Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.
Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.
Минеральные удобрения тоже можно добавлять . Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.
Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.
Когда наступает оптимальное время для посадки деревьев, кустарников, лиан, трав, стоит вспомнить наиболее частые ошибки при посадке растений, чтобы избегать их.
Ошибка 1. Несоблюдение оптимальных сроков посадки. В зависимости от района и посадочного материала посадку осуществляют в следующие сроки:
- в южных районах – растения с открытой корневой системой высаживают осенью и зимой: с конца ноября до конца февраля, с закрытой корневой системой (в контейнерах) – в течение всего года (летом с притенением);
- в северных районах – предпочтительна весенняя посадка растений до начала вегетации, лучше высаживать растения с закрытой корневой системой.
- для саженцев кустарников – 70 х 70 см,
- для растений с комом – больше величины кома не менее чем на 30 см,
- для живой изгороди вместо ям готовят траншею.
Ошибка 3. Игнорирование последствий стройки. На участках, бывших под строительством, с большим количеством строительного мусора, необходимо выкопать ямы размером не менее 150х100 см с полной заменой грунта. Для засыпки ямы подготавливается перегнойно-дерновая земля из расчета 20-25 кг перепревшего навоза на яму или на погонный метр канавы.
Ошибка 4. Смешивание почвенных слоев. При подготовке посадочных ям одной из самых частых ошибок является смешивание верхнего плодородного слоя с нижним – малоплодородным. Для засыпки корней подходит только плодородная почва. Посадочные ямы заправляют перегноем или компостом (10-20 кг для деревьев, 6-8 кг – для кустарников), смешанным с землей. В первый год посадки не рекомендуется применять минеральные удобрения.
Ошибка 5. Внесение свежего навоза. В посадочные ямы некоторые новички-садоводы вносят свежий навоз, который может сжечь корни и растение целиком. При посадке используют только перепревший навоз; слабоперепревший навоз вносить в посадочную яму также нежелательно, так как велика вероятность снижения приживаемости растения.
Ошибка 6. Не делают дренаж. На тяжелых, глинистых, слишком влажных почвах забывают сделать обязательный дренаж из битого кирпича и песка.
Ошибка 7. Забывают сделать ревизию корневой системы. При посадке растений с открытой корневой системой забывают провести осмотр корней, подрезку засохших кончиков и удаление поврежденных корней. Нельзя допускать пересыхания корней. При посадке растений корни расправляют, следят: не отклонился ли саженец вбок, не оказался слишком высоко или низко посаженным.
Ошибка 8. Неправильно определяют положение корневой шейки (место перехода ствола в корень). При посадке привитых растений не учитывают положение корневой шейки. Как правило, она должна быть на уровне почвы. Если растение получено из черенка, корневая шейка не выражена, и некоторое заглубление (на 3-5 см) саженцев вполне допустимо. Исключение – клематисы, у которых корневую шейку заглубляют не меньше чем на 5-10 см (молодые растения) и на 10-12 см (взрослые), а также цветочные многолетники, у которых корневище нарастает вертикально вверх (астильба, гейхера, герань крупнокорневищная): их можно на несколько сантиметров заглублять. Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.
Ошибка 9. Забывают об обрезке растений. Перед посадкой удаляют слабые и поломанные побеги. У роз оставляют 3-4 сильных побега, которые укорачивают примерно на высоте 10-15 см, оставляя на них по 2-4 почки.
Ошибка 10. Слышали о «чудодейственной» глиняной болтушке, повышающей приживаемость растений при посадке, но ленятся её делать. Для приготовления глиняной болтушки на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг перепревшего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить растение в подготовленные увлажненные ямы.
Ошибка 11. Забывают о поливе до посадки. Важно полить заправленную посадочную яму перед посадкой растений.
Ошибка 12. При посадке растений с закрытой корневой системой не сохраняют корневой ком; часто это происходит, если растение не было полито перед его освобождением из емкости.
Ошибка 13. Забывают об опорах и подвязке. Саженцы, высаженные с наветренной стороны, обязательно должны быть привязаны к опорным кольям, которые устанавливаются в ямах до или во время посадки; сразу же устанавливают опору и для лиан.
Ошибка 14. Не придерживаются рекомендаций о поливе растений после посадки и мульчировании. Почву вокруг посаженных растений необходимо хорошо уплотнить, полить и замульчировать опилками, дробленой корой или торфом для уменьшения испарения влаги и сдерживания развития сорняков.
Ошибка 15. Забывают об укрытии. В год посадки молодые растения забывают укрыть лапником, чтобы уберечь их от заморозков и морозов (особенно это касается хвойных, вечнозеленых рододендронов).
Как не навредить в попытке омолодить дерево?
Как правильно сделать омолаживающую обрезку? Такие вопросы часто волнуют начинающих дачников, ведь порой, приобретая дачный участок, в нагрузку получаешь старые плодовые деревья хороших, любимых сортов. Спилить такую махину непросто, да и жалко, а ждать нового урожая от вновь посаженных деревьев еще долго.
Восстановить хорошее плодоношение можно омолаживающей обрезкой, т.е. ограничением роста дерева в длину и ширину .
Обычно садоводы для своего удобства просто укорачивают крону яблонь, не задумываясь о том, что лидирующие ветви надо перевести на боковые. Некоторые сильные ветви, которые загущают центр кроны, надо вырезать на кольцо или отогнуть и закрепить в таком положении, чтобы верхняя часть кроны раскрылась и «дышала».
Не надо торопиться удалять сразу несколько толстых веток, это может привести к возникновению ненужных волчков и ран, которые потом трудно будет залечить. Нелеченые раны на дереве неизбежно приведут к подмерзанию, болезни и к потере урожая.
Омолаживающую обрезку мы называем чеканкой. Лучше проводить эту процедуру не в один год, и в идеале лучше выбрать неурожайный сезон, т.к. старое или загущенное плодовое дерево еще нуждается и в санитарной обрезке, и в простом прореживании кроны.
Больные, поврежденные ветви и побеги надо обязательно удалить по весне до наступления сокодвижения. В это же время хорошо снизить крону. Каждый садовод имеет в своем арсенале средство для замазывания спилов, рану желательно опрыскать обеззараживающим раствором.
Я обычно пользуюсь слабым раствором медного купороса, потом спилу даю подсохнуть и замазываю садовым варом. Замечал, что кто-то красит спилы обычной краской на основе олифы,- это не лучший вариант, т.к. со временем рана может потечь и разрастись. Все работы по омолаживающей обрезке лучше проводить в ясный, не пасмурный день.
Ослабленным после обрезки деревьям в первую очередь нужны подкормки и мульчирование приствольных кругов, обязательно опрыскивание от болезней и вредителей, ведь, пока ваша яблоня или груша находилась без внимания хозяев, скорее всего, была подвержена и тому и другому.
Существует также и вынужденная обрезка деревьев – это когда зимой ветви обломились под тяжестью снега, тогда необходимо спилить сломанную ветвь и обработать рану; желательно, чтобы не было сильного мороза и ствол был просохший.
Если при покупке дачного участка у вас опустились руки от вида запущенных или старых яблонь, не унывайте! Просто выберите время по очень ранней весне, найдите надежную стремянку, обработайте марганцовкой пилы, ножовки и секаторы и не торопясь приступайте к омоложению уже своих плодовых деревьев. Если прежние хозяева в свое время посадили этот сорт и за столько лет не спилили дерево, значит, нет сомнений, что сорт отличный, просто сохраните его – и будете вознаграждены свои первым урожаем!
Лечебная болтушка для деревьев
Правильный и своевременный уход за плодовыми – залог хорошего урожая. Поэтому уже самой ранней весной я обмазываю стволы моих деревьев лечебной болтушкой.
Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины именно болтушкой. Делаю эту процедуру для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.
Итак, беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размокли, периодически размешиваю. Потом процеживаю через сетку с ячейками 7×7. Добавляю в эту болтушку свежий конский навоз (на полведра глины – полведра навоза) и опять размешиваю.
Наконец, добавляю 100 г медного купороса (примерно стакан) и опять тщательно перемешиваю.Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает при нанесении хоть тонким, хоть толстым слоем. Если на стволе крупные раны, то после обработки болтушкой обматываю их бинтом в один слой, а по бинту еще раз прохожу кистью.
Мой сосед по даче добавляет в такую болтушку известь и 1/2 куска дегтярного мыла. Очень действенное средство!
Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, больные и поврежденные ветки и корни обрезают до здоровой древесины, нельзя оставлять изломанные, измочаленные или расщепленные корни. Остальные корни следует сохранить, так как чем больше остается у дерева корней, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и трогается в рост после посадки. Всю работу с саженцами
Перед посадкой корневую систему саженца окунают в глиняно-навозную болтушку (1 часть глины, 2 - коровяка, 5-6 - воды). Регуляторы роста (ауксины), содержащиеся в навозе, способствуют образованию и росту корней. Можно приготовить простую почвенную болтушку: насыпать в выкопанную в почве небольшую ямку (40 х 40 х 30 см) рыхлую землю верхнего темного слоя почвы и развести ее водой до консистенции густой сметаны. Для стимуляции роста корневой системы в почвенную болтушку добавляют регулятор роста гетеро-ауксин. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечивает хороший контакт с почвой в посадочной яме, что очень важно для растения. На дно посадочной ямы следует насыпать холмик перемешанной с удобрениями земли или компоста, саженец поставить на холмик и расправить на нем все корни растения. Посадку удобнее производить вдвоем: один человек устанавливает деревце с северной стороны кола, тщательно расправляет корни по холмику, другой бросает землю: верхний, снятый при копке ямы, слой почвы - на корни, начиная с краев ямы и осторожно уплотняя ее ногой (ставя каблук к стенке ямы, а носок - к саженцу). Делать это надо осторожно, чтобы не оборвать корней растения. Почва, которой засыпают корни, не должна содержать удобрений, ее можно перемешать лишь со зрелым компостом в соотношении 3:1. Чтобы между корнями не образовывались пустоты, саженец встряхивают. При посадке его держат так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3-5 см.
После посадки дерева на границе бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку и полить растение (2-3 ведра воды на каждое дерево независимо от влажности почвы и погоды). После полива деревце вместе с почвой осядет, и корневая шейка останется на уровне почвы в саду. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом или другим материалом, места соприкосновения шпагата со штамбом и ветвями изолируют, подложив кусочки резины, чтобы предотвратить врастание в кору. На следующий день после посадки засыпают промоины и приствольный круг, мульчируют плохо разложившимся подстилочным навозом, сырым незрелым компостом или перегноем (слоем толщиной до
10 см). При сухой погоде саженцы поливают каждые 10-15 дней.
Правила посадки саженцев
Покупать саженцы только в специализированных хозяйствах.
Не допускать Подсыхания корней саженца, на 1-2 суток до посадки поставить растение в емкость с водой.
Поломанные ветки срезать.
Поврежденные корни срезать до здоровых тканей.
Перед посадкой корни простимулировать, обмакнув их в глиняно-навозную болтушку или почвенную болтушку со стимулятором роста.
Корни равномерно распределить в посадочной яме, не допуская их заламывания и скручивания.
При засыпке не допускать пустот между корнями, уплотнять почву, чтобы дерево крепко держалось в земле.
Не засыпать корневую шейку.
Уплотнять почву осторожно, не допуская обрыва корней.
Подвязывать саженец к колу, разместив его с северной стороны, только мягким обвязочным материалом, подкладывая изолирующий материал в месте соприкосновения со штамбом.
Нельзя допускать врастания обвязочного материала в кору, это может в дальнейшем вызвать разломы древесины.
Сформировать приствольный поливочный круг, саженец обильно полить, приствольный круг замульчировать.
Важно сформировать приствольный круг дерева, который по мере роста дерева будет пропорционально увеличиваться в диаметре. Для предохранения корней от подмерзания в первую зиму после посадки, особенно у карликовых пород с близко расположенной к поверхности почвы корневой системой, перед наступлением устойчивых морозов приствольный круг утепляют торфом, лапником или другим материалом.
Влияние факторов внешней среды на развитие растений
Рост и развитие растений связаны с условиями внешней среды, Основные из них - тепло, свет, вода, воздух и питательные элементы. Только при наличии всех этих факторов и оптимальном их сочетании растения могут нормально расти и развиваться. Поэтому необходимо знать роль каждого фактора в жизни культур, чтобы иметь возможность управлять ими.
Тепло
Тепло влияет на все химические превращения и перемещения веществ как в растении, так и в почве, на начало и продолжительность фенологических фаз и вегетации в целом. Для роста, развития и формирования продуктивной части плодово-ягодных необходим определенный режим температуры. По отношению к теплу плодово-ягодные растения условно подразделяют на:
очень теплолюбивые (цитрусовые, персик, грецкий орех, абрикос, хурма и виноград);
теплолюбивые (черешня, груша, слива, вишня, яблоня);
менее теплолюбивые (крыжовник, смородина, машина и земляника).
Недостаток тепла в отдельные годы угнетает вегетативный рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает урожайность и качество плодов, затягивает вегетацию и ухудшает подготовленность растений к зиме.
Плодово-ягодные растения также неодинаково реагируют на продолжительность теплого периода. При длительном снижении температуры увеличивается период вегетации, замедляется рост побегов и созревание плодов и, как правило, ухудшается их качество. Потребность растений в тепле в различные фазы вегетации неодинакова. Весенний рост корней талони начинается, когда температура почвы достигает 4-5 °С, груши - 6-7, вишни - б °С. Для активного роста корней необходима более высокая температура почвы - от 8 до 20 °С. При резном повышении или снижении температуры почвы рост корней приостанавливается. Лля роста надземных частей плодовых растений необходима довольно высокая температура воздуха. Если набухание почек у яблони и других растений начинается при 5 °С, то распускание их и рост побегов - при температуре воздуха выше 10 °С. Для нормального цветения, опыления и оплодотворения растениям необходима температура 15-20 °С. При низкой температуре воздуха попавшая на рыльце пестика пыльца не прорастает и оплодотворения не происходит.
Ранние осенние и поздние весенние заморозки, сильные морозы и глубокие зимние оттепели часто вызывают повреждения отдельных тканей, органов и частей плодовых деревьев, а иногда и их гибель.
Не всегда полезен и избыток тепла в период вегетации. Повышенная температура приостанавливает рост корневой и надземной систем, ускоряет процесс цветения, вызывает аномалии плодов и др.
Режим температуры играет важную роль и в период относительного покоя. Осенью и в начале зимы при 0-2 °С корни еще поглощают из почвы питательные вещества, в их тканях происходит синтез органических соединений, в надземной части продолжается отложение запасных веществ. Формирование плодовых почек, начавшееся в июне-июле, при благоприятных условиях продолжается и осенью, и зачатки цветковых почек зимуют более развитыми. Опасны для плодовых растений очень низкие температуры зимой. Наиболее чувствительна к морозам корневая система.
Корни карликовых подвоев яблони, а также земляники погибают при температуре почвы -8-10 °С, а корни подвоев дикой лесной яблони и сеянцев Антоновки обыкновенной при -14 °С
Особенно страдает корневая система в бесснежные зимы, а также после засушливых лета и осени.
При сильных морозах особенно повреждаются кора и древесина в развилках деревьев и у основания штамбов, так как в их тканях позднее завершаются физиологические процессы и подготовка к периоду глубокого покоя. Нередко растения повреждаются морозами в конце зимы и рано весной (февраль-март).
В этот период наблюдаются резкие перепады температур: от -10-20 ночью до -5-10 °С днем. Дневные положительные температуры способствуют началу вегетации, поэтому ткани выходят из состояния покоя, теряют закалку и утрачивают способность противостоять ночным морозам. В таких условиях страдает кора штамбов от солнечных ожогов, а также
цветковые почки, особенно у косточковых культур (слива, вишня, черешня). Очень опасны поздние весенние заморозки, совпадающие с фазой массового цветения деревьев и кустарников. Очень чувствительны к низким температурам тычинки, пестики и семяпочки. При температуре -1 - 1,5 °С гибнут рыльца и семяпочки сливы и вишни, а при -2 °С - молодые завязи яблони.
Различную зимостойкость имеют отдельные части плодового дерева: надземная часть более зимостойка, чем корневая система; ростовые почки более устойчивы к низким температурам, чем цветковые. В свою очередь цветковые почки косточковых растений более чувствительны к морозам, чем семечковых.
В условиях средней полосы температура воздуха зимой обычно не опускается ниже опасного для плодовых растений уровня, а период вегетации имеет благоприятный температурный режим, и достаточно продолжительный. Возможность выращивания пород и сортов в конкретных районах определяется суммой биологически активных температур и условиями зимы, что должно строго учитываться при разработке породно-сортового районирования. Различные породы и даже сорта одной и той же породы обладают различной степенью зимостойкости. Устойчивость к низким температурам, которая определяется морозо- и зимостойкостью растений, является основным лимитирующим фактором возделывания отдельных пород и сортов в условиях средней полосы.
Получи ответ специалиста
Дмитрий Секунов
Стоит ли обмакивать корни садовых растений при посадке в болтушку из глины?
При посадке садовых растений рекомендуют обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом для лучшей приживаемости. Помню, что мои бабушка с дедушкой при посадке растений в саду обмакивали корни в смесь из навоза и глины. Говорили, что так они лучше приживутся. А я сомневаюсь, стоит ли это делать или это пережитки прошлого?
Ответы на вопрос
Наталья Белова специалист по садоводству
Это странная, пришедшая из прошлого традиция. Раньше, перевозя на лошадях саженцы из питомников на дальние расстояния, нужно было долгое время следить, чтобы корни не усохли. Поэтому их опускали в смесь из навоза и глины, потом заворачивали в дерюгу и мокрый холст. Перед высадкой корни на 3 часа опускали в воду, чтоб глина смылась, а корни напитались водой. Глина имеет свойство обволакивать маленькие корневища и не допускает потери влаги, но мешает напитываться водой – это помогает в случаях перевозки, но ухудшает ситуацию при посадке. Эффективней перед тем, как высаживать, опустить корневища на пару часов в воду, добавив Гетероауксин либо Корневин (корнеобразователи).
15.05.2016 в 10:42Ilya Krukov
Глиняная болтушка - отличный метод для хранения саженцев, к примеру когда у вас нет возможности заняться посадкой в течение нескольких дней, на приживаемость это влияет, но в худшую сторону, поэтому перед посадкой обмакивать не стоит. Эта процедура также называется цементированием корней. Если вы уже купили саженцы с вымоченными в глине корнями, или цементировали их на хранение, замочите их в воде, с корнеобразователями, которые посоветовала Наталья, они как раз помогут для приживания.
15.05.2016 в 14:52
