Создание основания для террасы является одним из наиболее важных этапов возведения конструкции, так как он надежности основания зависит безопасность всего строения. Именно поэтому необходимо с большой ответственностью подходить к возведению основания террасы или веранды своими руками. Перед строительством стоит определиться с выбором типа фундамента. Если терраса будет основательной, стоит выбирать цельный фундамент. Для небольших строений можно использовать более легкие варианты оснований.
Выбор типа фундамента
Чтобы определить, какой фундамент под террасу стоит выбрать, нужно определить особенности использования будущей постройки. Например, если в ней будет часто собираться большое количество людей, основание нужно делать более массивным.
Существует несколько разновидностей фундамента, которые подходят для строительства террасы:
Что необходимо при строительстве основы
Начиная строительство многие забывают о том, что необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Чтобы такого не происходило, следует заранее создать список необходимых предметов и принести их на строительную площадку.
В пример можно привести ситуацию, в которой после заливки фундамента его необходимо утрамбовать, а строительного вибратора на площадке не оказывается. К необходимым инструментам во время создания основания для террасы относятся:
- лопата, которая потребуется для выемки земли;
- бетономешалка;
- строительный вибратор, необходимый для уплотнения цементной смеси после заливки;
- молоток, используемый во время создания деревянной опалубки;
- сварочный аппарат;
- ножовка, также применяемая для строительства деревянной опалубки;
- шнур, необходимый для создания разметки территории, на которой будет происходить создание террасы;
- строительный уровень;
- отвес.
Данный список может быть дополнен, так как во время строительства часто используются и другие предметы. В пример можно привести тачку, которая необходима для вывоза земли с участка. Пополнение списка происходит в зависимости от сложности строительного процесса.
Технология создания фундамента под террасу
Из существующих типов оснований наиболее распространенными считаются столбчатый и ленточный типы. Технология создания обоих типов фундамента подразумевает выполнение работ в несколько этапов:
- Разметка участка, на котором будет происходить создание основания. Перед разметкой стоит создать чертеж, на котором будет указано точное расположение гаража на участке, а также его размеры.
- Создание котлованов или траншей. В указанных местах осуществляется выемка грунта на глубину около 80 см. Дно котлованов хорошо утрамбовывается. Стоит отметить, что глубина выкапывания грунта должна совпадать с глубиной закладки фундамента основного строения.
- Создание подушки. На этом этапе дно ям засыпается песком примерно на 20 см.
- Монтаж арматуры.
Расстояние между устанавливаемыми столбами должно составлять примерно 1,5- 2,5 м. Если создается столбчатый фундамент, вертикальное положение его элементов проверяется при помощи строительного уровня.
Стоит помнить, что после создания столбов необходимо нанести слой гидроизоляции. Это можно выполнить путем заливки битума. Перед строительством основания для террасы необходимо изучить качество грунтовых слоев на участке. Обращать внимание нужно на следующие параметры:
- степень влагоемкости;
- однородность грунта;
- уровень размытия почвы на участке.
Терраса - это относительно простое сооружение, которое можно возвести собственными руками, не имея опыта создания подобных конструкций. Но во время создания основания необходимо следовать правилам сооружения фундамента.
Перед началом создания фундамента своими руками необходимо точно рассчитать нагрузку на будущую конструкцию, чтобы после строительства терраса не начала разрушаться. Постройка должна иметь свой деформационный шов.
Во время создания основания для террасы необходимо закладывать его на той же глубине, на которой располагается фундамент дома. Это необходимо для того, чтобы постройка не начала отдаляться от дома. Во время создания кровли ее необходимо располагать как можно ближе к крыше дома.
Особенности создания ленточного основания
При желании создать надежное и долговечное основание для своей террасы стоит выбрать именно ленточный тип конструкции. На подобном фундаменте можно создать достаточно большое строение. При желании можно сделать даже помещение, которое будет использоваться в качестве полноценной комнаты. Ленточное основание позволяет хорошо утеплить стены и пол.
Создание фундамента происходит следующим образом:
- Сначала осуществляется разметка территории при помощи шнуров. Они натягиваются между колышков. Расстояние между ними должно составлять около 20 см. такой и будет ширина будущей конструкции.
- После этого происходит выкапывание траншеи по всему периметру будущего строения. Выемка грунта должна осуществляться на глубину, на которой расположена нижняя часть основания дома. Если грунт является песчаным, достаточно докопать до первого слоя песка. На участках, где он является глинистым, придется производить выкапывание на глубину от 100 до 200 см. этот показатель зависит от того, на какой глубине происходить промерзание грунта. Чаще всего основания располагаются ниже одного метра.
- На следующем этапе происходит создание опалубки из дерева. Для этого подходят широкие доски, которые должны устанавливаться выше поверхности земли. Они укрепляются колышками и распорками. Если этого не сделать, конструкция будет менее надежной и может деформироваться во время заливки бетона.
- Затем осуществляется засыпание песка и установка армированного каркаса , состоящего из прутьев и вязальной проволоки. Соединять арматуру сваркой не рекомендуется, так как на стыках со временем может появиться коррозия. Песчаная подушка должна иметь толщину около 15 см.
- После этого начинается заливка бетона . Важно выполнить это за один раз , так как при создании нескольких слоев основание становится менее прочным.
- Подготовительные работы
- Выбор основания
- Использование винтовой основы
Возводя террасу своими руками, не стоит думать, что основание под нее не должно быть качественным.
Фундамент любой постройки, независимо от назначения, является основным несущим звеном, и поэтому к строительству необходимо отнестись со всей ответственностью. Экономить на строительстве фундамента для не стоит, так как это может привести к быстрому разрушению постройки. Прежде чем сделать фундамент под террасу, определяются с возможным вариантом установки основания.
Для облегченного варианта постройки можно выбрать устройство легкого фундамента для террасы, строительство которого не займет много времени и средств. К легким конструкциям можно отнести открытые веранды, которые располагаются невысоко над землей.
В случае усложненной конструкции с использованием элементов из бетона, кирпича, газобетона нужно надежное, принимающее на себя большие нагрузки основание.
Подготовительные работы
Прежде чем приступить к работам своими руками, нужно определить нагрузки, которые будут выкладываться на основу, при этом надо учесть не только нагрузки от строения, но и нагрузки от грунта:
- промерзание грунта;
- воздействие грунтовых вод;
- вспучивание.
Глубина заложения фундамента под террасу должна соответствовать глубине основного строения. Если почва на участке обладает большей подвижностью, применяют столбчатые конструкции. Реже используются винтовые элементы.
Для выбора конструкции фундамента для террасы огромное внимание следует уделить таким факторам, как:
- степень влагоемкости, способность почвы впитывать большой объем влаги;
- однородность земли;
- способность почвы размываться;
- прочность грунта.
Если указанными факторами пренебречь, сделать своими руками качественный фундамент под террасу не получится.
Вернуться к оглавлению
Выбор основания
Наиболее популярными видами фундамента при и веранд являются свайный и ленточный.
Столбчатая основа представляет собой конструкцию столбов в виде опорных элементов на строительном участке, которые не связаны между собой. На них устанавливают стены. Такая конструкция основания очень удобна, если строится деревянная веранда. В деревянных строениях достаточным является расположение столбов по углам.
Если конструкция сложнее и используется не только дерево, но и комбинированные материалы, необходимо сделать дополнительные столбы.
Столбчатый фундамент под террасу возводят своими руками, используя бетонный раствор, бутобетон или кирпич. Перед возведением необходимо подготовить котлован, предварительно засыпав на дно щебень или песок. Для гидроизоляции применяют расплавленный битум.
Ленточное основание под террасу используют для литых строений или из кирпича, в этом случае нагрузка на основание будет больше.
Основание ленточного вида представляет собой монолитные стены, углубленные в землю. В сечении такой стены прямоугольник с небольшим расширением нижней опорной стороны. Уширение подошвы будет зависеть от состояния грунта, его плотности и стабильности. Кладку базового основания можно сделать из кирпича, бетонной смеси или природного камня. Переделка такого основания невозможна, поэтому, прежде чем приступать к работам, необходимо продумать все нюансы. Не забудьте подготовить отверстие для системы канализации.
Свайный фундамент возводится с применением длинных столбов, которые углубляются в землю. При установке столбчатого основания проводят следующие работы:
- выкапывают котлованы глубиной 40-50 см;
- при помощи строительного бура сверлят скважину;
- в скважину устанавливают гильзу из рубероида;
- дно засыпают гравием или щебнем;
- оставшуюся полость заливают раствором бетона;
- на полученное основание устанавливают колонны.
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННУЮ ДАЧУ ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ БЕЗ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ. ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО-РАЗНОМУ: И КАК МЕСТО ДЛЯ ОБЕДОВ И ЧАЕПИТИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, И КАК ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР, И КАК ПЛЯЖНУЮ ЗОНУ РЯДОМ С БАССЕЙНОМ. ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОЙ ТЕРРАСЫ – НАСТИЛ. КАКОВЫ СЕКРЕТЫ ЕГО УСТРОЙСТВА?
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАСТИЛА НА ТЕРРАСЕ
С давних времен террасные настилы выполняют из древесины – экологически безопасного, износостойкого и долговечного материала, обладающего неповторимым внешним видом.
Однако для использования под открытым небом подходит лишь древесина тех пород, которые в наименьшей степени изменяют свою геометрию под воздействием осадков и колебаний температурно-влажностного режима. К таким породам относятся в основном экзотические – тик, иле, кумару, бангкирай, гарапа, махагон и др. Учитывая высокую стоимость подобных пород, многие заказчики, желающие видеть у себя на участке деревянный настил, делают выбор в пользу значительно более доступной по цене лиственницы. Деревянные доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность. Последняя смотрится более оригинально и лучше препятствует скольжению, и потому по ней безопаснее ходить после дождя.
Рифленые доски прекрасно подходят и для создания площадок вокруг бассейнов. Деревянный настил предполагает обработку антисептическими составами (во избежание гниения), а также нанесение и регулярное обновление защитно-декоративного покрытия (масло, воск и проч.). Размеры деревянных досок могут варьироваться. Так, изделия из лиственницы чаще всего обладают толщиной 27-34 мм, шириной 90-140 мм, длиной 2-5 м.
Другой популярный материал для устройства террас – доски из термообработанной (термомодифицированной) древесины. Это обычная древесина традиционных для европейской части России пород (сосна, ясень, береза, бук, клен), прошедшая обработку при очень высокой температуре (185-230 °С). Такая обработка приводит, в частности, к разложению гемицеллюлозы и целлюлозы в оболочках клеток материала, благодаря чему он приобретает отличные от обычной древесины физико-механические свойства. Так, в 3-5 раз снижается его водопоглощение, и потому доски из термодревесины менее склонны к деформации при колебаниях температурно-влажностного режима. Кроме того, термообработка устраняет внутренние напряжения в древесине, что делает ее стабильнее.
Еще один плюс – после обработки высокой температурой материал становится устойчивым к поражению грибками, плесенью и микроорганизмами. А хвойные породы после нее еще и практически полностью теряют смолу. Высокая сопротивляемость гниению позволяет не покрывать термодревесину антисептическими составами. Наконец, древесина после термической обработки в большинстве случаев становится тверже. Очевидно, что доски с такими характеристиками являются подходящим вариантом для создания долговечных террас и площадок под открытым небом. Вместе с тем у термообработанной древесины есть недостаток в сравнении с обычной: как правило, она более хрупкая на излом.
Впрочем, этот минус не критичен и лишь требует более ответственного отношения монтажников при выполнении работ по устройству настила.
Отметим и такой момент: в процессе термической обработки древесина меняет цвет, становясь темнее и приобретая коричневый или темно-красный опенок. После этого сравнительно недорогие породы визуально воспринимаются как более дорогие и благородные. Однако со временем под воздействием ультрафиолетового излучения термодревесина выцветает, и потому необходимо периодически обрабатывать ее составами, защищающими от ультрафиолета, а заодно и от других внешних воздействий.
Добавим, что процесс термической обработки не предполагает использования химических добавок, а потому не оказывает негативного воздействия на экологическую чистоту материала. Обычно длина термообработанных досок составляет от 1,5 до 3,5 м, ширина-от 100 до 200 мм, толщина – от 20 до 40 мм. Доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность.
Еще один распространенный материал для устройства настилов – доски (профили) из древесно-полимерного композита (ДПК), то есть на 50% состоящие из древесной массы и на 50% – из поливинилхлорида (ПВХ). Визуально они напоминают деревянные доски, но по своим физико-механическим свойствам они ближе к ПВХ.
К их достоинствам можно отнести высокую прочность (1 кв. м настила из них выдерживает нагрузку до 1400 кг), а также устойчивость к влаге, коррозии, истиранию, гниению, воздействию насекомых. В их активе и сравнительно доступная цена. В отличие от обычной или термически обработанной древесины доски из ДПК не требуют регулярного обновления финишного покрытия.
Их поверхность всегда рифленая, причем нередко глубина рельефа различается в зависимости от стороны доски.
Укладывать такие доски можно любой стороной вверх: они обе рабочие. Цветовая гамма профилей достаточно широкая (как правило, до 8 цветов). Длина досок из ДПК обычно от 3 до 6 м, ширина – от 130 до 160 мм, толщина от 22 до 28 мм. При монтаже таки> профилей стоит учитывать, что из-за наличия в их составе полимера их температурное расширение больше, чем деревянных досок.
Устройство террасы – чертеж
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА
Все перечисленные материалы укладывают схожим образом (отличия – лишь в незначительных нюансах). Монтажные работы начинают с формирования основания под настил. Поверх этого основания впоследствии установлены лаги, к которым будут зафиксированы террасные доски. Важный момент: доски всегда укладывают с небольшим зазором, необходимым для отвода воды от настила и для его вентиляции (во избежание деформации и гниения лаг и тыльных сторон досок). А значит, основание должно быть устроено так, чтобы либо впитывать воду, либо удалять ее 8 сторону от террасы.
Среди других требований к основанию – ровность, прочность и морозостойкость. Существуют разные способы сооружения основания. Пожалуй, самый простой из них – это съем плодородного слоя почвы, затем утрамбовка грунта и засыпка его подушкой из песка и гравия (фракции 5-20) толщиной не менее 250 мм. Засыпка предназначена для впитывания воды и отвода ее от лаг. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то имеет смысл предусмотреть по периметру террасы систему дренажа (например, трубчатого).
Кроме того, желательно уложить под засыпку подложку в виде рулонов геотекстиля или битумных материалов, которая будет препятствовать прорастанию сорняков через настил. У основания данного типа есть недостаток: если лаги под воздействием нагрузки просядут, то вентиляция конструкции настила будет нарушена, что чревато снижением срока его службы. Этой проблемы легко избежать, если настилать лаги, например, на тротуарную плитку, уложенную с определенным шагом на песчано-гравийную подушку.
Более совершенный вариант основания – в виде каркаса из деревянных балок (например, сечением 150×50 мм), устанавливаемых с расчетным шагом поверх тех или иных опор – деревянных стоек, бетонных блоков (которые нужно отделить от балок рулонной отсечной гидроизоляцией – битумной, битумно-полимер-ной) и проч. Пожалуй, еще более надежный, но в то же время и более трудоемкий способ – устройство сварного металлического каркаса поверх утрамбованного грунта или уложенных на него опор (например, бетонных блоков и проч.). На каркас любого типа настилают лаги, а на них – доски.
Чтобы отделить лаги от металлической конструкции, ребра каркаса закрывают рулонной отсечной гидроизоляцией. Еще одна популярная технология – установка регулируемых винтовых опор (как правило, металлических), которые позволяют очень точно выравнивать основание для настила и идеально подходят, помимо прочего, тогда, когда нужно соорудить террасу на местности с заметными перепадами по высоте. Такие опоры ввинчивают в грунт, как правило, с шагом 400-500 мм. Отметим, что винтовые сваи особенно актуальны тогда, когда террасу нужно установить на пучинистый грунт.
В этом случае сваи заглубляют ниже границы промерзания грунта. На сваи опирают каркас из деревянных (обычно клееных, сечением 150×150,150×200 мм) или металлических балок, а на него – лаги и затем доски настила. Если был выбран металлический каркас, то между ним и деревянными элементами настила предусматривают слой рулонной отсечной гидроизоляции. Безусловно, самый надежный, хотя и довольно затратный фундамент для настила – это монолитная железобетонная плита, изготовленная из бетона с маркой прочности М350 и более.
Толщина плиты должна составлять не менее 150 мм: если она будет тоньше, то есть риск ее повреждения крепежными элементами при монтаже лаг. Поскольку дождевая и талая вода, попадающая на плиту через настил, должна отводиться, необходимо предусмотреть в бетонном основании уклон – не менее 10 мм/пог. м.
Если уклон не сформирован, то со временем из-за постоянного увлажнения возможна деформация лаг. Когда терраса или площадка примыкает к зданию или другому статичному сооружению, уклон выполняют в направлении от них. Рачительные хозяева загородного дома создают поверх плиты еще и слой рулонной или обмазочной гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов. Воду с основания желательно отводить в систему дренажа.
Перед монтажом лаг следует про верить ровность плиты и наличие уклона. Это можно сделать, наливая на плиту воду: если она не стекает, а остается в виде луж, то основание выполнено некачественно и требует дополнительного выравнивания, например, за счет цементно-песчаной стяжки. Чтобы добиться наиболее эффективного отвода воды от настила, под лагами нередко устанавливают резиновые прокладки толщиной не менее 5 мм.
Добавим, что при создании террасных настилов, в частности, на эксплуатируемых крышах, применяют устанавливаемые на основание регулируемые опоры из полипропилена, у которых изменение высоты происходит по принципу винтового домкрата и в случае самых простых серий таких опор колеблется в диапазоне от 17 до 315 мм. Подобные опоры снабжены регулятором угла наклона, что позволяет практически идеально выровнять плоскость настила. К тому же в пространстве под опорами можно проложить инженерные коммуникации, декоративную подсветку и проч.
УКЛАДКА ЛАГ ТЕРРАСНОГО НАСТИЛА
В качестве подконструкции для террасных досок из древесины применяют лаги прямоугольного сечения, изготовленные из обычной или клееной древесины (лиственницы, сосны и др.). Клееная дороже, но значительно прочнее и стабильнее, а значит, терраса с под-конструкцией из нее дольше сохранит изначальную геометрию.
Чтобы лаги прослужили много лет, их обязательно следует обрабатывать антисептическим составом. Стандартное сечение лаг – 50×55 мм. Их шаг рассчитывают, исходя из размеров доски. Так, рекомендуемое расстояние между центрами лаг при доске шириной 90 мм составляет не более 300 мм, при доске шириной 120 мм – не более 350 мм, а при доске шириной 140-145 мм – не более 400 мм.
Величина шага зависит также от толщины доски и предполагаемой нагрузки на террасу. Впрочем, монтировать лаги с шагом свыше 500 мм не рекомендуют во избежание прогибов настила под весом человека. Укладку лаг производят по направлению стока воды.
При этом стоит иметь в виду, что террасные доски должны располагаться перпендикулярно лагам. Если же возникла ситуация, когда доски нужно настилать также по направлению стока воды, то можно установить поверх одной лаговой конструкции другую – перпендикулярно первой, а на нее уже укладывать доски. К основанию в виде дере вянного каркаса лаги крепят, как правило, саморезами или металлическими уголками в сочетании с саморезами. К металлокарка-су лаги фиксируют по-разному, например, болтами или перфорированной металлической лентой. К железобетонной плите их крепят анкерными болтами, дюбель-гвоздями, металлическими скобами и др.
Стандартное расстояние между крепежными элементами – 1000 мм. Стык торцов террасных досок стоит опирать на две параллельные лаги, так чтобы торец каждой доски опирался на «собственную» лагу.
Подконструкция для настилов из других материалов устраивается по схожей технологии. В сочетании с термообработанными досками чаще всего используют лаги из обычной древесины. Вместе с тем некоторые компании, поставляющие на рынок такие доски, допускают их укладку на лаги, изготовленные из той же термообработанной древесины. Многие специалисты, однако, категорически возражают против данного решения, так как у термодревесины сравнительно невысокие прочностные характеристики. Что же касается террас из древесно-полимерного композита, то для них устраивают лаговую конструкцию из того же материала – ДПК.
Это связано помимо прочего с тем, что профили из ДПК обладают значительным линейным расширением, а значит, применение лаг с теми же характеристиками не позволит настилу деформироваться. Лаги допустимо крепить к основанию крепежом, предполагающим выполнение сквозных отверстий в профиле, в частности, анкерами (устанавливаемыми в предварительно просверливаемые отверстия).
Однако, учитывая фактор существенного линейного расширения ДПК, некоторые специалисты не рекомендуют такой способ: очень жесткое закрепление лаги из ДПК на основании может привести к ее деформации. Поэтому советуют фиксировать подконструкцию с помощью, например, хомутов из перфорированной металли-ческой ленты, закреппяемой на каркасе саморезами. Подобные хомуты допускают незначительную подвижку лаг. Кроме того, для компенсации расширения подконструкции оставляют зазор не менее 20 мм в местах примыкания лаг к неподвижным элементам (стены зданий, бордюры, опоры и проч.). Максимально возможная длина лаг -4 м. Если длина настила больше, то в местах схождения торцов лаг также оставляют зазоры не менее 20 мм. Зазоры должны быть и в других местах, где стыкуются лаги, в частности, в месте схождения рядовых продольных лаг и крайней поперечной лаги.
МОНТАЖ ДОСОК НАСТИЛА
Для фиксации досок к лагам применяют два способа крепежа – скрытый и открытый. Первый более распространен, в силу того что обеспечивает настилу более привлекательный внешний вид. Скрытый крепеж – это элементы разной формы, изготовленные из пластика или металла (нержавеющей стали), которые после укладки досок будут незаметны для глаз.
Среди таких элементов – клипсы той или иной конфигурации, «ключи», «крабы», «бабочки» и др. Все они притягивают к лагам продольные торцы досок. Как правило, они применяются в сочетании с досками, имеющими пазы на боковых гранях, куда и вставляются крепежные элементы. Такой крепеж обеспечивает не только сцепление настила и лаг, но и зазор между соседними досками (обычно 4-5 мм), необходимый для отвода воды и вентиляции подконструкции.
Крепежные элементы фиксируют к лагам саморезами из нержавеющей стали. Есть и другие виды скрытого крепежа, например, пластиковые или металлические элементы, а также деревянные планки, монтируемые к тыльной стороне досок и затем присоединяемые к лагам. Открытый крепеж позволяет сформировать более жесткую и надежную конструкцию террасы, но он будет заметен на ее поверхности. Его используют чаще всего для укладки настила из обычной и термообработанной древесины. Самый популярный вариант такого крепежа – фиксация досок саморезами из нержавейки в предварительно просверленные отверстия.
Предварительное просверливание нужно для предотвращения растрескивания древесины при завинчивании самореза (оно особенно необходимо для термообработанных термообработанных досок, которые очень склонны к растрескиванию). Вместе с тем можно использовать саморезы особого профиля, которые вкручиваются без расщепления доски. Предварительно просверливать отверстия под них зачастую не нужно. В случае открытого крепежа требуемые зазоры между досками (5-8 мм) должен сделать сам монтажник.
При наличии определенного опыта можно во время завинчивания саморезов выводить их шляпки в уровень с верхней поверхностью доски, и тогда они не будут бросаться в глаза, тем более если выбирать саморезы, окрашенные в цвет досок. этого зазора различается в зависимости от длины доски и составляет от 6 до 12 мм. Как уже говорилось, у профилей из ДПК обе поверхности – рабочие (но отличаются своим рельефом), поэтому при монтаже нужно следить за тем, чтобы доски были уложены одной и той же поверхностью вверх.
Внутри профилей из ДПК обычно имеются пустоты и ребра жесткости, и потому торцы таких досок довольно неприглядные, в связи с чем их закрывают заглушками из того же материала, используя для фиксации, как правило, двухкомпонентный полиуретановый клей.
- Выбор фундамента для возведения террасы
- Что может понадобиться при строительстве
- Технология обустройства фундамента под террасу своими руками
Обустройство основания для террасы или веранды – это первостепенные работы, от качества выполнения которых будет зависеть общий эксплуатационный срок несущей конструкции будущего строения. Поэтому, чтобы построить долговечный и прочный фундамент для террасы своими руками, необходимо со всей ответственностью подходить к выполнению работы, при этом не стремясь сильно сэкономить во избежание возникновения неприятных последствий.
Перед строительством фундамента для веранды своими руками следует определиться с выбором установки основы.
Для основательной террасы с большой площадью можно выбрать фундамент цельной структуры, а для небольших пристроек, расположенных невысоко от земли (обустройство открытой веранды) можно сделать более .
Если терраса будет каркасной или выполнена из бетона, то необходимо серьезно задуматься над созданием наиболее качественного основания, способного выдерживать значительные нагрузки.
Выбор фундамента для возведения террасы
Прежде чем приступать к непосредственному обустройству веранды своими руками, необходимо определится с типом будущего основания фундамента. Здесь все зависит от значимости и основного назначения будущей постройки.
Вернуться к оглавлению
Технология обустройства фундамента под террасу своими руками
Из всех существующих типов оснований постройки наиболее распространенными считаются столбчатые фундаменты под веранду, технология обустройства которых состоит из пошаговых этапов:
- разметка земельного участка – на уровне схематического изображения выполняется разметка расположения опорных столбов будущей веранды;
- рытье котлованов или ям для будущей несущей конструкции – в намеченных местах вырываются отверстия под столбы глубиной 70-80 см. Дно хорошо утрамбовывается. Следует также учитывать, что общую глубину котлованов и траншей для заливки необходимо возводить на уровне основной конструкции;
- укладка подушки – дно ямы засыпается песком в среднем на 20 см. При песчаном грунте на дно укладывается гравий или щебень (10 см);
- монтаж армирующих и столбчатых элементов – столбчатые опоры устанавливаются в местах, где после окончания работ будут оказываться наиболее высокие нагрузки (балки, простенки и др.).
Расстояние между столбами должно составлять 1,5-2,5 м, а их толщина – 15 см. В качестве столбов или опор могут использоваться балки из железобетона или специальные профили. Для выполнения подобных работ также подходит швеллер, двутавр или деревянные брусья размером 100х100 мм, обработанные антисептиком. Вертикальное расположение проверяется с помощью уровня.
- создание опалубки – опалубка устанавливается на высоту будущего основания;
- заливка в подготовленную опалубочную систему бетонной смеси;
- демонтаж опалубки;
- установка гидроизоляции несущих столбчатых опор – слой гидроизоляции выполняется посредством заливки битума;
- окончательное бетонирование.
