Одной из важнейших систем обеспечения жизнедеятельности человека в загородном доме является водопровод, который делится на две части: внешний и внутренний. Проведение водопроводной сети нельзя назвать простым делом. Но сделать все своими руками можно без проблем, зная систему разводки труб с учетом мест расположения потребителей. Правда, необходимо отметить, что любой водопровод – это система, в которую входит достаточно большой список различного оборудования и устройств, не считая труб. Поэтому разводка воды в частном доме, а точнее ее сложность, зависит от двух факторов: разбросанность потребителей по всему дому и количество используемых элементов схемы.
Водопроводная схема
Внешний (наружный) водопровод
Здесь три варианта, зависящих от источника водозабора.
- Если дачный водопровод подключается к центральному. Для чего определяется точка подключения, а дальше трубная разводка идет под землей до дома. Основное требование к этой схеме – это прямолинейность прокладки труб, чтобы снизить расходы на ее приобретение, второе – это утепление разводки путем укладки труб в утеплительные цилиндры, изготавливаемые из полимерных материалов вспененного типа. Хотя можно использовать и любые другие утеплители.
- Колодец. Самый простой вариант организации водоснабжения частного дома. Выкапывается вручную колодец глубиною до 10 м, формируется его ствол, куда опускается насос. А уже от него до дома протягивается труба, делается это точно так же, как и в случае с подключением к центральному поселковому водопроводу.
- Скважина. Все то же самое, что и с колодцем. Правда, необходимо отметить, что из скважины вода – это жидкость высокого качества и чистоты, и в необходимых объемах. Одна скважина может обеспечить водой даже несколько частных домов.
Водопровод из колодца или скважины
Внимание! Центральный водопровод не всегда обеспечивает водой дома с необходимым напором. Но он будет всегда действовать, даже при отключении электроэнергии в поселке. К сожалению, насосы тут же отключаются. Правда, эту проблему можно решить, установив в трубную разводку водоснабжения частного дома накопительную емкость или гидроаккумулятор.
Есть несколько интересных моментов, которые касаются возможности избежать больших расходов, обустраивая внешний водопровод. Во-первых, и скважину, и колодец можно соорудить внутри дома. Это придется делать до начала строительства здания. Таким образом, внешний водопровод переходит в категорию внутреннего. А значит, есть возможность хорошо сэкономить на разводке труб по улице.
Второе касается скважины. Можно поверх ее ствола установить кессон, в который поместятся и насос, и гидроаккумулятор, и блок автоматики, и часть фильтрующих элементов, и несколько задвижек или вентилей. То есть, внешняя часть водопроводной сети может быть сложной в плане увеличения установленного в ней оборудования.
Кессон для скважины
Внутренний водопровод
Сложность разводки воды по дому связана с количеством потребителей (кранов и смесителей) и местом их расположения. Поэтому в первую очередь необходимо разработать схему. Это наиважнейший этап в процессе проведения монтажных работ, которым пренебрегать не стоит. Ничего сложно в составлении схемы нет. Надо просто вооружиться рулеткой и измерить расстояния от потребителей до мест подключения каждого прибора.
Все это перенести на бумагу с учетом размеров и конфигурации прокладки труб. Схема точно покажет, какое количество труб и фитингов надо будет использовать в монтажном процессе, где произойдет отклонение от прямолинейной разводки, где будут установлены проходы через несущие и ненесущие элементы здания. И чем больше помещений задействованы в водопроводной системе, тем сложнее будет схема.
Одна из схем водопроводной разводки
Внимание! В схеме разводки надо учитывать все элементы водопровода: коллекторы, насосы, фильтры, баки и запорную арматуру. На ней обязательно указываются расстояния между элементами и изменениями конфигурации сети.
Способы разводки внутреннего водопровода
Существует два способа развести трубы по потребителям.
Необходимо отметить, что коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире ничем не отличается от схемы внутри частного дома. Единственное небольшое отличие, это ввод в квартиру труб горячего и холодного водоснабжения по отдельности. В частном доме в здание заводится одна основная труба, а уже от нее через малый коллектор производится разделение ветвей на участок, который будет обеспечивать дом горячей водой, и отдельно холодной. При этом в ветке горячего водоснабжения устанавливается нагревательный котел, иногда не один, потому что есть система ГВС, есть система отопления. Хотя двухконтурный котел объединяет эти две системы в одну сложно разветвленную с одним нагревательным прибором. Но тут надо будет все учесть и принять правильное решение по поводу установки котла одно- или двухконтурного.
Внимание! Место установки коллектора должно быть удобным, ведь именно с помощью вентилей на нем производится отключение той или иной ветки (участка). А иногда это надо сделать быстро, поэтому проход к коллектору должен быть всегда свободным.
И еще одна рекомендация от специалистов. Все элементы водопроводной системы частного дома должны отсекаться запорной арматурой. К примеру, до гидроаккумулятора и после него обязательно устанавливаются вентили. С их помощью отрезается участок, на котором бак установлен, чтобы было легко провести ремонт этой емкости. Все то же самое касается и других приборов и устройств.
Насосная станция с системой водоочистки
Перед тем как сделать разводку воды в частном доме, необходимо понимать, что водопроводная система является инженерным сооружением. Поэтому очень важно грамотно провести ее монтаж. И начинать надо от подбора труб, насоса, гидроаккумулятора и других элементов. Не забываем и о фильтрах, через которые вода будет проходить, оставляя внутри различные загрязнения и примеси. Поэтому в первую очередь надо провести анализ воды, когда дело касается водозабора из колодца или скважины. И чем чище она в них окажется, тем меньше фильтров надо будет устанавливать.
Что касается самой разводки, то провести монтаж трубопроводов по намеченной схеме не очень сложно. Главное уметь пользоваться инструментами и оборудованием, которое используется для соединения труб. А так как чаще всего трубная разводка собирается из пластиковых труб, то сама технология их соединения настолько проста, что с ней может справиться даже новичок. Но, делая разводку воды в доме своими руками, надо понимать, что все должно производиться строго по схеме, плюс – учитывать герметичность соединения. Вот почему уже после полной сборки водопровода должна производится его опрессовка. Это когда в систему закачивается вода под давлением. Кстати, напора самого насоса будет остаточным, чтобы провести этот контрольный процесс.
На что необходимо обратить внимание
Напоследок несколько советов от специалистов:
- Чем меньше стыков в трубной разводке, тем меньше вероятность появления мест протечек. То есть, таким образом, можно увеличить надежность водопровода в целом.
- Если используется последовательная система разводки, то увеличить давление в сети можно, если установить в самом начале водопровода трубу большого диаметра.
- Не использовать в системе гибкие подводки из шлангов.
- Устанавливать оборудование в помещениях с положительной температурой. Имеется в виду насосы и накопительные емкости.
- Трубы можно укладывать скрытым способом, утапливая их в стены или пол, а можно открытым. При втором варианте необходимо использовать надежные крепления в виде хомутов.
- В системе ГВС перед нагревательным прибором обязательно устанавливается сливной кран. Через него будет проводиться слив отстойника. Здесь же устанавливается и предохраняющий клапан. Его назначение – сброс давления в системе горячего водоснабжения, если котел закипел, и вода в нем превратилась в пар.
Трубная разводка водопровода в двухэтажном доме
На самом деле разводка воды в частном доме – система не самая сложная. Хотя многое будет зависеть от того, сколько водопотребителей находится в доме, и где они расположены. К примеру, на фото выше показан двухэтажный дом, где санузел и кухня располагаются на двух разных этажах, что усложняет систему водопровода.
Обустроить систему водоснабжения частного дома своими руками может даже неопытный мастер. Производители современной водопроводной арматуры сделали все возможное для упрощения технологии стыковки элементов водопровода. А мы расскажем вам о порядке монтажа домашнего водопровода – от разметки линий до пуска воды в краны.
Как устроен бытовой водопровод
В большинстве случаев водоснабжение частного дома базируется на автономном источнике питьевого качества. Это может быть колодец или скважина. Поэтому внутренний водовод в доме начинается от насосной станции, а точнее, от первого запорного вентиля, отсекающего напорный узел от разводки.
За этим вентилем расположены ветка холодной воды и линия горячего водоснабжения (ГВС). И в большинстве случаев линия ГВС формируется на основе ответвления от холодного трубопровода, которое заходит в нагревательный прибор, генерирующий горячую воду.
Источники потребления – краны, смесители, посудомоечные и стиральные машинки, сливные бачки и прочее – подключаются у холодной и горячей веткам с помощью отводов, врезанных в главную горячую или холодную трубу или коллектор. В последнем случае потребитель вынужден купить больше трубопроводной арматуры. Однако использование водяного коллектора убережет вас от скачков давления в сети. Проще говоря: вас не ошпарит кипятком в душе после того, как кто-то использует сливной бачок.
Стыки отводов и центральной линии обыгрываются с помощью тройников. Повороты (угловые сопряжения) оформляют с помощью уголков. В целях облегчения процесса ремонта в отвод к источнику потребления врезают запорный вентиль. Он позволяет не отключать воду во всем доме в случае ремонта одного крана.
Как видите, типовая разводка водопровода в частном доме устроена очень просто. Собрать такую сеть может любой начинающий слесарь. А начинать конструирование подающей воду сети нужно с вычисления метража труб и количества соединительных и запорных фитингов.
Как подсчитать метраж труб и число фитингов
Если водопровод базируется на главной трубе, то разводка воды в частном доме начинается с прокладки центральной линии, опоясывающей строение по периметру. Метраж труб в этом случае равен удвоенной сумме всех дома (двум периметрам).
С коллектором дело обстоит сложнее. В этом случае отдельная линия будет идти к каждому крану. Поэтому метраж в данном случае можно определить только по натурной схеме, нарисовав на стенах линии, вдоль которых будет уложена разводка. После завершения рисунка замерьте длину линий и запишите метраж холодной и горячей ветки.
Если вы строите водопровод своими руками, натурная схема разводки не помещает в любом случае. Возьмите в руки синий и красный мелки и нарисуйте траекторию укладки холодных и горячих труб на стенах, обозначив произвольными значками положения тройников, уголков и запорных вентилей. Этот рисунок поможет не ошибиться с метражом труб и числом вентилей, а при монтаже его можно использовать в качестве контура для укладки фиксирующих элементов, удерживающих трубы на стене.
Число угловых фитингов определяем по поворотам (угловым сопряжениям). Количество вентилей рассчитывают по источникам потребления (по одному на источник плюс еще один, если речь идет о смесителе). Тройники считают только при обустройстве водопровода на базе центральной линии, определяя их число по количеству вентилей.
После того подсчета и последующей закупки арматуры и фитингов вы можете сделать в любом частном доме буквально за сутки. А как это делается, мы расскажем дальше, обговорив отдельно и холодную, и горячую ветвь водопровода.
Как сделать разводку линии холодной воды
Монтаж холодного водопровода в частном доме начинается с установки коллектора. Этот узел ставят в зоне кухни, если она расположена поблизости от туалета и ванной комнаты. В ином случае коллектор ставят ближе к санитарной зоне. Причем эту работу легко выполнить своими руками – для этого нужно сделать следующее:
- 1. Покупаем коллектор, число отводов которого равно количеству источников потребления.
- 2. Закрепляем его на стене, используя винтовые хомуты с ножкой-саморезом или кронштейны на корпусе распределителя.
- 3. Прокладываем от центрального вентиля водопровода до впускного патрубка коллектора металлопластиковую трубу диаметром ¾ дюйма, используя для сопряжения цанговые фитинги.
- 4. Применив те же фитинги, обустраиваем отводы диаметром ½ дюйма от коллектора к точкам потребления, укладывая трубы в зоне плинтуса. Причем между трубой и коллектором следуют установить вентиль, запирающий каждый отвод.
- 5. Дотянув отвод под раковину (бачок, поддон или ванну), оформляем вертикальный участок, поднимая трубу над полом на 50 см.
- 6. Соединяем трубу и кран (смеситель или бачок) сильфонным или армированным шлангом.
В финале мы монтируем кран на раковину, подключаем слив в канализацию. И повторяем эту операцию со всеми точками потребления. На этом монтаж холодной ветки можно считать завершенным.
Как обустроить линию подачи горячей воды
Ветка ГВС делается практически по той же схеме, что и холодный водопровод. Только вместо центрального вентиля отправной точкой для горячей линии является коллектор холодной ветки.
От этого распределителя мы тянем линию диаметром ½ дюйма до нагревательного прибора. Причем в точке подключения нужно врезать обратный клапан, чтобы вода из бойлера или теплообменника колонки не сливалась обратно. Сама описана в отдельном материале.
На следующем этапе нужно смонтировать коллектор для горячей воды. Его ставят либо под бойлером, либо в ванной комнате или на кухне. Далее к закрепленному на стене распределителю тянут трубу диаметром ½ дюйма, соединяя коллектор и "горячий" штуцер бойлера/котла.
В финале к каждому смесителю подводят отдельные линии подачи горячей воды, соединяющие краны и распределитель. Причем для облегчения подключения трубопровода к крану можно использовать сильфонный шланг. Армированный вариант в этом случае не рекомендован – он рассчитан под холодную воду.
Если в доме не более 2-3 источников потребления горячей воды, то коллектор можно заменить парой тройников, проложив центральную линию к душу или смесителю в ванной, и обустроив отвод на кухню. Но в этом случае готовьтесь к скачкам напора в случае одновременной эксплуатации смесителей в ванной и на кухне.
Как сэкономить на монтаже водопровода
Монтаж системы водоснабжения в частном доме обойдется намного дешевле, если вы будете придерживаться нескольких советов. Во-первых, откажитесь от использования фитингов-уголков. Металлопластиковую трубу можно согнуть по 25-сантиметровому радиусу, вписав в любой поворот.
Во-вторых, особые коллекторы с запорными узлами на каждом выходе помогут сэкономить на вентилях, монтируемых под каждым входом в кран или смеситель. В-третьих, продумайте месторасположение разветвителя потока. В идеале он должен стоять между кухней и ванной. Но если в ванной комнате больше кранов, то коллектор лучше сместить туда. В этом случае вы потратитесь только на один кухонный отвод.
В-четвертых, если распределитель и потребляющий прибор разделяют 2-2,5 метра, то вместо трубопроводной арматуры вы можете использовать армирующий или сильфонный шланг соответствующей длины. В-пятых, выбирая между металлопластиком и полипропиленом – голосуйте за первый вариант. Полипропиленовые трубы монтируют с использованием особого сварочного аппарата или дорогих электрических муфт. Поэтому к такой работе придется привлечь профессионалов. Кроме того, полипропилен не гнется как металлопластик.
Если вы прислушайтесь к этим советам, то вам удастся сэкономить до 10-15 процентов от стоимости расходных материалов.
Замена труб водоснабжения в квартире обходится дорого, если пользоваться услугами наемных мастеров.
Такое положение дел заставляет хозяев браться за решение данного вопроса самостоятельно.
Что ж, ничего здесь сверхсложного нет, и если умелец потратил некоторое время на краткую теоретическую подготовку, он ничем не рискует.
Раздачу воды санитарно-техническим приборам можно осуществлять двумя способами:
Тройниковая или последовательная схема
Это классический вариант разводки, который можно видеть в подавляющем большинстве квартир и домов. Вдоль помещения прокладывается общая труба, подсоединенная к стояку. По месту установки каждого прибора в нее врезаны тройники, от которых к этим самым приборам проложены короткие подводящие трубопроводы.
К сильным сторонам такой схемы можно отнести:
- низкую материалоемкость (потребуется минимально возможное количество труб);
- малые потери напора (низкое гидравлическое сопротивление).
Последовательная схема разводки
Основной недостаток последовательной схемы хорошо представляет себе каждый владелец раздельного санузла. Если опорожнить бачок унитаза во время приема душа кем-либо из домочадцев, льющаяся из душевой лейки вода тут же станет чересчур горячей.
Как только озадаченный пользователь отрегулирует температуру воды, клапан в бачке перекроется и поток в душевой станет холодным. Те, кто не желает мириться со взаимозависимостью сантехприборов, выбирают более совершенную коллекторную схему разводки.
Металлопластиковые трубы не только прочные и устойчивые к коррозии, но и довольно просты для монтажа. при помощи фитингов — этому посвящена следующая тема.
Маркировка стальных труб — что можно узнать об изделии по нанесенным на него цифрам, вы узнаете .
А в этой теме вы найдете полезную информацию об особенностях монтажа трубопровода из стальных труб.
Коллекторная или лучевая разводка
В этом варианте система водоснабжения организована по следующему принципу: вода из центрального стояка поступает сначала в коллектор – цилиндрическую деталь с рядом патрубков, а затем по индивидуальному трубопроводу – к каждому из приборов. Благодаря наличию «выделенной линии» для каждого потребителя, напор в них все время остается стабильным.
Имеются у коллекторной схемы и другие преимущества:
- Каждый отрезок трубы на всем протяжении от коллектора до того или иного прибора является цельным, а значит его можно без опасений прятать в стену или стяжку пола.
- Приборы не подвергаются воздействию гидроударов.
- Отпадает необходимость отключать воду во всей квартире для замены прокладки в каком-либо из смесителей (при условии, что на отводах коллектора установлены краны).
- К каждому из потребителей можно подавать воду с рекомендуемым для него давлением (на соответствующем отводе коллектора ставится редуктор) и качеством (устанавливается фильтр).
Коллекторная разводка труб
Но перед тем как окончательно выбрать схему разводки, следует учесть несколько обстоятельств:
- коллекторная система обходится дороже тройниковой (требуется много труб);
- из-за увеличенного гидравлического сопротивления лучевой схеме требуется больший напор.
Если спрятать трубы по той или иной причине не получается, коллекторная система будет иметь малопривлекательный вид.
Выбор труб
Стальные трубы из-за сложности монтажа, подверженности коррозии и способности обрастать изнутри грязью и накипью сегодня при устройстве бытовых водопроводов почти не применяют. Им на смену пришли трубы из других материалов.
Паяная медь
В системах водоснабжения медные трубы лучше не применять. Вступая в реакцию с водой, медь образует токсичное соединение – закись меди, которое с большой вероятностью может попасть в организм пользователя.
Алюминий + сшитый полиэтилен (металлопластиковые)
Данная разновидность труб обходится сравнительно дорого, но зато благодаря наличию металлической прослойки они обладают высокой прочностью и способны сохранять форму при изгибах.
Еще одно достоинство – благодаря особой конструкции соединительных элементов (резьбовых и пресс-фитингов), сборку трубопровода легко может осуществить малоопытный монтажник.
К недостаткам можно отнести:
- отсутствие возможности устройства неразъемных (сварных) соединений, вследствие чего скрытая прокладка допустима только при коллекторной схеме;
- необходимость периодического обслуживания (подтягивания) резьбовых фитингов.
Полимеры
Полиэтиленовые (ПЭ)
Несмотря на низкую стоимость, применяются относительно редко.
Тому виной следующие недостатки:
- сварной шов выдерживает напор не более 3,5 атм;
- при температуре свыше 55 градусов сильно размягчается.
К достоинствам ПЭ можно отнести высокую пластичность, благодаря которой данный полимер не растрескивается при замерзании в нем воды.
Поливинилхлорид (ПВХ)
Стоимость изделий из этого пластика также является невысокой, правда, и прочность оставляет желать лучшего. ПВХ можно не только сваривать, но и клеить. Однако в обоих случаях шов сильно уступает по прочности основному материалу.
Предельно допустимая температура – 80 градусов.
Полипропилен (ПП)
Наиболее распространенный материал. ПП обладает высокой прочностью, выдерживает температуры до 130 градусов и при сваривании образует монолитный шов с той же прочностью, что и основной материал. Такое соединение выдерживает напор до 12 атм, поэтому ПП лучше всего подходит для скрытой прокладки.
При проектировании и монтаже следует учитывать высокий коэффициент температурного расширения ПП. Его удается понизить путем армирования – именно такие трубы применяются для устройства ГВС.
Подведем итоги:
- В стандартной квартире, тем более если предполагается скрытая прокладка, лучше всего использовать полипропилен.
- На участках особенно большой длины, где требуется наименьшее гидравлическое сопротивление, а также при необходимости устройства быстроразъемных соединений (подключение бойлера или стиральной машины), устанавливаем металлопластиковые трубы.
- Для трубопровода, проложенного снаружи, а также в неотапливаемых помещениях или в домах с сезонным проживанием (дачи), наилучшим будет полиэтилен.
- Бюджетный вариант для систем со слабым напором и низким качеством воды – ПВХ-трубы.
Обычно в квартирах общую линию водопровода прокладывают трубой с внутренним диаметром 20 мм, а подключение к ней приборов осуществляют трубой диаметром 16 мм.
Монтаж
Прокладку нового трубопровода следует осуществлять с учетом следующих рекомендаций:
- При открытой прокладке трубы удобнее всего крепить к стенам особыми дюбелями-клипсами.
- Герметичность соединения зависит в значительной мере от того, насколько ровно была отрезана труба. Поэтому для этой цели необходимо использовать специальный инструмент – труборез. При этом нужно учесть, что труборез для пластика не годится для отрезания металлопластиковых труб и наоборот.
- Пропуская трубу через проделанное в стене отверстие, ее торец следует обмотать тряпкой или полиэтиленом. Если этого не сделать, в систему попадет строительный мусор.
- Предельный радиус сгиба для металлопластиковой трубы составляет 5 диаметров. Если согнуть сильнее, возникнет перенапряжение в стенке трубы, которое в скором времени вызовет ее разрушение.
- Сварку полипропиленовых труб следует осуществлять только посредством муфт, используя для этого специальный инструмент – паяльник. Нельзя просто приварить одну трубу к другой, разогрев их обычным утюгом и соединив встык. Давление воды внутри трубы стремится разорвать такой шов, так что в любой момент он может дать течь.
Монтаж труб в квартире
В случае прокладки внутри стены или стяжки пола на полипропиленовую трубу нужно надевать рукав из синтепона, мерилона или вспененного полиэтилена. Такая оболочка позволит трубе свободно расширяться при повышении температуры. Если же уложить трубу без рукава, с увеличением температуры она может выгнуться и разрушить кафельное покрытие.
При монтаже в конструкции пола расстояние между трубой и стеной должно быть не более 150 мм, а между трубой и предметами мебели – не менее 200 мм.
Высокий коэффициент температурного расширения полипропилена следует учитывать и при прокладке длинных участков – они должны быть оснащены П-образными компенсаторами.
Типовая схема разводки труб водоснабжения в квартире
Сегодня оптимальным считается устройство квартирного водопровода по следующей схеме:
- На врезке в стояк устанавливается корневой вентиль или шаровой кран.
- Далее монтируется водомерный узел, состоящий из фильтра грубо очистки, обратного клапана и счетчика расхода воды.
- Далее устанавливается гидромагнитная система (ГМС), в задачу которой входит превращение имеющихся в воде примесей в хорошо улавливаемый шлам.
- Для удаления осадка, образовавшегося в ГМС, после него обязательно должен устанавливаться фильтр механической очистки. Сегодня принято устанавливать фильтр с 3-мя модулями-ступенями: механическая очистка, удаление хлора, тонкая очистка с умягчением.
- После фильтра рекомендуется установить предохранительный клапан – т.н. «Аквастоп». При прорыве трубы или срыве одного из кранов «Аквастоп» зафиксирует резкое ускорение потока воды и моментально закроется.
Типовая схема разводки труб
При наличии ГМС и электродинамического «Аквастопа» (бывают и другие разновидности) счетчик-водомер должен иметь антимагнитную защиту.
Стоимость
Сравним цены на трубы и фитинги с внутренним диаметром 16 мм из разных материалов:- Металлопластиковые изделия. Бухта трубы длиной 100 м стоит 70 руб. Стоимость тройника обжимного для металлопластиковой трубы составляет 230 руб.
- Полиэтиленовые изделия. Бухта трубы длиной 100 м стоит 103 руб. Цена тройника — 226 руб.
- Полипропиленовые изделия. Всего 1 м трубы стоит от 35 руб. Зато тройник можно купить всего за 7 руб.
