региона.

Односкатная крыша – один из самых простых видов крыш, который вполне можно соорудить своими руками при строительстве жилого дома или хозяйственных построек. Если у Вас нет опыта самостоятельного сооружения таких крыш, можете использовать информацию изложенную в этой статье.

Гидроизоляция

В настоящее время очень часто при сооружении односкатных крыш используют гидроизоляционную пленку (гидробарьер). Такой материал крепят непосредственно к стропилам, раскатывая поперек ската крыши. Полотнища гидробарьера укладывают внахлест, начиная с нижней части крыши и предварительно крепят степлером.

После того, как гидробарьер уложен его закрепляют продольными рейками (контробрешетка), вдоль стропил. Обрешетка в этом случае устраивается сверху по продольным рейкам, обеспечивая, таким образом, вентиляцию пространства под кровлей.

Устройство гидроизоляции кровли особенно актуально при небольших уклонах односкатной кровли. И хотя она усложняет работу и повышает стоимость сооружения крыши – эти затраты вполне оправданы.

Рис. 3 Гидроизоляция односкатной кровли: 1- стропила; 2 - гидробарьер; 3 - контробрешетка (продольная); 4 - обрешетка.

Отделка боковин, краев и свесов

После монтажа кровельного материала по краю крыши, по бокам и с торцов в зависимости от его вида, прибиваются ветровые доски (обрезные и строганые) или же специальные металлические боковые планки, как при устройстве кровли из профнастила или металлочерепицы.

Свесы односкатной крыши можно подшить строганой доской, пластиковой вагонкой, профнастилом или другим материалом. Это зависит, как от наличия того или иного материала, так и от вида кровельного материала, который должен гармоничного сочетаться с подшивкой свеса (карниза) .

Односкатная крыша на несущих стенах, находящихся на одном уровне

Работы начинаем с укладки горизонтальных балок , которые могут выполнять одновременно и функцию чердачного перекрытия. Балки укладываться на мауэрлаты, если на стенах нет залитого армировочного пояса или же его поверхность не достаточно ровная. Мауэрлаты устанавливаются строго горизонтально, на гидроизоляцию и крепятся к стене с помощью проволоки и анкеров или шпилек, предварительно заделанных в армировочный пояс.

Если поверхность армировочного пояса ровная и горизонтальная балки можно укладывать и крепить прямо на стену по слою гидроизоляции.

Сечение балок и расстояние между ними зависит, как и для стропил, от длинны пролета и веса кровли. Обычно балки укладывают на расстоянии 70-100 см. Сверху на балки необходимо уложить временный настил из досок, для того чтобы можно было по нему передвигаться во время работы.

К уложенным и закреплённым балкам крепятся вертикальные стойки-опоры с высокой стороны будущей крыши. Опоры устанавливаются по уровню и крепятся к каждой балке, после чего - закрепляются в вертикальном положении временными раскосами.

Когда все вертикальные опоры установлены и закреплены раскосами, сверху по ним устанавливается брус верхней обвязки (верхний прогон), на который будут опираться стропила верхней частью и который должен быть строго в горизонтальной плоскости.

Монтаж стропил

Стропила укладываются с шагом, равным шагу уложенных балок. В верхней части они укладываются на обвязку и крепятся к ней с помощью гвоздей 200 мм и скоб. Стальные скобы забивают в стропила и брус верхней обвязки под углом 45 о,в виде раскоса между стропильной ногой и обвязкой. В нижней части стропила крепятся к уложенным ранее балкам, тоже с помощью гвоздей и скоб. В результате получается ряд ферм в виде прямоугольных треугольников.

Можно обойтись и без бруса верхней обвязки, а стропила укладывать прямо на вертикальную опору и крепить к ним. В этом случае, необходимо следить, чтобы все стропила находились на одном уровне. Это можно контролировать при помощи шнура, натянутого между крайними стропилами, а стойки укреплять надежными раскосами. Но всё же, с верхней обвязкой конструкция будет надёжнее.

Рис.4 Сооружение односкатной крыши на стенах, находящихся на одном уровне: 1 - стены; 2 - стропильная нога; 3 - балка; 4 - вертикальная опора; 5 - мауэрлат; 6 - дополнительная опора; 7 - упор (раскос); 8 - прогон; 9 - облицовка фасадной части.

При большой длине стропил (более 6 м) необходимо устанавливать промежуточные опоры - одну или несколько, в зависимости от пролёта, закрепляя их раскосами. Промежуточные опоры устанавливаются на внутренние несущие стены. Если даже при установке промежуточной опоры длинна пролета будет больше 4,5 м, то в дополнении к вертикальным опорам необходимо устанавливать поддерживающие раскосы (упоры).

Величина свесов при этом способе монтажа односкатной крыши регулируется в верхней части выпуском стропил по отношению к стене, а в нижней части - выпуском балок за пределы стены или стропил.

Устройство обрешетки и монтаж кровли

После установки и закрепления всех стропил можно приступать к устройству обрешетки. Обрешетка при этом способе сооружения односкатной крыши устраивается также как и в первом варианте .

После устройства обрешетки деревянный каркас крыши готов и можно приступать к монтажу выбранного кровельного материала .

Односкатная крыша своими руками видео

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик об одном из способов крепления стропил.

Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому , чаще его используют при возведении гаражей или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.

Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов . Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.

Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции

К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

Экономия средств на покупке стройматериалов.
Простота конструкции, а значит , и монтажа.
Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирает этот вариант:

Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит , возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.

Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5— 10º -это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.

Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей

Расчет конструкции односкатной крыши

Если принято решение устроить односкатную крышу, то для начала нужно произвести расчеты и убедиться в их правильности, воочию увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов.

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:
Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
Предполагаемый угол наклона ската.
Общая длина крыши.
Желаемый материал для кровли.
Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козыре к к рыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее .

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6÷7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м , в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м , то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость .

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть , как минимум , две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой . Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такою схему под рукой, по ней легко будет проводить работы , поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Расчет угла ската крыши

Рассчитывается угол ската исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.

На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:

— Lc — длина стропильной ноги;

— Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;

— Lсд – ширина дома;

— А – выбранный или расчитываемый угол наклона ската.

Если вспомнить базовый школьный курс тр игонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.

Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:

Tg A = Lbc : Lсд

Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:

Lbc = Tg A × Lсд

Lc = Lсд : С os А

При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.

Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенный значение или параметр, максимально близкий к нему, например:

— Профнастил требует уклона не менее 8º.

— При при менении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.

— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 20— 30°.

— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 5— 7°, но не меньше.

Если крыша не имеет системы подогрева, а строение расположено в регионе, где в зимнее время выпадает большое количество осадков, то лучшим вариантом будет односкатная крыша, устроенная под углом в 40— 45°, каким бы кровельным материалом она ни была покрыта.

Кроме вышеперечисленных данных, нужно разбираться, какие виды стропильных систем бывают.

Виды стропильных систем на односкатной крыше

Стропильная система при обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:

Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной , параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.

Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.

Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.

В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко , так и на скользящие крепления . Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.

Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.

Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями , которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.
Уточнив в се необходимые нюансы, произведя расчеты , составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.
- Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила
  — длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
  Дощатый настил упростит и обезопасит проведение дальнейших монтажных работ
  - Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого . Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
  - Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
  - На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
  - Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
  - На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться
    Использование металлических уголков для придания жесткости конструкции
    - Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
    - Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.
    При необходимости удлинения стропил за уровень стен, к ним монтируются «кобылки»
    - Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, балкона или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».
    Видео: процесс строительства наслонной односкатной крыши
    
    После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.
    
    Для этого подойдут , описания которых можно найти на на шем сайте, пройдя по ссылке.
    
    Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.
    
    Видео: сплошная обшивка односкатной крыши гаража досками
    
    Устройство любой крыши — это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте — еще и достаточно опасный. Поэтому , не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.

Односкатная крыша является относительно несложной конструкцией. Поэтому, ее часто выбирают при сооружении хозяйственных построек, гаражей и даже жилых зданий, особенно при самостоятельном их сооружении. При этом, особенно у тех, кто выполняет эту работу впервые, часто возникают вопросы о том, как сделать односкатную крышу своими руками правильно или как выполнить монтаж и крепление стропил такой крыши. В данной статье мы постараемся дать ответы на них и рассмотреть различные встречающиеся при этом ситуации.

Выбор вида и расчет конструкции

Устройство односкатной крыши своими руками необходимо начинать из выбора ее вида и расчета размеров всех основных элементов ее конструкции. Хотя все односкатные крыши довольно похожи между собой, но все-таки они могут отличаться:

Конструкционными особенностями стропильной системы;
Углом наклона;
Видом кровельного материала.

Конструкция стропильной системы односкатной крыши может отличаться в зависимости от:

Уровня опорных стен – он может быть одинаковым, а может быть разным. Если стены, на которые будут опираться стропила, находятся на разной высоте, обеспечивая необходимый угол наклона, то технология работ проще и потребуется меньше материала. Если же опорные стены находятся на одном уровне, то для того, чтобы сделать односкатную крышу придется изготовить стропильную систему из треугольных ферм, вертикальные составляющие которых и будут обеспечивать необходимый угол уклона или стропила будут опираться на «рампу» («скамью») из вертикальных стоек и горизонтального прогона. Второй вариант сложнее и требует больше древесины, но зато, нет надобности поднимать одну из опорных стен до требуемого уровня;
Ширины перекрываемого пролета . Если она небольшая – до 4,5 м, то стропила, обычно, укладывают без дополнительных опор (стоек, раскосов). При пролете 4,5-6 м в состав конструкции включают дополнительные элементы – раскосы, позволяющие предотвратить прогиб стропил под весом кровельного материала или снега. При ширине пролета больше 6 м, конструкция стропильной системы должна включать дополнительные вертикальные стойки, которые устанавливаются на промежуточные опорные стены;
Вида используемого материала (доска, брус, бревно) и его сечения – от этого зависит шаг укладки и способы крепления;
Способов крепления стропил , которые могут быть разными, в зависимости, как от вида материала, так и от вида места крепления (стена, мауэрлат, балка, стойка).

Выбор угла наклона односкатной крыши

Выбирая угол наклона односкатной крыши, необходимо учитывать, что чем он меньше, тем меньшей длины потребуются стропила и меньше будет площадь кровли, а значит и меньше потребуется материала. Но, с другой стороны, чем меньше угол наклона, тем больше вертикальная нагрузка на стропила от веса кровельного материала и придется увеличивать их сечение или уменьшать шаг укладки, а также, так как ухудшается стек воды, тщательнее необходимо будет выполнять гидроизоляцию и больше вероятности скапливания на такой крыше снега зимой. И если угол наклона такой крыши не определен заранее проектом, то он может быть выбран исходя из следующих рекомендаций:

При использовании в качестве кровельного материала шифера или металлочерепицы, лучше всего, если он будет в пределах 25-40°;
При использовании для кровли профнастила, желательно, чтобы угол наклона крыши был не менее 20°;
Для рулонных материалов – не менее 10°.

При меньших углах наклона односкатной крыши необходимо выполнять очень тщательную ее гидроизоляцию, особенно если длина ската больше 5 м и не позволяет осуществлять кровлю без горизонтальных стыков. Кроме того, такая крыша может быть продавлена весом снега зимой, особенно в районах с большим количеством осадков.

Какие инструменты и материалы потребуются

Прежде чем начать сооружение односкатной крыши, необходимо составить ее схему, подсчитать количество необходимого материала и запастись инструментом. Для этого потребуется:

Материал (брус 70 – 150х200 мм или доска 50х150-200 мм) для стропил и раскосов (в зависимости от длины пролета);
брус 100-150х100-150 мм для мауэрлатов или опорных стоек и горизонтального прогона;
брус (50х50-60 мм) или обрезные доски (30-40х100-150 мм) для обрешетки;
Строганные обрезные доски (25 мм) для зашивки торцов и боковин (ветровые);
Гвозди, длиной 150-200 мм для крепления стропильной системы и 60-80 мм для обрешетки;
В зависимости от выбранного способа крепления: скобы, хомуты, болты, металлические уголки;
Топор, молоток, ножовка, бензо- или электропила, нож, степлер (для крепления гидроизоляции);
Гидроизоляционный и кровельный материал.

Расчет необходимого количества материалов

Необходимое количество материалов будет зависеть от площади и угла наклона крыши, вида самого материала, его сечения и шага монтажа, выбранной конструкции крыши и способа крепления стропил. Для того, чтобы не ошибиться при подсчете, лучше всего на бумаге составить схему-чертеж будущей крыши, изобразив все элементы в определенном масштабе. Угол наклона, высоту подъема крыши при определенной длине стропил или их необходимую длину для обеспечения выбранного угла наклона можно . При этом длина стропил должна быть такой, чтобы обеспечивать свесы крыши. Если же их длина недостаточна, то придется их наращивать «кобылками» и необходимо предусмотреть для этого обрезные доски. Шаг стропил зависит от их сечения и обычно его принимают в пределах 60-100 см.

Для крепления гидроизоляционного материала необходим будет брус контробрешетки, который прибивают сверху вдоль стропил. Понятно, что общая длина его будет соответствовать общей длине стропил с учетом свесов.
Объем материала для обрешетки зависит от ширины крыши и шага ее крепления, а тот, в свою очередь, зависит от выбранного кровельного материала. При этом, объем материала должен быть таким, чтобы обеспечивать свесы крыши не менее 20 см.

Монтаж и крепление стропил односкатной крыши

После того, как составлена сема будущей односкатной кровли, сделан расчет и подготовлены необходимые материалы можно приступать к работам по ее устройству.
Способ монтажа стропил односкатной крыши зависит от конструкции стен здания и размера пролета, который придется перекрывать.

Если опорные стены находятся на одном уровне (вариант b на рис.1), придется устраивать опорную «рампу» («скамью») из вертикальных стоек и горизонтального прогона и уже на него опирать и к нему крепить верхний конец стропил. При этом нижний конец будет крепиться к стене или балке перекрытия, одним из рассмотренных ниже способом, в зависимости от конструкции и материала как перекрытия, так и самой стены.

Рис. 1 а - на опорных стенах с разной высотой, b - с "рампой" ("скамьей") на стенах, находящихся на одном уровне.

Если же одна из опорных стен выше и перепад высот достаточна для обеспечения необходимого угла наклона крыши (вариант а на рис. 1), достаточно будет только уложить и надежно закрепить стропила в точках опоры. Способы крепления здесь также могут быть различными и зависят, как от материала стены или перекрытия, так и от вида материала, используемого для изготовления самих стропил.

Как уже упоминалось, шаг укладки стропил обычно составляет 60-100 см и зависит, как от их сечения, так и от угла наклона крыши. Чем они больше, тем шаг также может быть больше.
В качестве материала для них, чаще всего используется брус 70х150-200 мм или доска 50-60х150-200 мм. Бревна используются гораздо реже.

Если ширина пролета меньше 4,5 м в плане, то стропила можно укладывать без дополнительных промежуточных опор (рис. 2). В противном же случае необходимо использовать дополнительные вертикальные стойки-опоры, установленные в местах промежуточных опорных стен или перегородок и (или) упоры-раскосы под углом близким к 45º.

Рис. 2 Конструкция стропильной системы односкатной крыши, в зависимости от ширины пролета.

Способы крепления стропил и от чего они зависят

Способы крепления стропил могут быть разными и зависят как от места, так и вида материала поверхности (точек опоры), к которым они крепятся. Места крепления могут быть следующими:

Непосредственно к стене;
К мауэрлату, уложенному по стене;
К горизонтальному прогону, уложенному по вертикальным стойкам;
К деревянной балке перекрытия.

Стены, на которых сооружается односкатная крыша могут быть как деревянными (брус, бревно) так и каменными (кирпич, пенно- или газобетон, естественный камень).
При креплении стропил непосредственно к каменным стенам, на них предварительно должна быть сделана выравнивающая стяжка или устроен железобетонный армопояс. При этом, их верхняя поверхность должна быть строго горизонтальной. Часто, еще на стадии бетонирования пояса, в него закладывают шпильки для крепления стропил. Если это не сделано, то для крепления их непосредственно к такой стене придется сверлить отверстия и использовать анкера.

Но чаще всего, по каменным стенам укладывают мауэрлат (горизонтальный брус), крепят его с помощью тех же шпилек или анкеров, а уже к нему крепят стропила. Кроме этого внизу стропила могут крепиться непосредственно к деревянным балкам перекрытия. При этом такое крепление может быть выполнено несколькими способами: с помощью зарубок и гвоздей, забитых сверху или сбоку, металлических уголков, а также дополнительного крепления в виде скрутки из мягкой стальной проволоки.

Рис.3 Верхний узел крепления стропил односкатной крыши к мауэрлату на стене.

Крепление верхней точки опоры к горизонтальному прогону осуществляется, практически также, как и к мауэрлату.

Рис. 4 Верхний узел крепления стропил к горизонтальному прогону "скамьи"

При жестком креплении в обеих точках опоры, для предотвращения возникновения напряжения распора при изгибании стропил (под весом кровли или снега), вертикальная составляющая зарубки должны быть не строго вертикальной, а скошенной вовнутрь, таким образом, чтобы между стропильной ногой и опорным брусом (мауэрлатом) был зазор.

Нижней точкой опоры стропила может быть как мауэрлат, так и верхний венец деревянной стены или деревянная балка перекрытия. Правда в последнем случае шаг балок и стропил должен совпадать. Внизу представлены некоторые варианты крепления нижнего узла

Рис. 5 Варианты нижнего узла крепления стропил односкатной крыши.

При креплении стропил к деревянным стенам они могут крепиться жестко (с помощью гвоздей, анкеров, хомутов, уголков или скоб) или при помощи скользящих соединений (металлических уголков и пластин) позволяющих компенсировать неоднородную усадку стен. Часто такие крепления используются при сооружении односкатной крыши над пристройкой к дому, особенно если она находится на отдельном фундаменте. При этом, верхний конец стропил закрепляют жестко, а нижний – с помощью металлического скользящего крепления (на фото).

Способы жесткого крепления стропил к стене из бруса или обвязке каркасного дома, аналогичен креплению стропил к мауэрлату, который, фактически, также является брусом, уложенным горизонтально по стене.
При жестком крепления стропил к стене из бревен, так как последние имеют цилиндрическую форму, в верхнем венце делаются зарубки в виде горизонтальных площадок. Делаются зарубки также и в самих стропилах. К самой деревянной стене крепятся с помощью гвоздей или скоб. Для скользящего соединения зарубки могут быть сделаны наклонными, параллельными нижней плоскости стропил.

Не желательно, для крепления стропил использовать саморезы. Крепить ими хотя и удобно, но они довольно жесткие и плохо реагируют на деформации – при возникновении напряжения могут быть срезаны.

Нужна ли гидроизоляция и как ее сделать

Гидроизоляция или гидробарьер позволяют предотвратить проникновение атмосферной влаги в пространство под кровлей, в случае появления протечек в местах крепления или соединения (нахлеста) листов кровельного материала. Но, с другой стороны, такая страховка от попадания влаги, увеличивает стоимость сооружения крыши и усложняет работу, особенно когда она выполняется своими руками. Поэтому, если односкатную крышу сооружают над хозяйственным помещением и угол наклона ее больше 25о, то гидроизоляцию ее часто не делают. Над жилыми же помещениями, и особенно, если под кровлей будет укладываться утеплитель, монтаж гидроизоляционного материала по стропилам надо делать обязательно.

Полотнища гидроизоляционного материала укладывают по уложенным и закрепленным стропилам, поперек ската, начиная с нижней его части, с некоторым провисанием и нахлестом 10-20 см, предварительно закрепляя их степлером. Когда все полотнища уложены, они закрепляются сверху рейками контробрешетки, которые прибиваются вдоль стропил.

Обрешетка

Обрешетка прибивается с помощью гвоздей 70-80 мм сверху и перпендикулярно рейкам контробрешетки, с шагом, соответствующим виду кровельного материала, который в данном случае используется. Это может быть брус сечением 40-50х50 мм или доска, толщиной 30-35 мм, в зависимости от веса материала кровли. В случае, если гидробарьер под кровлю не монтируется, то обрешетка прибивается непосредственно к стропилам. При использовании рулонных кровельных материалов или битумной черепицы обрешетка должна быть в виде сплошного наката из обрезной доски.

Рис. 6 . Обрешетка и гидроизоляция односкатной крыши: 1 - стропила; 2 - гидробарьер; 3 - рейки контробрешетки; 4 - обрешетка.

Завершающий этап

После того, как обрешетка готова, выполняется монтаж кровельного материала, прибиваются ветровые доски и подшиваются свесы. Разные кровельные материалы имеют свои особенности монтажа и крепления и здесь мы их рассматривать не будем, так как они уже рассмотрены в других статьях категории «Кровля ». Там же и рассмотрены способы примыкания кровли к стенам или дымовым трубам.

Ветровые доски могут быть как деревянными, изготовленными своими руками из обрезных строганных досок сечением 20-25х120-150 мм, так и готовыми металлическими фасонными (при кровле мелаллочерепицей или профнастилом).

Остается подшить свесы односкатной крыши. Они могут быть подшиты самыми различными материалами: деревянной или пластиковой вагонкой, профнастилом или др.

Односкатная крыша – это оригинальное и в то же время доступное решение практически для любых строений.

Плюсы и минусы

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.
Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:
• Легкость проектировки.
• Стоимость (экономия 30 – 35%).
• Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).
• Легкость монтажа.
• Устойчивость к сильным ветрам.
Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .
• Быстрота монтажа.
• Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:
• Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.
• Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.
• Строение получается менее привлекательным.
Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Предварительные процедуры

Крышу делают из разных материалов (оцинковка, сайдинг, рубероид и т. д.). Мы рассмотрим вариант с шифером.

Расчеты

Перед началом работ требуется произвести расчеты. В первую очередь вы должны определиться с ориентировкой относительно преобладающего ветра. Он должен проходить снизу вверх, будто пытаясь забраться. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, что обеспечит её долговечность. Если речь идет о комбинированной крыше, то именно односкатная будет задавать тон строительству. С её расположением нужно определиться в первую очередь.
При использовании шифера уклон должен составлять 20-25 градусов (рубероид – 10, черепица 30-35). Когда речь идет о небольших строениях (например, ) многие предпочитают делать расчеты «на глаз», ввиду небольшого количества материалов. Для тех, кто верен царице наук, представляем формулы:
1. Lф = Lст х tgА, где Lф - высота фронтона, Lст - длина стены, А - угол наклона.
2. Lстр = Lф/sinА, где Lстр - длина стропил.
Совет: чтобы найти синус и тангенс, воспользуйтесь таблицей Брадиса.
Пример: длина стены - 5 метров, а угол А 25 градусов. Длина фронтона получится: 5 х tg25° = 2,35 (м). L стропил составит: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
На основе полученных значений делаем расчеты материалов, не забывая добавить 10% (на подрезку и брак).

Подготовка инструментария

Лазерный уровень – гарант высокой точности

Для осуществления поставленной цели понадобится следующее:
• Доска (не обрезная).
• Деревянные брусья.
• Шифер.
• Гвозди.
• Гидроизоляционный материал.
• Нож.
• Уровень.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Пила.

Основной фронт работ

От теории сразу переходим к практике. Весь процесс разделен на этапы.

Установка балок

Схематичное устройство конструкции

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:
• Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.
• Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.
• Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см.
• Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.
• На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.
• Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

Стропила

1 – стены; 2 – стропильная нога; 3 – балка; 4 – опора; 5 – мауэрлат; 6 - еще одна опора; 7 – раскос; 8 – прогон; 9 – отделка.

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:
• Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников.
• Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.
• Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Обрешетка

Со стропилами разобрались. Теперь наша задача - создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.
Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

1 – стропила; 2 – пленка; 3 – рейки; 4 – обрешетка.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли

В конце остается закрепить кровельный материал (в нашем случае шифер). В каждом листе есть заготовленные отверстия (в них забиваются гвозди). Шифер укладывается внахлест 15-20 см.